Ex-USSR Yamaha Vmax Owners Community
Техподдержка => Ремонт => FAQ => Тема начата: mrzolkin от 12 Июнь 2011, 15:50:50
-
Здравствуйте.
Появилась проблема. А если быть точным, то она была всегда.
Симптомы - пропадает сцепление, потеря тормозной жидкости в системе. Приходилось периодически подливать и прокачивать. Примерно раз в два дня.
Устранение - Разбор рабочего цилиндра сцепления, чистка цилиндра, замена/чистка манжет.
Итак, так как более ли менее подробного описание этой процедуры на форуме найдено не было, я решил создать мини-FAQ.
Никакого спец инструмента не требуется, так что приступаем. Я предварительно слил по максимум тормозную жидкость из системы, чего и вам советую, но газетку или тряпочку положить не помешает.
1) Рабочий цилиндр находится слева, поэтому заваливаем мот на правый бок. В этом нам помогает чудесный чурбан.
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch01.jpg)
2) Снимаем верхнюю крышку бачка тормозной жидкости. Далее осматриваем левый бок и видим подножку. Снимаем её с двух болтов.
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch02.jpg)
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch03.jpg)
3) Начинаем снимать крепление лапки МКПП. Начинаем с двух болтов слева. У меня один был под шестигранник а другой на 12. Вполне возможно что тот который на 12 ранее был заменен таковым.
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch04.jpg)
4) После того как сняли крепление, приступаем к съему с самого переключателя. Для этого нужно выкрутить болт коротый затягивает лапку - ПОЛНОСТЬЮ, а не просто ослабить его, т.к. в середине есть желобок который будем препятствовать снятию. ) Еще, я пометил в каком положении лапка была до этого установлена черным маркером.
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch05.jpg)
5) Ура, лапка снята. Приступаем к откручиванию болтиков под шестигранники. Их будет 4 штуки. После того как сняли, начинаем НЕЖНО открывать крышечку. Если не идет, предварительно обстучим её НЕЖНО например деревянной киянкой. Внимание, есть вероятность повредить прокладку, но это не беда, её если что можно вырезать из паранита толщиной 0.5мм.
Вот что получается:
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch06.jpg)
6) Далее откручиваем болт который держит трубку. На предыдущем фото он помечен красным кружком. Когда открутим данный болт польются остатки жидкости, в конечном итоге получим вот что:
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch07.jpg)
7) Следом нам нужно будет открутить два бота под шестигранники. На предыдущем фото они помечены красными кружочками. Когда открутим их цилиндр нужно будет аккуратно достать через днище мотоцикла. Просунуть его будет довольно таки затруднительно, но вполне возможно. Ура. Цилиндр снят
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch08.jpg)
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch09.jpg)
8) Далее снимаем верхний резиновый манжет и достаем внутренности. Если пойдет туго, то можно слегонца подцепить отверткой, но только если вы уже сняли верхний манжет.
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch10.jpg)
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch11.jpg)
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch13.jpg)
9) В моем случае у меня хорошенько порепан главный манжет и хорошенько проржавевший цилиндр. Цилиндр можно зачистить наждачкой нулевкой. А манжет по хорошему заменить, но т.к. замены у меня не было, манжет я так же обработал аккуратненько наждачкой, после чего промыл бензином цилиндр и манжет.
На следущийх фото можно увидеть разницу до и после.
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch14.jpg)
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch15.jpg)
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch116.jpg)
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch17.jpg)
10) После проведенных процедур собираем манжет, получаем вот что:
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch18.jpg)
11) Собираем все в обратном порядке. Лично я перед подсоединение цилиндра на место, подключил его к шлангу на прямую и проверил, но если это делать, нам придется два раза прокачивать систему... оно вам надо? =)
После того как собрали все назад, нам необходимо прокачать систему. Внимание, самый простой способ следует далее. Можете им воспользоваться!
Понадобится:
- Большой шприц
- Шланг
- Тормозная жидкость
(http://dimeprice.ru/files/v-max/clutch19.jpg)
Накачиваете тормозной жидкостью шприц, подключаете шланг со шприцем на штуцер и закачиваете туда жидкость. Возможно потребуется выжать сцепление, но мне не понадобилось. Жидкость отлично зашла и так. Когда весь воздух выйдет из системы, то тормазуха польется сверху на вас. Это будет означать то что фаза 1 пройдена. Фаза 2 заключается в рукоблудии с рычагом сцепления до тех пор пока маленькие пузырики не пропадут.
Так же смотрите когда будете прокачивать что бы жидкость не попадала на мот, ну или стирайте её, т.к. при нагревании , например на радиаторе на краске или пластмассе остаются неприятные очень заметные следы.
После проведения сей процедуры лично у меня увеличился ход сцепления, перестала утекать жидкость. Желательно конечно поставить новые манжеты.
Надеюсь я хоть кому то помог. Если будут вопросы - прошу...
-
Добавлю только одно,ни в коем случае не допускайте попадания тормозухи на лакокрасочное покрытие-разьедает не хуже кислоты. ну если все таки попала.немедленно стереть тряпкой. желатетьно влажной. или смоченной в бензине. А так все нормально расписано,еще бы не помешало такой же отчет о переборке главного цилиндра сцепления. Был бы мини мануал по переборке гидромагистрали сцепухи.
-
100 миль. Полет нормальный. Жидкость держится на уровне. Ручка скала ходить плавнее и дальше. Передачи стали включаться с минимальным усилием. Стало не много меньше буксовать сцепление (что довольно таки странно).
Так что всем советую. =)
-
то, что перестало буксовать - совсем не странно, этот глюк с пробуксовкой появлялся нечасто и у меня
Видимо он связан с подклиниванием поршня из-за ржавчины и прочей дряни.
-
Вопрос есть по почернение тормозухи в контуре сцепления. Может ли из-за этого пробуксовывать сцепа и поможет ли переборка рабочего цилиндра избавиться от этого?
-
если пробуксовывает не всегда, то есть смысл побороться
-
Отличненькая тема :yes3: , спасибо за текст и картинки.
Мне как раз вовремя.
И исчо
Чуть оживлю тему... так как думал что многое знаю про тормозуху, ан нет.... нашлась интересная статейка с графиками и понятным языком.
Может кому тоже полезно будет
Полный текст здесь
http://avtoto.com.ua/blog/raznoe/tormoznye-zhidkosti-dot-3-dot-4-dot-5-dot-5-1-klassifikaciya-xarakteristiki-vzaimozamenyaemost-oblast-primeneniya.html (http://avtoto.com.ua/blog/raznoe/tormoznye-zhidkosti-dot-3-dot-4-dot-5-dot-5-1-klassifikaciya-xarakteristiki-vzaimozamenyaemost-oblast-primeneniya.html)
Лишь некоторые интересные цитаты оттуда:
- В качестве основы, во всех тормозных жидкостях кроме DOT 5, используется полиэтиленгликоль в сочетании с полиэфирами борной кислоты, а для DOT 5 в качестве основы применяется силикон. Тормозные жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 имеют одну основу и могут взаимозаменять друг друга без каких либо проблем, по крайней мере в пределах одного производителя....
- Значение «новой» тормозной жидкости на графике (смотрим график по ссылке) сотвествует её нормальному обезвоженному состоянию, в котором она бывает сразу после покупки, а «старой» она становиться после того, как поглотит 3,5% воды
- Срок эксплуатации, в течении которого жидкость набирает влагу и становитсья старой для DOT 3 и DOT 4 составляет 2-3 года
- DOT 5.1 обладает большим набором антикоррозионных присадок, значительно продлевающих срок службы всей тормозной системы.
- Ещё одна характеристика, пожалуй самая важная для нас, отвечающая за качество работы тормозов – это вязкость тормозной жидкости. Чем меньше вязкость, тем более быстро и точно передаётся тормозное усилие и тормоза более адекватно реагируют.
Самая низкая вязкость у тормозных жидкостей DOT 5 и DOT 5.1, что делает их любимыми среди гонщиков всех колёсных агрегатов, оборудованных дисковыми тормозами. Низкая вязкость и как следствие высокая копилярность не только способствуют более идеальной работе тормозов, но и более лёгкому процессу прокачки тормозной системы.
Кто по ссылке пойдет обратите внимание, что DOT 4 на графике имеет максимальную вязкость из всех существующих. Исходя из єтого ДОТ 3 жестче, т.е. тормозит лучше, хоть и имеет меньшую температуру закипания чем ДОТ 4. Мляяя.. А я всегда считал что хуже 3 Дота ничего нет.
В общем я задумалсо или я чего-то не понял. :connie_nutzo:
-
В общем сделал все по инструкциям выше.
Цилиндр конечно был в ужасном состоянии... и накипь и ржавчина и чего там только не было из-за этого подклинивало поршень.
Манжета еще походит. Наждачкой цилиндр не чистил, использовал вместо нее притирочную полироль. При сборке выяснилось, что пыльник мой неизвестно по каким причинам расстянулся и на цилиндре втугую не держится, но при установке всего назад стало видно что он прижимается к двиглу и никуда уже оттуда не денется.
Заливал тоже шприцом, реально удобно, да и прокачалось все за 15 мин.
Все сейчас пучком, жидкость на месте, ручка жесткая, прогнал колесо на весу - схватывает тоже нормально.
Так что еще раз спасибо за темку.
-
Рад что кому то помог. =)
-
Блин... не у кого не осталось фоток с данной темы ??? дайте я выложу. Статейка очень нужная, я по памяти когда прочёл её разобрал всё, просто песня.
-
К сожалению я выкладывал их на свой сайт, а сайт подвергся переработке и фотографии случайно удалились! =( Поищу на компе. ) Если найду - выложу повторно.
-
Фоток реально не хватает, поищите у кого есть.
-
все сделал как ту написано , ржавчина и тп то же было, вот прокачивал мин 30 по старой схеме, рычаг мягковат(может с непривычки...) и схватывает сцепление в самом начале, поставил на центральную подножку, включил 1. передачу с выжатым сцеплением а колесо так медленно но крутится, че за хрень??? (подозреваю что воздух еще остался в системе)
-
Ну оно должно крутиться, ты сядь на него и воткни первую передачу, если покатится или пинок будет, тогда смотреть нужно.
-
У меня тормозуха текла из-за окисления алюминия. Манжеты менял на новые (только резинки). Цилиндр считаю обрабатывать абразивом (шкуркой) не правильно - хорошенько обработал тряпкой как смог, а прилегание с внешним пыльником (где было основное окисление - отковырял отверткой до идеального круглого состояние. И еще - сажать манжеты и впихивать в цилиндр надо смазав WD-40 все поверхности, ибо велик шанс повредить на микро-уровне, что не увеличит ресурса. И еще одно открытие: когда снимаете крышки мотора, где стоят паранитовые прокладки, которые постоянно рвуться - перед установкой смажьте их литолом - тогда они станут много разовыми)
-
Спасибо парни, все перебрал, так как в наличии ремкомплекта не нашел, было все в ржавчине, бурые отложения, обработал притирочной пастой, вот так прошел ))) праздник первомай)) прокачка действительно идет веселей с работой движка, пузырьки воздуха сами пошли струей вверх через машинку, wd40 наше все)))
-
Блин почему я картинки не вижу?)иконка и усе?