Профилактируем обгонную муфту стартера (если например моц страшно хрустит при запуске, ну или вообще не запускаецо). Хотя даже если нормально запускаеца и не хрустит - всё равно поглядывать на обгонку время от времени необходимо:
1. Традиционно: подготавливаем рабочее место: чисто, сухо, не ветренно, не пыльно и светло. Из экзотических инструментов нам понадобица динамометрический ключ, позволяющий прикладывать момент до 140-150 Ньютонометров и разумееца съёмник с размахом плечей около 200 мм, и длиной лапки примерно столько же.
2. Вынимаем аккумулятор и ставим в сторону, потому что если его не вынуть - из него щас может потечь. Да и неполезно это – аккумы переворачивать. Если завалить моц и не вынуть аккума, то через некоторое время можно будет наблюдать, как из вентиляционно-дренажной трубочки (которая от носика аккумулятора, со стороны минусовой клеммы) начнут появляцо всякие едкие сернистые выделения, в образе соплей и пара. Короче аккум на боку закипает. Реакция однако... Это ещё хорошо если трубочка к аккуму подсоединена. Если нет - то всё электроговно польёца под седло.
3. Тщательно проверяем, плотно ли закрыты крышки бензобака и бачка с охлаждающей жидкостью. Были случаи, когда моц клали с незакрытой, или неплотно закрытой крышкой бака. Вытекание топлива под лежащий моц, искра...
4. Помолясь, заваливаем моц на правую бочину (дабы не омывать ноги маслом). Лучше будет если под правый борт подложить пару старых автопокрышек, одну в район водительской подножки, а вторую под законцовку правого глушака. Руль ставьте прямо – законцовка руля пусть тоже будет точкой опоры (токо зеркала отогните внутрь, шоп не покоцать). У меня покрышек не было, так что под глушак клал чейто тапок.
А поскольку на месте водительских подножек у меня стоят пассажирские (не способные сгибаццо. Кстати своего рода дополнительные слайдеры ;) – то и точек касания у меня получилось четыре – руль, подножка, дуга, глушак.
Валить так: заходим справа, вплотную к моцу, упираемся в него бедром-коленом и начинаем его класть себе на ногу. Те, у кого ещё нет дуг, на этом этапе наконец поймут, как это замечательно - иметь дуги.
5. Снимаем лапку КПП (на кронштейне о двух винтах).
6. Вскрываем крышку КПП. Спешить не надо, а то порвёте прокладку, которая под ней. Крышку снимаем для того, чтобы освободить провода идущие из под крышки генератора, и впоследствии беспрепяцтвенно её; (крышку генератора) отодвинуть, шоб не мешалась. Снятую крышку КПП откладываем в сторонку, нутром вверх, шоб говно не налипало.
7. Вскрываем крышку генератора. После того, как отвернуты и сняты болты – крышечку хорошо бы несильно чем нить обстучать, дабы стронуть с места. И неторопясь (а то порвёте прокладку) снимайте. Изнутри к крышке прикручен статор генератора с медной обмоткой и стальным сердечником. Поэтому, после того, как крышка начнёт поддавацо – появицо противодействие, как будто крышку мягко держат изнутри, как на резинке. Это ротор (магнит по сути) не хочет отпускать статор. Скоро отпустит. Мягко но настойчиво тянем на себя, пока не снимеца. Всё плавно. Дёргать со всей дури не надо – повредите провода, которые пропущены справа из под крышки через резиновые уплотнительные муфты (три белых от статора, и два чёрный-оранжевый от датчика Холла). Провода обычно в чёрной оплётке, поэтому их цветов не видно – это я чисто так, для полноты картины. Поскольку крышечку КПП мы предварительно уже сняли – провода достаточно освобождены, чтобы крышку генератора аккуратно перевернуть и положить на двигатель или ещё куда нибудь, скоко провод позволит. Всё - крышка нам боле мешать не будет
8. Любуемся открывшимися видами Слева - шестерня на валу стартера, и понижающие шестерни. Оси этих шестерней свободно плавают в масле в посадочных гнёздах, так что при вскрытии крышки, некоторые шестерёнки вместе с осями могут остаццо как в моторе, так и в снятой крышке. Запомните как они стоят, и если они остались в снятой крышке – всуньте их обратно в мотор.
9. Отвинчиваем центральную гайку, крепящую ротор. Для этого берём ключ на 31-32, и головку на 19. Ключом хватаемся за шестигранник на шейке ротора. Если ключ достаточно длинный – можно его упереть в левую дугу шоб не вертелся (зелёным обвёл). А головкой на 19 откручиваем саму центральную гайку (по красной стрелке). До конца откручивать не надо – просто стронуть и отвинтить на два-три оборота.
10. Берёмся за съёмник. Упираем его в шляпку этого самого, слегка выкрученного, центрального винта (в нём по центру углубление есть, как раз для этих целей), и хватаем лапками ротор под бока.
ВНИМАНИЕ !: В некоторых мануалах написано, что центральный винт надо выкрутить полностью, и упирать съёмник надо якобы непосредственно в дырку из под центрального винта (т.е. в сам коленвал). Этого делать НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ !!!. Коленвал, несмотря на свою кажущуюся могучесть, сделан из довольно мягкого металла, и съёмник его просто разорвёт. У меня именно так в первый раз и получилось, хорошо вовремя заметил.
Эта трещина, слава богу, не растёт, поскольку нагрузки на неё никакой, но каждый раз глядя на неё вспоминаю, что слепо верить в мануал тоже нельзя.
11. Итак: накинули съёмник, и зацепились лапками. Тут необходимо следить чтобы захват был плотный, натяг всех лапок одинаковый, а ось съёмника стояла точно по оси коленвала, без наклонов. Это может оказацо сложновато, ибо съёмники щас продают говёные и неточные (лапки то одинаковые, а вот плечи, по расстоянию между дырками - разные), так что тут нужно максимум внимания. От него зависит, снимите вы ротор, или его щас перекосо#бит на#уй, и на vmax-club.ru появиццо очередная тема: «а у меня ротор не снима-а-а-аецо !!!! :-(((».
12. После того, как стали крутить съёмник – можно и нужно попутно легонько обстучать ротор чем нить твёрдым и тяжёлым. Продолжая неспешно крутить, следите за равномерностью натяга лапок и глубиной захвата. Обычно, если всё сделать правильно, победный “БЗДЫНЬ!” раздасцо уже на третьем-четвёртом обороте. В момент “БЗДЫНЯ!” ротор с коленвала соскакивает, но не улетает вам в лоб, вместе со съёмником, а просто ударяеца о предусмотрительно невыкрученный винт, покорно оставаясь висеть на месте.
Если “БЗДЫНЯ!” всё ещё нет – спокойно братья и не сцать! Ослабьте съёмник, слегка поверните его относительно ротора и схватитесь за другое место. И снова крутите и обстукивайте. Токо не вздумайте ротор греть !. Нагревание убьёт в нём магнитики-редкозёмы, которые подают сигнал на датчик Холла – а это значит новый ротор (долго и очень дорого).
Повторяю: главное тут - не спешить и не волноваццо. Но все почему то спешат и волнуюццо. Хотя на самом деле эту процедуру сложней описать, чем проделать. Силы тут никакой не нужно – токо внимание и аккуратность.
13. После того, как наконец услышите “БЗДЫНЬ!” (не сомневайтесь – услышите.“БЗДЫНЬ!” неизбежен ;-) – можно скидывать съёмник и откручивать центральный винт. Снимаем винт и толстую шайбу на него надетую. Удивляемся тому, что винт то оказыца пустотелый и внутри него - какая-то гнутая проволочка – так вот её проёпывать не надо. Она полезная. Она взбивает масло, которое внутри коленвала циркулирует.
14. ВНИМАНИЕ ! Снимаем ротор. Да, он тяжёлый. Но дёргать его со всей дури категорически не надо. Дело в том, что ОБГОНКА (наконец то дошли до неё!) прикручена к ротору с изнанки, а в обгонке три ролика, три пружинки и три стаканчика, и держица всё это вместе токо за счёт притяжения Земли и силы трения. Короче – будете дёргать за ротор – всё это высыпеца в картер нах. Хотите половинить мотор ? То-то… Подсуньте под ротор чё нибудь, перекрыв дырки в картер. А ещё лучше снимайте ротор вместе с большой шестернёй, которая под ним. Сняли. Теперь аккуратненько, не переворачивая и не тряся, относим ротор в сторону чистой светлой сухой ровной поверхности. И уже над ней переворачиваем (снимаем шестерню, если вместе с ней сняли). Вот она ! Её Мозгоипательское Величество – ОБГОНКА ! На колени !
15. Итак: Обгонная муфта стартера. Крепица к ротору генератора тремя болтами под внутренний шестигранник, которые имеют свойство неизбежно откручиваца, хоть ты тресни. В результате их откручивания обгонка начинает по всякому вихляца и убивать сама себя, разбивая в клочья жестяной кожух, который на неё с одной стороны надет и обжат. После этого моц начинает страшно, аж до усёру, тарахтеть при запуске. Если ситуацию игнорировать – происходит следующее: либо части обгонки раскидывает по двиглу, либо повреждает главную стартовую шестерню (которая на коленвал одета), либо куски жести будут летать по картеру, пока чего нить не заклинят, причом во всех случаях всё это летающее по мотору говно будет служить источником металлической стружки. Короче, при разносе обгонки вы в любом случае перестаёте катацо на моце, и моц начинает катацо на вас (в смысле запуск возможен будет токо с толкача, и то лишь если куски обгонки не заклинили двигатель).
16. Задача: открутить эти три крепёжных болта и осмотреть их на предмет целостности резьбы. Скорей всего они уже будут выкручены и резьба будет убита. Нах выбрасывайте болты в помойку и ищите другие, покрепче. Так было у меня, несмотря на то, что в прошлый раз я затягивал болты с УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ моментом, болты использовал мягкие, деформирующиеся при затяжке, и сажал их на красный локтайт. В итоге: спустя 3200 миль все три болта почти полностью самовыкрутились, и обгонка болталась на них, убивая сама себя при каждом запуске (дефекты обгонки в п.19).
А когда то они были вот такими (я их токо ножовкой тогда укоротил, а побило их уже внутри двигла)
17. Аккуратно снять саму обгонку. При этом ролики, стаканчики и пружинки из неё почти наверняка выпадут. Поэтому надо сделать так чтобы они не потерялись. Короче подставьте руку.
18. Под обгонкой, по центру ротора, обнаружицо промасленное тонкое плоское стальное кольцо-шайба. Может прилипнуть к чему угодно и куда нить про..баццо. Жизненно важная деталь – про..бывать нельзя ! Пусть лежит как лежит.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ