Ex-USSR Yamaha Vmax Owners Community
Техподдержка => Ремонт => FAQ => Тема начата: Tony от 04 Июнь 2008, 14:03:04
-
Итак, господа.
Всем, думаю, знакома эта пранблемма - случайно заглох где-нибудь в пробке, пробуешь тут же запуститься - а из-под фальш-бака гриб такой, отсосиновик называется :( Пытаешься ещё раз, ещё, ещё - глядь, а в том месте где был аккум, ещё одни такой же гриб вылез. Проводов "прикуриться", естесна, с собой нет. Ну, дальше все в курсе.
В связи с этим (ибо заебло, если честно), прошу коллег высказать свои предположения относительно возможных причин данной проблемы и путей её решения.
Ниже привожу несколько ссылок на наборы, которые предназначены для решения проблемы.
http://193.109.190.78/e_shop/product_info.php/products_id/259?osCsid=5ed0ec27d69950d002d330a628461ca3 (http://193.109.190.78/e_shop/product_info.php/products_id/259?osCsid=5ed0ec27d69950d002d330a628461ca3) - без подробностей.
http://193.109.190.78/e_shop/product_info.php/cPath/21_31/products_id/212?osCsid=5ed0ec27d69950d002d330a628461ca3 (http://193.109.190.78/e_shop/product_info.php/cPath/21_31/products_id/212?osCsid=5ed0ec27d69950d002d330a628461ca3)
http://www.vmaxbits.com/starting.htm (http://www.vmaxbits.com/starting.htm)
http://www.vmaxbits.com/starter_cables.htm (http://www.vmaxbits.com/starter_cables.htm)
[вложение удалено Администратором]
-
не очень понял проблеммы если честно
-
не очень понял проблеммы если честно
Попробуй на горячий мотор, простояв по пробкам с полчаса заглушить и тут же попытаться завести. Ога. Не фсегда он бодренько крутить факин стартер клатчем ; )
-
не очень понял проблеммы если честно
Объясняю.
Едешь себе едешь, никого не трогаешь. Мотор горячий шопестец (ибо работающий мотор - горячий, согласен?). Остановился. Мотор заглушил. Пытаешься завестись - в лучшем случае, тяжело провернув пару раз колено, схватил и завёлся. Другой вариант - немного подождал, мотор чуть остыл, завёл. В худшем - сажаешь к е##ни матери аккум.
Проблема знакома?
-
Если я правильно понял, написанное в первом посте, причина этого одна единственная: недозаряд аккума. Т.е. на ходу на клеммы батареи подаёца намного меньше нужных 14 вольт.
-
и еще плохая зелмя
-
Если я правильно понял, написанное в первом посте, причина этого одна единственная: недозаряд аккума. Т.е. на ходу на клеммы батареи подаёца намного меньше нужных 14 вольт.
А в чём видишь причину этой причины? То есть, почему аккум недозаряжается?
У тебя этой проблемы нет?
-
чем выше температура тем выше сопротивление, навернео поэтому недостаточно тока
-
чем выше температура тем выше сопротивление, навернео поэтому недостаточно тока
Поэтому фирмачи предлагают ставить такие жирные провода взамен штатных?
-
чем выше температура тем выше сопротивление, навернео поэтому недостаточно тока
Поэтому фирмачи предлагают ставить такие жирные провода взамен штатных?
скорее всего, чем больше сечение - тем меньше сопротивление, ну и наврное они хорошо термоизолированны
-
На одной из ссылок, в первом посту - высоковольтные с экраном.
К АКБ отношения кмк не имеютъ.
А так да. провод массы дополнительный прокинуть не будет лишним.
-
А в чём видишь причину этой причины? То есть, почему аккум недозаряжается?
У тебя этой проблемы нет?
Пока ездил с обычным светом - редко, но бывало (когда забывал аккум раз в 10 дней подзаряжать).
Щас ксенон - но аккум всё равно подзаряжаю при каждом удобном случае. А вообще - пора новый купить
По теме недозаряда читать тут
http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=711.0
и тут
http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=1028.0
и вот тут
http://vmaxoutlaw.com/tech/crimp.htm
(боже, храни Джерри Фергюссона)
-
Ок, спасибо.
Пройдусь щёткой-силиконом по проводам-контактам, а скорее всего, куплю жилы и клеммы пожирнее (без фанатизма, конечно) и сделаю, как фирмачи советуют.
Кстати, как считаете, коллеги, провод на клемме лучше пропаивать или достаточно обжать? Если пропаивать, то каким припоем-кислотой лучше?
О результатах сообщю в спец-выпуске :)
-
не знаю, не знаю..
Второй раз после сборки двигатель запускал, там наверное минут 5 с перерывами клурил стартёр, крутилось всё легко и непринуждённо (из-за антифриза в камере сгорания не хотел заводиться). Аккумулятор не разрядился и крутил достаточно бодро. Стоило завестись, и на горячую попробовать покрутить, фик. после первого тык, пауза чуть-ли не пол-секунды, потом начинает крутить. Что-то я грешу на повышающуюся компрессию. Кто может промерять компрессию до покатушек и после?
-
Кстати, как считаете, коллеги, провод на клемме лучше пропаивать или достаточно обжать? Если пропаивать, то каким припоем-кислотой лучше?
О результатах сообщю в спец-выпуске :)
мой знакомый автоэлектрик убеждает, что пропаянные провода быстро окисляются и коррозируют. Может из-за флюса, может нет. Если будешь паять, то только бескислотным флюсом. например канифолью:-)
-
компрессия на горячий - однозначно выше.....
штатных проводов при хорошем контакте и нормальном аккуме должно хватать.
увеличения сечения - гуд конешн, но на мой взгляд от лукавого...
надо просто сделать ревизию штатной электрики и всё будет нормуль
-
Итак, господа.
Все провода пропаяны, контакты зачищены, все "земли" заземлены.
Нажимаем "старт"... Реле стартёра трещит, а стартёр не крутится.
Толстый чёрный провод, идущий к сатртёру, вернее, его клемму, тоже зачистил. Правда, не знаю, как этоу клемму затягивать. Из стратёра торчит шпилька м6, насколько сильно нужно тянуть гайку - не знаю. Скорее всего это из-за него. Но, как выходить из положения - не знаю.
Мнения?
-
Решение проблемы ты в соседней ветке отписал. А как результат с заводом на горячую? это у всех такая проблема имеется или нет? я в прошлом сезоне грешил на то, что масло через колпачки попадает в камеру сгорания и создаёт чрезмерную компрессию, а теперь даже и не знаю, что и думать. В гараже света нет, нифига проверить не могу, а "на улице мразь, словно бог без штанов..." (с).
-
Вот вам ещё одна "засада" : при неродной прокладке левой крышки двигателя ( где генератор и шестерни стартера) при нагреве 1 ведомая шестерня после стартера встаёт враспор на горячем движке. Я увеличил тощину прокладки на 0,5 мм, и всё ОК!!! (на герметик не сажать!)
Факт! Всё нормально заводится.
-
так в результате какая толщина прокладки?
-
Номинально там прокладка 0.5мм.
У меня она из 0.8 паронита, синдром один хрен наблюдается (батарейка в идеале, проводка правильная, все элементы системы запуска технически исправны).
Надо бы попробовать 1 или 1.2мм, озадачусь в процессе ревизии обгонки.
-
Я резал из пришпана (прессованый плотный картон) 0,8 мм, а потом добавил ещё 0,5 мм промасленного ватмана.
-
Моё мнение:
Аккумулятор это расходник и меняется он каждые 2 года (при должном зимнем хранении) если нет то каждый год.
Имея в качестве подопытных 2 макса скажу; проблемы ни какой нет! если на клеймах есть 13,8 вольта всё замечательно заводится. Включенный постоянно свет + маслающий во всю вентилятор, один тычёк пальцем в кнопку старт и мотор тутже запускается.
При чем на одном из максов стоит тюненый глушак и титановый выпускной коллектор, все защитные кожухи включая тот что на головку одевается упрознены. Батарейка отгорожена от раскалённых труб только коробом в который она установлена и этот факт ни как не отражается на горячем запуске мотора.
ещё раз выскажу свое мнение: ПРОБЛЕМЫ ГОРЯЧЕГО ЗАПУСКА НЕТ и точка. есть дохлые батарейки и окисленные клеймы.
-
у меня наблюдается примерно такой эффект, правыда иногда, и вот что я заметил, если выставить мот на центральную подножку он заводится с полпинка, какой бы горячий не был
-
У меня вообще все ок я уже 2год езжу на максе заводится без проблем хоть в пробках хоть в горах пох.............щас новый акум купил до этого был старый и тоже все было фантастика..........нужно его наверное пощаще тряпочкой вытирать и побольше нежных слов говорить тогда точно некогда неподвидет........ :)
-
Я следую совету Jossа,коль в пробе перегрелся и заглох то пару раз пробуешь крутануть,неполучилось,нах,на обочину,одна сигарета и вот оно тебе счастье... ;D
-
Угу. А для пущего эффекту - ещё можно седлушку скинуть (которую можно вовсе не прикручивать)
-
Угу. А для пущего эффекту - ещё можно седлушку скинуть (которую можно вовсе не прикручивать)
Во-во,нах все болтики с седушки,она и так хорошо держится :)
-
делюсь своими наблюдениями.
РР работают по разному и начинают выдавать нормальный зарядный ток на разных оборотах.
На одном из моих максов установлен вольтметр, так вот по его показаниям до оборотов примерно 1100 - 1200 зарядки нет вообще 12-12,7в. обороты чуть выше и уже 14.
Думал что так на всех, но потом подцепил вольтметр на второй макс и заметил, что полная зарядка поступает уже с 950-1000 об/мин.
Так что теоретически стоя в пробках по 20-30 мин, мигая поворотами, стопом и имея маслающий вентилятор можно без особого труда засадить в хлам не очень живой акум, т.к. на холостых оборотах нет однозначно устойчивой и полной зарядки. Отсюда и все траблы, типа в пробке заглох и всё, завели с толкача домой доехал (10-20 мин на нормальных оборотах, следовательно с полной зарядкой) и всё прошло, снова всё заводится.
Сам я с такой проблемой не сталкивался не разу, хотя и многократно было, что стоял в длинных пробках незнакомых городов на 40ка градусной жаре и всё у меня всегда без проблем заводилось. Просто видя перед газами стрелку вольтметра в зоне ниже 13,5в непроизвольно немного добавляешь газку и получаешь полную зарядку батарейки.
Естественно всё это не отменяет пункты перечисленные Славой в соседней ветке (пропайка краба, зачистка клейм и т.д)
-
А можно фото вольтметра? все что поподались были уродские!
тож хочеться мониторить зарядку... после сдохшего РР было не весело встать на трассе.
-
мне тут мысля ещё пришла..... бред конешн, но кто его знает.... в общем - где-то тут разговор был что при тонкой прокладке на левой крышке иногда зажимает шестерни стартера..... а не может ли оно при нагреве расширяцо и подзажимать????
....посидел, подумал, похоже что не может, ибо када зажимало - то зажимало бы в мертвяк, а так, оно вращает - но оч вяло.
-
да тут наверное куча факторов..
дохлый аккум
стартер требующий ревизии
повышенее компрессии
ну и клеммы до кучи...
в прошлом году постоянно на горячую кое как заводился.. а иногда и с толкача.. благо сопок у нас куча!
вылечелось новым аккумулятором.. но всеже заметно что на горячую вяло крутит.
-
На днях зафотаю свою приборку крупным планом и выложу.
-
ОК! Давайте так: если это не болезнь Макса или Максова пята - есть ли хоть один человек на форуме, который греет мотор в пробках глухих часами и после этого заводиться как ни в чем ни бывало?Если да- то как добился? Что пробовал? Вот я на работу еду 40-50 минут по глухим пробищам и постоянно на повышенной температуре. Да - плохо заводиться, но если со 2-3 раза нажать кнопку: спокойно завожусь. И еще не путайте - кроме Москвы все считают пробкой- это когда машины просто...едут медленно! Москва стоит так, что машины бывает часами курят на одном месте и притираются друг к другу, что на Максе реально тяжко между ними пролазить.
ПЫСЫ: Мой вопрос актуален только для тех, у кого хоть какая-то компрессия в горшках есть))))
-
кста, ни в одном режиме в повседневной жизне не смог добица "грячих стартов"
....вылазиет только на мероприятиях када едем колонной минут 20-30 со скоростью километров 20-30 в час..... температура по приборам при этом - чуть выше середины шкалы.
-
Встретили в Барнауле, с Саней немцев. Едут ( уже 5 месяцев ) на Бэхах из Европы по всей Евразии. Один из них, Гюнтер, живёт и работает в Калифорнии, и имеет V-max 87 года. Обсуждали с ним эту проблему, говорит полностью перебирал стартер, и всё так и осталось. Ругался. И на обгонку тоже ругался. И на маленький бак. Всё, сука, как у нас! И дорожный налог он в своей Калифорнии платит за Макса аж 17 ( семнадцать) долларов в год.
-
И дорожный налог он в своей Калифорнии платит за Макса аж 17 ( семнадцать) долларов в год.
Это геноцид! :grin:
-
И дорожный налог он в своей Калифорнии платит за Макса аж 17 ( семнадцать) долларов в год.
угу, а когда про наши налоги на Vmax'а узнал-CRAZY, говорит, CRAZY COUNTRY)))
-
Народ! Не расслабляемся! Есть страны, в которых при отличном климате - вообще нет мотоциклов- дорого! В некоторых странах надо страховку иметь в 3-4 тыс. долларов, чтобы ездить, а в индии ваапче больше 400 кубов мотоцикл считается роскошью для избранных))))
-
Было один в один, но как только поставил провода один в палец толщиной а второй(к раме) в пол пальца да и акум поменял - крутит так, что кажется пихло хочет разорвать в клочья при любой температуре.
-
Было один в один, но как только поставил провода один в палец толщиной а второй(к раме) в пол пальца да и акум поменял - крутит так, что кажется пихло хочет разорвать в клочья при любой температуре.
тоезь приходим к выводу - менять провод до стартера???
-
Ещё одно:
На максе 90 года силовые провода в 2 раза толще чем у 92г выпуска (сэкономили гады), по крайней мере у меня так.
-
Вот и обещанная приборка.
на фотках видно как появляется зарядка с повышением оборотов чуть выше холостых.
-
моя идея состоит в том чтобы реконструировать сам стартер, а именно добавить в его конструкцию редуктор как на некоторых атомобильных стартерах... на выходе получится экономия энергии при запуске, плюс уверенный пуск мотора на всех режимах..
-
моя идея состоит в том чтобы реконструировать сам стартер, а именно добавить в его конструкцию редуктор как на некоторых атомобильных стартерах... на выходе получится экономия энергии при запуске, плюс уверенный пуск мотора на всех режимах..
навеска любых редукторов это минус к мощности, единственное чего этим можно добиться - увести стартер в более правельный для стартера режим. большой вопрос выдаст ли штатный стартер больше мощности на больших оборотах. к тому же навеска редуктора (или изменение шестерён стартера) затея сама по себе тоже замороченная....
-
моя идея состоит в том чтобы реконструировать сам стартер, а именно добавить в его конструкцию редуктор как на некоторых атомобильных стартерах... на выходе получится экономия энергии при запуске, плюс уверенный пуск мотора на всех режимах..
Редуктор там и так есть, только стоит он не в корпусе стартера, а блоке ДВС и состоит он из 2х промежуточных шестерёнок установленных между стартером и большой шестернёй (в которую ролики обгонки упераются).
Увеличить передаточное число этого редуктора можно, но не стоит забывать о том, что во сколько раз снизится нагрузка на старнер во столько-же раз упадут обороты на выходе редуктора. И вряд ли мотор будет легко запускаться если стартер вращает коленвал со скоростью 10об/мин. пусть даже очень легко и стабильно.
Ещё раз повторюсь ПРОБЛЕМЫ НЕТ! пропаивайте краба, кидайте дополнительный провод на массу, ставьте новый (исправный) акум и будет вам счастье.
-
Между стартером и венцом уже есть редуктор, может просчитать и изменить передаточные числа этих шестерёнок?
-
Блин! Опередил.
-
знаю я что там уже есть редуктор... но скорость вращения электро мотора (стартера в нашем случае) при снатии с него больше чем половины нагрузки на выходе только возрастет..
как наколдую отчет с меня..
с ув..
-
Итак, господа.
Сегодня мною был проведён эксперимент с проводом "с палец тощиной". От реле стартёра к стартёру был проложен провод сечением 8мм. Результата это не дало.
Кроме того, по совету Отшельника, от минусовой клеммы аккума к крышке генератора был подсоединён провод (раньше он стоял на стартёре) с целью повышения зарядки "на 1В". Результат такой же, то есть нулевой.
Напряжение на аккуме до запуска мотора 12.8В, на холостых 14В, на 3000об/мин 14,5В.
Что делать дальше? Менять аккум? Моему 1 год, покупался в БыкЛэнде весной 2008-го. В прошлом году пробег составил три месяца, в этом - неделю.
Прошу высказываться, коллеги...
-
У меня такая проблема была, аккумулятору было 2 месяца перепробовал все, приехал в аккумуляторную компанию с размерами аккум. мне подобрали аккум. гелевый с хорошими пусковыми токами.Теперь нет ни какой разницы что холодный что перегретый мотор мослает одинаково.
-
Что значит "с хорошими пусковыми токами"?
Точное название/марка аккума?
-
дада подробнее, собираюсь себе брать новую батарейку, колись какой у тебя.
-
называется вроде Morrati а маркировку посмотрю позже....
-
Итак, господа.
Сегодня мною был проведён эксперимент с проводом "с палец тощиной". От реле стартёра к стартёру был проложен провод сечением 8мм. Результата это не дало.
Кроме того, по совету Отшельника, от минусовой клеммы аккума к крышке генератора был подсоединён провод (раньше он стоял на стартёре) с целью повышения зарядки "на 1В". Результат такой же, то есть нулевой.
Напряжение на аккуме до запуска мотора 12.8В, на холостых 14В, на 3000об/мин 14,5В.
Что делать дальше? Менять аккум? Моему 1 год, покупался в БыкЛэнде весной 2008-го. В прошлом году пробег составил три месяца, в этом - неделю.
Прошу высказываться, коллеги...
Ты когда год назад покупал АКБ на дату его изготовления смотрел ? У обычного АКБ точно так же как и у резины есть срок годности и посему если ему больше полугода брать его не рекомендуется. Можно...но не рекомендуется.
Проблема горячего старта у меня тоже присутствует, но у меня полудохлый АКБ - после 5 дневного стояния в гараже если мот не завелся с первой попытки, то приходится прикуривать. Два раза уже так делала- надоело, сегодня заправляю новый сухой АКБ и меняю нафиг. Могу после замены доложить об изменениях :)
-
Народ, похоже, я тот счастливчик, который не знаком с такой бедой, как горячие старты. Vmax у меня второй год, в этом году намотал уже 6000 миль (половина из них в городе). Когда возник данный пост мне даже сон приснился, будто я встал в пробке и немогу завестись (акум не тянет), проснулся весь в поту, слава богу понял, что это сон)))) Конечно зарекаться не стоит, но Vmax у меня всегда в любое время, при любой температуре заводится одинаково хорошо, хз
-
И аккум не самый новый. :connie_nutzo: Предлагаю разобрать, вскрытие покажет...
-
Максимку? На опыты? не отдам)))
-
Могу после замены доложить об изменениях :)
Я буду обязан, мадам :yes3:
Что касается срока изготовления, то я, конечно, этот вопрос при покупке не проконтролировал, поэтому всё может быть.
Сейчас намерен провести заключительный эксперимент. Прогреть мотор, заглушить и попробовать завестись от автоаккумулятора. Если проблем с запуском не будет, значит это аккум. Если мотор не запустится и от автоаккумулятора, значит проблема не в аккумуляторе. Но, в чём тогда проблема?..
-
Тоже не разу такой проблемы не имел и почти уверен, что иметь не буду, ибо все клеймы пропаяны и зачищены. А если вдруг когда не заведётся с горяча, просто поставлю новую батарейку и забуду об этой (лже проблеме) как минимум ещё на 2 года.
-
Эксперимент с автоаккумулятором завершился полным неуспехом - Варта ёмкостью 45а/ч не смог провернуть мотор.
После этого зачистил клемму минусового провода (от "минуса" аккума к мотору). Показалось, что проблема решена, ибо вчера весь вечер катались по городу, часто останавливались - горячий мотор заводился. Сегодня утром приехал на работу, заглушил мотор, а завести сразу не смог...
Приключения продолжаются.
-
есть у мну мысль... недавно я тоже не запустился с автоаккума. и это вызвало во мне как минимум печаль, и я решил с горя разобрать стартер. так вот в стартере я обнаружил прижимные пружины щеток, и судя по огаркам греются они не по детски. прижимная сила на минусовой пружине сильно отличалась в сторону "слабее" от плюсовой (делаем вывод: ослабла нафик от перегрева) по этой причине была демонтированна выгнута с запасом для прижимания и установленна на место. после сборки стартер начал вертеть мотор даже от значительно подсевшего к тому времени мотоаккум-а...
как то так... мож кому поможет этот опыт..
-
Во-от, уже что-то похожее на правду. Спасибо, коллега.
Я вчера взял "минусовый" провод от какго-то автомобиля (сечением примерно 5-6мм), присоединил к нему клеммы под болт М6, пропаял, и соединил им "массу" рамы и двигателя. Результат порадовал - вчера и сегодня отъездил без проблем.
Наблюдения продолжаю.
-
есть еще один момент: в самом стартере планка на которой держатся щетки может иметь плохой контакт с массой, т.к. соединение этой планки на минус обозначенно там 2мя отгибами на ней к задней крышке самого стартера. отгибы эти у меня имели тоже непристойный (подгоревший) вид... в последующем думаю проложить дополнительную массу непосредственно к минусовой щетке (да простит меня задняя крышка за лишнее отверстие в ней)
-
сегодня изготовил самодельное РР, диодный мост (от ам опель вектра, его плюсы компактность и наличие радиатора охлаждения) установлен отдельно от схемы управления и симисторов. зарядка 13,4-14,1 в., первый день- полет нормальный :good:
-
Я себе поставил светодиодный стопарь UFO и поворотники тоже. Теперь на холостых 13- 13,5 стабильно (раньше было 12 -12,5 с редкими прострелами до 13). Если обороты от 2,5 и выше, то падает до 12.
-
Я себе поставил светодиодный стопарь UFO и поворотники тоже. Теперь на холостых 13- 13,5 стабильно (раньше было 12 -12,5 с редкими прострелами до 13). Если обороты от 2,5 и выше, то падает до 12.
если напряжение на аккуме с увеличением оборотов падает, то это от плохой массы, я у себя добавил провода от РР к аккуму непосредственно. советую просмотреть все соединения и промерить сопротивление в цепи (например от аккума до РР как + так и -) я нашел потерю в 0,8 вольт, пропаял провода и настало счастье)) 13,4-14 вольт
-
если напряжение на аккуме с увеличением оборотов падает, то это от плохой массы, я у себя добавил провода от РР к аккуму непосредственно. советую просмотреть все соединения и промерить сопротивление в цепи (например от аккума до РР как + так и -) я нашел потерю в 0,8 вольт, пропаял провода и настало счастье)) 13,4-14 вольт
Ок, спасибо за совет, Андрей.
Думаю в отпуск займусь проводкой :)
-
Докладаю как обещала.
Сменила АКБ ( у старого в паре банок расслоение уже пошло, не очень понятно как он вообще тянул), теперь заводится как подорваный вне зависимости от температуры движка.
ИМХО. Думается что в основном эта проблема из-за плохого АКБ, но могут накладываться и параллельные моменты. У меня видимо было только АКБ.
-
Чтобы все так жили!одно ИМХО и замена аккумулятора решит все ваши траблы в жизни))))Поздравляю - повезло, но многих это не спасло)
-
Ты знаешь... это мне напоминает ситуацию с моим паджериком.
На нем кончились амы регулируемые, новые стоят дорого, по 5.5 штук за каждый, но они того стоят, т.к. живут долго и реально заметна разница между режимами. Когда я в конфе паджер спросила " че, каг ? где покупают?" меня все зачмырили и сказали что это не нужная дорогая приблуда и оная вообще не работает, то бишь разница между режимами незаметна. Однако, на вопрос : "а кто-нить из вас ездил на ЖИВЫХ таких амах ?" ответить никто не смог.
Мораль : мне везет исключительно потому что машинки и мотики беру в хорошем состоянии, реально в хорошем. С мотом это еще и потому что он свежего года. Поэтому и получается что причины распространенных проблем банальны.
а если бы замена АКБ решала ВСЕ наши траблы, то это был бы рай а не жизнь :acute:
-
Мои 5 копеек - заменил акк (на ту же ясу по каталогу). Проблема исчезла, мой аккумулятор стоял, полагаю, с завода и ему пошел 6й сезон.
По поводу акков - получил авторитетное мнение (основанное на опыте) одного электрика, что заводские батареи японских мотоциклов живут в разы дольше, чем купленные у нас, однозначного объяснения сему феномену нет, а выдумать можно несколько.
Мой друг на разных мотоциклах меняет ясу, купленную в мрмото раз в год на новую, страшно ругается но поделать ничего не может. Посоветовал ему попробовать взять батарею в АУ под заказ, может быть она будет хотя бы немного свежее..
-
А я себе в этом сезоне ВАРТУ поставил немецкого качества........и что то тоже не сильно доволен.
-
Хммм... я тоже Варту поставила, сухозаряженную.....
А чем недоволен и через сколько проявилось ?
-
Хммм... я тоже Варту поставила, сухозаряженную.....
А чем недоволен и через сколько проявилось ?
ЧО то заряд мало держит вот например постоит неделю........приходиш заводить а нетут то было.........може потому что сигнализация с машины стоит и тянет много и садит его но я недумаю что бы полностью заряженный акум за неделю сел.........проявилось через 3 месяца как поставил.
-
Понятно. Значит будем посмотреть через три месяца.
А она у тебя сухозаряженная или обычная батарейка ?
-
Понятно. Значит будем посмотреть через три месяца.
А она у тебя сухозаряженная или обычная батарейка ?
Пришла в сухозаряженом виде.......залил электролит...прогнал ее 3 раза тоесть разрядил-зарядил может еще в этом процеси нарушел что то незнаю а может воще ненадобыло разряжать -заряжать но вроде спецы грили что все ок так надо.......правильно незнаю вооще батарейка хороша но мне чо то в этом деле чо то ненравиться чуствую что то не так.
-
Может кому поможет...
Не смог пустить движок. Лампы загорались, но при попытке прокрутить стартер все погасло. Проверка предохранителя, ничего не показала. Все выглядело как если бы сдох аккум. Причина была в окислевшейся клемме акумулятора и ослабшем винте. Под седло не заглядовал, с марта, делайте выводы :moto:
-
Поставил 18ач китайскую батарейку :) за 2.5 кило рубля. + кинул доп провод с минуса на двиг
пока полет нормальный.. :) крутит на горячую достаточно весело. заряжал 1 раз. после сгоревшего РР (из за перегрева. открутился 1 болт крепления).
сейчас на клемах 12.8-13.0
считаю что проблемма ушла.
-
За 3 месяца батарейка сдохнуть не должна (может какая палёная попалась?)
У меня варта второй сезон. на автомобильной сигнализации мот простоял в холодном гараже всю зиму, пришла весна и вместе с ней пришёл я, запустил мотор и поехал кататься, не каких проблем за этой батарейкой не замечаю.
А японские батарейки действительно лучше местных, у друга только в этом году на 1100том ведре поменяли акум, тот что сняли был родной 92го года! только представьте 17ть лет батарейке и она в принципе работала, проблема с ней была примерно та же через 1-2 недели на стоянке мотор не всегда запускался.
-
За 3 месяца батарейка сдохнуть не должна (может какая палёная попалась?)
У меня варта второй сезон. на автомобильной сигнализации мот простоял в холодном гараже всю зиму, пришла весна и вместе с ней пришёл я, запустил мотор и поехал кататься, не каких проблем за этой батарейкой не замечаю.
А японские батарейки действительно лучше местных, у друга только в этом году на 1100том ведре поменяли акум, тот что сняли был родной 92го года! только представьте 17ть лет батарейке и она в принципе работала, проблема с ней была примерно та же через 1-2 недели на стоянке мотор не всегда запускался.
А что зделать?може плотность глянуть и какая она должна быть ?может я при заряде большой ток давал ?так вроде нет зарядка импульсного типа когда акум зарядиться она сама вырубаеться правда зарядка для машиных акумов.
-
Понятно. Значит будем посмотреть через три месяца.
А она у тебя сухозаряженная или обычная батарейка ?
Пришла в сухозаряженом виде.......залил электролит...прогнал ее 3 раза тоесть разрядил-зарядил может еще в этом процеси нарушел что то незнаю а может воще ненадобыло разряжать -заряжать но вроде спецы грили что все ок так надо.......правильно незнаю вооще батарейка хороша но мне чо то в этом деле чо то ненравиться чуствую что то не так.
На сколько мне известно ...в сухозаряженную батарею заливают дисцилированную воду а не электролит...на своем примере убил так один аккум от авто...
-
Заливается электролит, а доливается в эксплуатации вода. Плотность после зарядки 1,27
-
Заливается электролит, а доливается в эксплуатации вода. Плотность после зарядки 1,27
Всё верно. Автомобильное автоматическое зарядное устройство в принципе не должно испортить акум, хотя и рассчитано на батарейки значительно большей ёмкости. я всегда заряжаю то кол-во часов и тем током которые указанны на аккумуляторе. При исправной РР подзарядка в период постоянной эксплуатации не требуется.
Кстати если увеличить плотность можно получить нормальный пусковой ток, правда не на долго (пластины разложатся быстро).
Может дело в том, что к нам в страну спихивают весь брак, да и не исключено что половина батареек просто китайские подделки.
-
Еще раз о способах зарядки акков (я уже писал в какой то другой теме)
Первый - классический, годится для относительно быстрого приведения акка в чувство, всем известный - одна десятая емкости на 10 часов. Т е, наш 16Ач аккумулятор ставим на 1.6 ампера, и снимаем его через 10 часов.
Второй - более сложный, ему научил меня товарищ работающий в электротехнической области.
Ставим аккумулятор на 0.1 (одну десятую) ампера на сутки.
Потом - на 4-5 часов переключаем на 0.5 Ампера.
И потом час - 10% от номинала, т е в нашем случае 1.6 А. Токо надо следить чтоб не выкипел потому как к этому времени булькает он уже что твоя кастрюля.
Если второй способ не оживляет аккумулятор - то его пора менять.
-
интересная теория)) надо самому ее на практике проверить)) спасибо за совет)))
-
Теория не нова, называется "Зарядка малыми токами". Мне её советовали во всех случаях, когда нет цейт-нота, ибо аккум не травмируется и заряжается более полно, чем при "10%-м" или при "шоковом" заряде.
-
мучался тоже с проблемой горячих стартов, решил покупкой новенького аккумулятора, теперь все ОК, запускается без проблем. При работующем ближнем свете и вентиляторе охлаждения крутит менее резво но все равно пускается. ИМХО проблема горячих стартов на ВЭМАХЕ есть, но при наличии новенького, хорошо заряженного аккумулятора проблем с пуском горячего мотора не будет. Так что следите за зарядом аккума, а у кого старый то менять на новый. Я сам взял VARTА за 1700 рупий.
-
Небольшое резюме по теме. Всё нижесказанное относится исключительно ко мне и к моему пониманию вопроса.
Установка толстого (12мм в диаметре) провода к стартеру, равно как и такого же толстого провода от крышки генератора к минусу аккума, не помогла никак.
Так же не дала никакого, сколько-нибудь заметного, эффекта установка нового аккума (новым аккумом был Varta).
А вот, после того, как установил доп. провод (диам. 8мм) от "земли" мотора к раме, стало заметно полегче. Но, несколько раз на заправке или в городе приходилось толкать, ибо стартер отказывался проворачивать мотор.
Я сделал следующий вывод: необходимо заземлять всё, что можно, при этом тщательно зачищая (до металла) все места контактов клемм проводов (пропаянных клемм, господа) с корпусом мотора и рамой. То есть, исключить все возможные потери электричества.
Что касается нового аккума, то, боюсь, что здесь мы имеем ту же картину, что и с алкоголем - сплошная подделка. В нашем случае - китайская. Сосбна, поэтому уповать на новый аккум, как на панацею, я не рекомендовал бы.
Спасибо за внимание.
-
Сдается мне,всеж таки проблема не в батарейке и не в проводах,скорей всего карбы или что-то еще,седня ехал из Калуги,пробки пи-ец какие,вентилятор работал постоянно,потому как ехал на первой скорости,остонавливался,глушил,вентилятор работал,но с запуском ни каких проблем не было,ну слегка тяжелей,но чуточку!
-
второй год юзаю макса
в этом году появилась такая проблема, в прошлом году была проблема с РР, заменил откатал полсезона нормально...
акум японский (яса или как его), хранил в тепле и подзаряжал.. попробую воспользоваться советами г-на Tony... в наших местных мотосто мне высказали целый ряд причин - реле стартера, карбы, почему то даже клапана, обгонная муфта, вообщем запутали окончательно...каждый хочет нагрется на моей пробелме и вылечить то что имхо не требует лечения:(
-
я вставил варту 20амп, спаял самодельное РР, провел небольшую ревизию стартеру, провода на моем уже были заботливо пропаянны предыдущим хозяином. после всего выше перечисленного у меня пропало чувство что макс может не завестись в прогретом состоянии. практика показала что проблемы горячих стартов у меня больше нет.
-
А скинь ссылочку пожалуйста на варту эту?
-
вот что мне местный мастер один сказал:
уже не раз сталкивался именно с обгонной муфтой, но холодную крутит, при нагреве закусывает(видимо выработка). и закусывает до тех пор пока обойма не лопнет. зато потом не закусывает...но и не крутит :) , меняли на новую, все проблемы с запуском на "горячую"исчезали.
что скажите? может быть такое? или пытаются "нагреть" меня ибо замена обгонки выходит примерно в 200 уе
-
вот что мне местный мастер один сказал:
уже не раз сталкивался именно с обгонной муфтой, но холодную крутит, при нагреве закусывает(видимо выработка). и закусывает до тех пор пока обойма не лопнет. зато потом не закусывает...но и не крутит :) , меняли на новую, все проблемы с запуском на "горячую"исчезали.
что скажите? может быть такое? или пытаются "нагреть" меня ибо замена обгонки выходит примерно в 200 уе
чёт не сильно понял чё там в обгонке закусывацо может..... вот если бы шестерни редуктора при нагреве зажимало - ещё понятно..... их же зажимает иногда когда вместо прокладки герметик??? значит зазор не велик.... а вот обгонку - чёт сумливаюсь...
кста, при следующей ревизии обгонуи сделаю прокладку на крышке несколько толще, посмотрю как после этого будет с горячими стартами....
-
Почитал всю ветку, большинству не помогла полная ревизия электрики (например Tony все подробно описал). Хотел бы сказать свое мнение - механическая версия имеет право на существование - почему:
У меня в армейке на моем ЗИЛе была похожая проблема - на горячую стартер вообще не проворачивал коленвал, тока с помощью кривого стартера или накатом с горки. Перебрал всю электрику (шарю немного), менял-проверял-прозвонил ВСЕ, аккум, реле, провода, не помогло - двиг был после капиталки, стопудово поставили не тот размер вкладышей либо херово проточен коленвал, просто исчезали тепловые зазоры и все зажимало напрочь, давление масла на горячую возрастало многократно - вплоть до выдавливания масла из под прокладки центрифуги.
Так что закусывание обгонки или шестерен привода стартера при нагреве вполне вероятно. Тем более после остывания проблема пропадает.
Свежий аккумулятор просто справляется с возросшим сопротивлением, вот и все.
А вот о том скока может проехать мот на недозаряде - у соседа по гаражу выфер с замкнутым витком в генераторе - заряд выше 12,5V появляется только после 9000 - проехал около 200 км днем не включая фару, в спокойном режиме, не выкручивая двиг (не знал о недозаряде, померяли и вычислили косяк потом)
У самого на максе не обнаружилось проблемы горячего старта, электрика вся штатная, никаких доп. масс не прокинуто - уже смотрел.
-
Так что закусывание обгонки или шестерен привода стартера при нагреве вполне вероятно.
в общем - новая версия - шестерни редуктора..... а вот обгонка - кто разбирал - подскажите чего там может закусывать чтоб не крутило???? ну ладно если бы двигатель заводился и продолжал крутить стартер, обгонку хоть всю переклинь - проворачивать двигатель должно..... или чё не догоняю???
-
Сижу думаю, не могу связать проблему с обгонкой...
"при нагреве закусывает(видимо выработка)"
Выработка чего? Пазы роликов? Ну и что?...
"и закусывает до тех пор пока обойма не лопнет"
Что есть обойма? Кожух жестяной? Так он вообще ни на что не влияет почти в этом смысле, когда начинает рваться - громыхает, если разлетится - ролики и прочая дребедень может высыпаться внутрь, вобщем, мало не покажется, да, но закусывать.. Хотя, теоретически, может наверное как то встать в распор, не знаю, но не каждый же раз.
Короче, я ничего не понял.
Да, и обгонку я заменил на свежую (хоть и не абсолютно новую, так вышло), поставив новые ролики - проблема не прошла.
-
а в стартер никто не лахзил?чего там с втулками происходит?те,которые подшипники скольжения на якорь?на нашемарках такая фигня обычно вылазит,когда втулок нету..и якорь начинает цепляться за статор.обычно по следам на якоре видно хорошо...
хотя канешь,маловероятно.ибо лично у меня такое ощющение,шо как будто компрессия в три раза выше стала...ажник обгонка клацать местами начинает...стартер бы просто мычал... :dntknw:
-
Всем привет)Тож не так давно сталкнулся с ентой проблемой(((Не пинайте,я не спец,просто пришла в голову вот такая мысль.Кто-то пишет что проблемм нет,кто-то пишет что есть.А вот кто какое масло льёт?Может мысль бредовая,но можно сравнить ведь,если к примеру на полусинтетике у многих нет проблемм с горячими стартами,а на синтетике есть,то можно сделать коекакие выводы,ну и на оборот.Повторяю,енто просто мысль вот в таком направлении :connie_nutzo:
-
Синтетика, кастрюль, раньше 10-50, сейчас 10-30 - одинаково
Раньше было мотюль п\с - вот не помню, кусало или нет.. Такое ощущение, что может и нет.
-
А скинь ссылочку пожалуйста на варту эту?
варту купил в магазине.. так что ссылки у меня нет...
-
LM 10-40 в обоих кувалдах, проблем с запуском раскаленного мотора нет не каких.
-
LM 10-40 в обоих кувалдах, проблем с запуском раскаленного мотора нет не каких.
колись Лёхо!!! прокладки под левой крышкой самодельные????
кста, при тупо перегретом на ходу двигле - проблем нет, езь проблемы када в течении часа движешся со скоростью до 40 км.ч в калонне скажем...
-
Прокладки паронитовые самодельные.
С нормальными аккумуляторами нет проблем никогда. Тащишься себе в колонне почти час, ноги в мотоботах заботливо обдуваемые горячим воздухом, уже пол часа маслающим вентилятором уже доходят до готовности. доезжаешь до места, глушишь мотор и вдруг замечаешь знакомого с бутылочкой холодного пивка жмешь кнопку старт и мотор без проблем заводится (немного тяжелее конечно чем на холодную) но всегда с первого раза.
Я уже высказывал свое мнение по этому поводу. Включенный свет, почти постоянно горящий стопарь и мигающие поворотники за 30-40 минут при отсутствии нормальной зарядки из-за низких оборотов двигателя (ведь не кто не ездит в колонне и по пробкам на 8000-10000 об/мин и не поддерживает хотя-бы 2500 когда катится на нейтралке или стоит на месте) легко засаживают даже сравнительно неплохой аккумулятор.
п.с. имея постоянно перед глазами хороший вольтметр это явление ставится более чем очевидным и достаточно легко преодолевается путем принудительного удерживания оборотов на уровне обеспечивающем хотя-бы 13,8 В в бортовой сети.
-
...я для себя вывод сделал, осоновная фраза :
Прокладки паронитовые самодельные.
...при недозаряде при и высадке аккума после остывания двигла нихрена бы всёравно не заводилось.... а ситуёвина обратная....
....комрады, выложите скан прокладки у кого есть.... помоему это и будет средством от горячих стартов....
-
...я для себя вывод сделал, осоновная фраза :
...при недозаряде при и высадке аккума после остывания двигла нихрена бы всёравно не заводилось.... а ситуёвина обратная....
постояв без нагрузки пол часика батарейка немного реанимируется, вместе с подостывшим мотором этого хватает для запуска.
в принципе это легко проверить, нужно заганять мот страдающий такой болячкой до полного прокаливания и попробовать его завести подцепив толстенными проводами автомобильную 75тку и все сразу станет ясно.
у кого есть такой трабл займитесь (поставьте эксперимент)
п.с. прокладки два года были родные (проблемы не было)в том году заменил на самопал (проблемы по прежнему нет).
-
Эксперимент с автоаккумулятором завершился полным неуспехом - Варта ёмкостью 45а/ч не смог провернуть мотор.
После этого зачистил клемму минусового провода (от "минуса" аккума к мотору). Показалось, что проблема решена, ибо вчера весь вечер катались по городу, часто останавливались - горячий мотор заводился. Сегодня утром приехал на работу, заглушил мотор, а завести сразу не смог...
Приключения продолжаются.
Так вот же уже проверяли
-
дайте скан прокладки кому не сложно....
-
Слава я себе прокладку 0.6мм поставил один хрен плохо на горячую заводиться. Стандарт вроде 0.5мм
-
Слава я себе прокладку 0.6мм поставил один хрен плохо на горячую заводиться. Стандарт вроде 0.5мм
....чёрт..... а щастье было так возможно.....
-
Слава я себе прокладку 0.6мм поставил один хрен плохо на горячую заводиться. Стандарт вроде 0.5мм
....чёрт..... а щастье было так возможно.....
я думал так же, но не помогает увеличение толщины прокладки
обмозгуйте еще одну версию: при нагреве стартера прослабляются прижимные пружинки щеток.
у себя я решил проблемы и с зарядкой и с горячим пуском. (аккум на 20 ампер и самодельное РР на 14 v)
-
AndreyGround
истиное решение проблемы! в прошлом годы я так и поступил... собрал регулятор сам и поставил аккум на 20А.ч ... поныне не знаю проблем с заводом на горячую!
-
у кого аккум на 20 амперчасов фирменный дайте точную маркировку, чтоб заказать...нет у нас на мото фирменных в наличии
-
Женя... я брал (не) фирменый ...наверно позвоню тебе и расскажу где взять...цену уже вродь говорил 5 тонн нашими теньгами стоит!
-
"горячие старты,... горячие старты...", а с какой темпреатуры они считаются горячими? Опять же на днях отстоял в пробке, до красной зоны оставалось миллиметров 5-7 (сколько градусов не знаю, а хотелось бы), заехал на заправку, заправился и завелся, заглушил минут на 4-5, не больще, все еще думал о проблеме горячих стартов? (проблемы не замечено, все штатное), может не дошел до критическрй температуры?
и с какого момента включается вентилятор охлаждения, у меня, по-моему, еще ни разу не включался? и красная зона температуры пока девствена, стрелка ее не щупала. :connie_nutzo:
-
Поставил акум на 18а/ч заводиться стал лучше,но толком не проверял. Но такого как на старом 16амперном уже нет. Т.е. когда на горячуюю на старом 16амперном, старт нажимаю,бывало что мотор чуть провернеться и встанет,и только с повторного нажатия заводиться. На 18ампернрм заводиться сразу. Но опять же оговорюсь, что толком пока не проверял(не смотрел на температуру мотора,при пуске)
-
Механ, прверь пожалуйста при горячем как?
очень ма интересует как поведет
-
Обязательно проверю,но тока где то через неделю,мотик на выставку планирую отвезти(по аэрографии) он там неделю стоять будет.
-
у меня стоял 18 амперный аккум. проблемы с пуском были...
-
стоял 14ти киатйский и 16ти японский в прошлом году не было в этом году появились на том же японском аккуме. хотя хранил дома и подзаряжал перед расконсервацией
-
"горячие старты,... горячие старты...", а с какой темпреатуры они считаются горячими? Опять же на днях отстоял в пробке, до красной зоны оставалось миллиметров 5-7 (сколько градусов не знаю, а хотелось бы), заехал на заправку, заправился и завелся, заглушил минут на 4-5, не больще, все еще думал о проблеме горячих стартов? (проблемы не замечено, все штатное), может не дошел до критическрй температуры?
да вот однозначно - хрен ответишь.... это не какая-то температура при каторой так вот становицо..... это надо чтоб в режиме "почти крассная зона" минут 20-30 поработал, и при этом чтоб не на скорости, а еле движущийся.... иначе всё нормуль....
....я горячие старты ловлю только после длительного движения в колонне со скоростью 10-50 км.ч. причём если скорость редко опускается ниже 20-30 то такой фигни уже не случается
-
да вот однозначно - хрен ответишь.... это не какая-то температура при каторой так вот становицо..... это надо чтоб в режиме "почти крассная зона" минут 20-30 поработал, и при этом чтоб не на скорости, а еле движущийся.... иначе всё нормуль....
....я горячие старты ловлю только после длительного движения в колонне со скоростью 10-50 км.ч. причём если скорость редко опускается ниже 20-30 то такой фигни уже не случается
Наблюдал ту же фигню. Нашел способо заводить при горячем моторе. Короче открыл Америку. :grin: Просто нужно слегонца разогнать макса ногами и ... короче комбинированный старт, с толкача + стартер. Даже легкого толчка бывает достаточно, чтобы помочь стартеру.
-
слегонца разогнать макса ногами и ... короче комбинированный старт, с толкача + стартер.
пробовал такое не помогает иногда даже с толкача не сразу заводится....а вот давеча снял аккум зарядил ночью и весь следующий день катался в колонне и попробкам пробелмы не было, лишь слегонца на горячую нехотя крутил, но заводился.
еще дополнение: при возникноверии проблемы прикуривать от авто тоже не помогает
-
После длительной поездки по городу попробовал "горячий старт" на 18амперном Акб. Результат-впринципе нормальный пуск мотора. Лишь незначительные намеки на тяжелую прокрутку мотора. На родном 16амперном стартер вообще иногда крутить отказывался,только со второй третьей попытки заводился. У меня правда 18амперный Акб с переносного пускового устройства(бустера),гелевый. Возможно у него пусковой ток больше,х.з. Ну вобщем проблема пока ушла:) Длительная эксплуатация покажет.
-
Доброго времени суток!
Маялся с проблемой "горячих стартов" весь прошлый сезон и в этом году:
т.е. заехал на заправку, заправился и пока не остынет - не проворачивает нормально... :dntknw: (заряжал, разряжал, заряжал... нормальный вроде аккум... :dntknw:)
Сегодня, по примеру AndreyGround'а, был наконец - то куплен 20-ти аперный гелевый аккум. ВСЁ. Проблема Ушла. :dance4: :dance4: :dance4:
Крутит прилюбой температуре одинаково хорошо
Всем спасибо :Laie_81:
з.ы.не гоже на таком мопедко по заправке скакать и с толкача заводить :acute:
-
Доброго времени суток!
Маялся с проблемой "горячих стартов" весь прошлый сезон и в этом году:
т.е. заехал на заправку, заправился и пока не остынет - не проворачивает нормально... :dntknw: (заряжал, разряжал, заряжал... нормальный вроде аккум... :dntknw:)
Сегодня, по примеру AndreyGround'а, был наконец - то куплен 20-ти аперный гелевый аккум. ВСЁ. Проблема Ушла. :dance4: :dance4: :dance4:
Крутит прилюбой температуре одинаково хорошо
Всем спасибо :Laie_81:
з.ы.не гоже на таком мопедко по заправке скакать и с толкача заводить :acute:
как-то не вяжется, от автомобильного не заводиться, а от 20-ти амперного заводится. Получается дело не в аккуме, может в контактах. Пока меняете аккум, клеммы подчищаются, а от авто, как правлило, клеммы не снимаются. Пададокс, батенька :connie_nutzo:
-
[
как-то не вяжется, от автомобильного не заводиться, а от 20-ти амперного заводится. Получается дело не в аккуме, может в контактах. Пока меняете аккум, клеммы подчищаются, а от авто, как правлило, клеммы не снимаются. Пададокс, батенька :connie_nutzo:
сдаёцо мне что дело в проводах которыми от авто прикуривали....
-
Сегодня, по примеру AndreyGround'а, был наконец - то куплен 20-ти аперный гелевый аккум.
Лёхо - падонак!! говори хдепочём брал!!!
-
марку аккумулятора не подскажешь
-
Лёхо - падонак!! говори хдепочём брал!!!
Брал на Кузнецком за 3300р. фирма "Delta" тока походу меня наипали...
нифига он не гелевый, а просто необслуживаемый кислотный...
но это не смертельно - работает как часики, нагрузку держит.
-
Кислотный лучше - гелевые дохнут через сезон-два, и это, оказывается, нормально для них.. Срок службы невысокий.
-
кислотный необслуживаемый-это необслуживаемый так сказать потребителем,там так же можно открыть крышку-толька она припаяна,приклеена точечно,снять резиновые пробочки,добавить водички,закрыть,приклеить.! :yes3:
-
Кислотный лучше - гелевые дохнут через сезон-два, и это, оказывается, нормально для них.. Срок службы невысокий.
Откуда такая информация ? Срок службы гелевой батарейки минимум на треть дольше своей кислотной сестры ! При этом получаем : более высокая стоимость , при такой-же ёмкости (амп/ч) меньшие габариты и больший стартовый ток , разряженная в нули гелевая батарейка может без ущерба для себя провести достаточно длительный период времени .
-
Да вот ты понимаешь, я то тоже так считал. А когда у меня сдохла гелевая киото после 1.5 сезона, спросил у приятеля - электронщика, почему так?
И он мне сказал то, что я процитировал выше, а я ему ваще доверяю... За что купил, как грится :pardon:
-
За 1,5 сезона :connie_nutzo: ???
Это что с ней надо сделать ?
На 95% уверен , что проблема не в аккумуляторе , а где-то рядом ( недозаряд , перезаряд , контакты , неправильно подобранные ттх аккумулятора и т.д. и т.п.) ИМХО
-
Вот , как пример : http://www.bigteh.ru/index.php?categoryID=107&search=1&search_price_from=&search_price_to=¶m_8=0¶m_38=0¶m_39=0¶m_41=377&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=%CD%E0%E9%F2%E8%21 (http://www.bigteh.ru/index.php?categoryID=107&search=1&search_price_from=&search_price_to=¶m_8=0¶m_38=0¶m_39=0¶m_41=377&search_in_subcategory=1&advanced_search_in_category=%CD%E0%E9%F2%E8%21) и дело не в том , что одна пр-ва США а другая Китай , это всё фабричные изделия , просто одна гель а вторая кислота .
-
В состав геля входит таже самая кислота что и в обычном аккумуляторе, просто она не жидкая а в виде геля, что исключает возможность её вытекания в случае раскола корпуса и позволят батарее работать даже вверх ногами вот и собственно и все основные отличия.
п.с. не наделяйте ВОЛШЕБНЫМИ свойствами то, что вам вам впаривают и расхваливают продавцы. Технология GEL разработана еще в 60х годах и широко применялась в некоторых отраслях. И мысль о том, что вот поставлю гелевый аккумулятор и все у меня станет офигенно круто и мощно - бредовая изначально, как максимум все станет модно и дорого.
-
В состав геля входит таже самая кислота что и в обычном аккумуляторе, просто она не жидкая а в виде геля, что исключает возможность её вытекания в случае раскола корпуса и позволят батарее работать даже вверх ногами вот и собственно и все основные отличия.
п.с. не наделяйте ВОЛШЕБНЫМИ свойствами то, что вам вам впаривают и расхваливают продавцы. Технология GEL разработана еще в 60х годах и широко применялась в некоторых отраслях. И мысль о том, что вот поставлю гелевый аккумулятор и все у меня станет офигенно круто и мощно - бредовая изначально, как максимум все станет модно и дорого.
...как обычно, пришёл поручик и всё опошлил....
...согласен полностью.... к тому же тёрли уже хдето про аккумы, давайте далее по теме :)
-
И еще забыл сказать, гелевые батарейки очень требовательны к качеству зарядки и вообще не переносят даже небольшого перезаряда. Так что для V-MAXа с его хитрой РР гель не очень то и пригоден, кислотный понадежнее будет.......... ИМХО.
-
За 1,5 сезона :connie_nutzo: ???
Это что с ней надо сделать ?
На 95% уверен , что проблема не в аккумуляторе , а где-то рядом ( недозаряд , перезаряд , контакты , неправильно подобранные ттх аккумулятора и т.д. и т.п.) ИМХО
Эт на стиде было еще, я потом поставил родную кислотную ясу и все стало замечательно, 2 сезона откатал без проблем, так и продал :) Ну да ладно, может, не свезло с киотой, хотя я ее холил и лелеял, и зимой и летом. Сори за :offtopic:
-
Начну с того, что я из Алматы и мотокультура у нас только зарождается (звёрьё колхозное). Макс 4й мой мотак, после ИЖа Планеты-5, вхлам разбитой Honda VTR 1000 SP2, и спизженной (ублюдками) Suzuki Inazuma 400. Как то сумбурно получилось :connie_nutzo:
Столкнулся с проблемой "горячих стартов" этим летом, решал проблему до ноября, и из всего сказанного в этой теме и по собственному опыту была составлена диаграмма исикавы из которой следует, что причина "горячих стартов" кроется в следующих составляющих:
1. Летом аккумулятор тупо выкипает, из-за близкого расположения к задним горшкам.
Решение: ничего не поделать конструктивный недостаток, кто-то рекомендует дорогие безкислотные аккумы ставить, ну а я просто решил не прикручивать сиденье и раз в 2 недели снимать его и проверять уровень электролита.
2. Реле регулятор/зарядки. Недозаряд/перезаряд. Заводил с толкача, а аккум сухой, происходит превышение потребление тока аккумом и РР тупо сгорает (у мя зажарилась одна фаза). Внимание! Из-за перенапряжения в борт сети и нестабильности напряжения зажарился датчик холла! Хорошо что не мозги. Месяц спустя гемор продолжился.
Решение: Самопал. (http://picasaweb.google.com/KolyanKZ/jEtgDB) Штатное реле очень хлюпенькое, подкурил разок и писец ему. Ждать ещё месяц и платить 20тыс тенге за новое это слишком. Покрасил в черный, откатал весь октябрь, ноябрь и 2 дня декабря (третьего снег уже пошел) - напряжение стабильно, недозаряда нет, нехватки электричества нет.
3. Обгонка. Ох она зараза такая. После всех электрических проблем осталась еще механическая. Двиг горячий аккум, зарядка всё в порядке, а стартер закусывает, происходит кз. От автомобильного аккума пробовал, аж провода плявятся. А стоит слегка толкнуть, выжав сцепление, нажав на кнопку стартера, так он тут же заводится. Всё происходит из-за перекосоебывания этой от крутившейся шестерни.
Решение: Вот! (http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=1031.0) Спасибо огромное [Joss]!
-
KolyanUS
я свою проблему горячих стартов решил ремонтом стартера... мастера (алматинский валдай тоже) говорили кто что кто реле (поменял), кто обгонка (лажа), кто аккум - сейчас на полудохлом аккуме на старом реле все работает с полпинка.
-
KolyanUS. Схемку бы регулятора подробней описал. какие деталюшки маркировочка и все такое.
-
KolyanUS. Схемку бы регулятора подробней описал. какие деталюшки маркировочка и все такое.
Вот на нашенском форуме я описал. (http://www.live2ride.kz/forum/viewtopic.php?t=2902) И на moto-electro (http://moto-electro.ru/forum/index.php?s=&showtopic=307&view=findpost&p=4822) тоже.
Внимание! Покупайте именно 36MT**** можно и 800 и 1200 и 1600 Вольт. Я купил мост на 35А 1600 Вольт, китайский какой-то, за 500 тенге (100 р.). Он выдержал ровно 2 недели, может откатал бы и больше, если бы не поехал на драг заезд - красная зона тахометра убила диодный мост. После чего купил уже 36MT160 за 1500 тенге (300 р.). После замены откатал, пока сне не выпал, и прострелы и красная зона - держится.
-
да, это проверенная схема Skrut-а, работает стопудово.... у нас заапчасти поискать пришлось...
-
KolyanUS. Схемку бы регулятора подробней описал. какие деталюшки маркировочка и все такое.
Вот на нашенском форуме я описал. (http://www.live2ride.kz/forum/viewtopic.php?t=2902) И на moto-electro (http://moto-electro.ru/forum/index.php?s=&showtopic=307&view=findpost&p=4822) тоже.
Внимание! Покупайте именно 36MT**** можно и 800 и 1200 и 1600 Вольт. Я купил мост на 35А 1600 Вольт, китайский какой-то, за 500 тенге (100 р.). Он выдержал ровно 2 недели, может откатал бы и больше, если бы не поехал на драг заезд - красная зона тахометра убила диодный мост. После чего купил уже 36MT160 за 1500 тенге (300 р.). После замены откатал, пока сне не выпал, и прострелы и красная зона - держится.
Надо же прям брат близнец моего решения....я тоже туда поставил свой собраный регулятор...ну 2ой год полет нормальный....только одна оговорка...я поставил 3 моста на 600 Вольт и 50ампер...схемка брутальная но работает безотказно и практически не греется!
-
хотя....спосибо Outsiderу.... он подкинул мне родной регулятор...но вот ставить пока не хочу....свой устраивает со всех сторон.
-
Надо же прям брат близнец моего решения....я тоже туда поставил свой собраный регулятор...ну 2ой год полет нормальный....только одна оговорка...я поставил 3 моста на 600 Вольт и 50ампер...схемка брутальная но работает безотказно и практически не греется!
Делиться надо своими решениями "братец"!
хотя....спосибо Outsiderу.... он подкинул мне родной регулятор...но вот ставить пока не хочу....свой устраивает со всех сторон.
И зачем у Женьки реле забрал, если не юзаешь сам?
KolyanUS
я свою проблему горячих стартов решил ремонтом стартера...
Вчера снял стартер со своего аппарата, пришлось снять радиатор и передние выхлопные трубы - снимаются они только парой! Стартер вынимается без снятия левой крышки двигателя, просто выстукивается.
Так вот, разобрав его я был удивлён. За 19 (!) лет (аппарат 92 года) он почти идеальный, только высыпал из него черный порошок - графит от щеток. Все 4е щётки имеют офигенный запас, ещё внукам хватит. Снял ротор, нулёвочкой прошелся по контактным площадкам ротора, все пружинки отлично давят на щётки. Смазал ЦИАТИМом ось ротора со стороны щёток, со стороны крепления к движку, где стоит подшипник скольжения как я понял смазывается маслом из движка. Разобрал пол мотака, почти зря, стартер был в порядке. Вот умеют же японцы делать вечные стартеры!
А теперь по теме:
У мотаков существует 2 принципиально разных вида генераторов - чаще всего 3х фазные на постоянных магнитах, купающиеся в масляной ванне и "сухие" выносного типа с обмоткой возбуждения, щёточные, как в автомобилях.
Считаю что последние имеют намного больше преимуществ - стабильно держат уровень напряжения в борт сети, легче, меньше и мощнее, с РР вообще проблем не бывает, оно рулит только напряжением на обмотке возбуждения. Ничего не случиться в случае, если клема аккума отвалится.
"Недостатки" - аккум подсел, всё, действительно всё! Аккум питает обмотку возбуждения на гене, создавая магнитное поле. Хоть затолкайся - завести нереально. Щётки подвержены износу, а также ицитывает его "открытость" то влияние атмосферных осадков, хотя последние 2 пункта можно опустить, я ездил на Иназуме и в дождь, и в густой туман и ничего, да и на машинах часто щётки меняете?
"Закрытые" имеют следующие преимущества - всегда можно завести мотак, независимо от разряженности аккума ну и теоретическая вечность, ввиду отсутствия трущихся элементов. Можно ездить по воде и в воде :)
Недостатки - огромный размер и вес относительно выдаваемой мощности, сложность регулирования выходного напряжения, в случае отпадания клемы аккума "мозгам" мота писдес сразу, в случае отпадания отной из фаз РР - гена жарится. Вечный геморой с РР и неудивительно, учитывая варварский метод ограничения напряжения - одна из обмоток гены тупо закорачивается симисторами РР.
Так вот, сначала я думал, что "гены в масле" это старая технология, ибо Иназума у мя была 99 года, а V-Max - 92. Но! На современных мотах, Honda VTR SP 2 (которого я разъебенил) 2002 года тоже стоит "гена в масле"! Ладно я понимаю что на жестких эндуро в экстремальных условиях это может стоит жизни, но на спортах и стритах нах нужна возможность завестись с толкача!?
-
Вчера снял стартер со своего аппарата, пришлось снять радиатор и передние выхлопные трубы - снимаются они только парой! Стартер вынимается без снятия левой крышки двигателя, просто выстукивается.
Так вот, разобрав его я был удивлён. За 19 (!) лет (аппарат 92 года) он почти идеальный, только высыпал из него черный порошок - графит от щеток. Все 4е щётки имеют офигенный запас, ещё внукам хватит. Снял ротор, нулёвочкой прошелся по контактным площадкам ротора, все пружинки отлично давят на щётки. Смазал ЦИАТИМом ось ротора со стороны щёток, со стороны крепления к движку, где стоит подшипник скольжения как я понял смазывается маслом из движка. Разобрал пол мотака, почти зря, стартер был в порядке. Вот умеют же японцы делать вечные стартеры!
я вот только одно не понял почему на твоем стартере 4 щетки!!! на моем всего две ??? я тож хочу 4! :) а то двух явно маловато! пружинки перегреваются и теряют свои прижимные свойства...
ЗЫ это только когда первый раз снимаешь стартер откручиваешь радиатор и трубы, я последний раз уже ничего не откручивал кроме нижних патрубков радиатора.
-
Что-то я не вьехал, это вы про какой моц сейчас речь ведёте?(Стартер вынимается без снятия левой крышки двигателя, просто выстукивается. )
-
я вот только одно не понял почему на твоем стартере 4 щетки!!! на моем всего две ??? я тож хочу 4! :) а то двух явно маловато! пружинки перегреваются и теряют свои прижимные свойства...
ЗЫ это только когда первый раз снимаешь стартер откручиваешь радиатор и трубы, я последний раз уже ничего не откручивал кроме нижних патрубков радиатора.
ХЗ почему у тебя не 4е, у меня Ymaha 2WE 92 год. Пружинки там стоят не как на дрелях и "болгарках", а типа как заводной механизм на часах, мощные такие. Меня больше удивило отсутствие смазки на оси ротора со стороны этих щеток.
Есть у кого ещё ЧЕТЫРЕ счетки на стартере?
Что-то я не вьехал, это вы про какой моц сейчас речь ведёте?(Стартер вынимается без снятия левой крышки двигателя, просто выстукивается. )
Про Yamaha V-Max конечно! Какое слово именно тебя ввело в заблуждение модели?
ЛЕВАЯ крышка - это если сидеть на сиденье мотака.
Стартер вынимается - он держится на 2х болтах снаружи двигателя, один длинный сверху и покороче снизу. Эти болты стоят на "жопе". Ничем больше кроме этих двух болтов он не закреплен. Со стороны шестерни стартера стоит только резиновое колечко. Поэтому после выкручивания 2х болтов стартер держится только за счет плотного прилегания резинового кольца и выстукивается со стороны левой крышки, без её снятия.
-
хочу стартер с 4мя щетками! :pirate:
-
А, въехал)) Не догнал, что речь не про обгонку ))
-
Сегодня долез таки до РР. Ничего там особливого не было, всмысле грязи и окислов, но всё зачистил и кинул доппровод от крепящего винта на массу. Пошёл дальше и обнаружил в разъёме РР кучу чернющей грязи, а со стороны одной клеммы расплав корпуса(может быть там и проводу 3,14-а :cray: ). На полусдохлом аккуме завёл(хорошо, что он сразу хватает), и начал замеры. 12,7В до 4-х тыс.об. 4000-12,9В. При включённой фаре 11,7В. На холостых, когда разъединяю разъём, на слух вроде как чуть-чуть обороты увеличились, но совсем на чуть-чуть. Это такое может быть из-за того одного провода, который по всей видимости накрылся? Разогрел я мот на месте до всерачки, до включения вентилятора, заглушил, и попробовал крутнуть от автоаккума-никаких проблем, крутит оч весело и живо. Значит проблема не столько в температуре, сколько в оч подсевшем аккуме. А я в субботу без зарядки 400 км махнул, с включённой фарой... Запуск на стоянках был рывком, но сразу схватывал. Перед поездкой зарядил, конечно же. В сезон 2008-го я за 9000 км заряжал поганый старый аккум всего два раза, в 2009-м уже раз 5-6, в 2010 перед каждой поездкой. Аккум, купленный в 2009-м хватило на 2,5 сезона. А в 2008-м замерял напругу, было 14 с чем-то. Потом не мерял, грешил на аккумы, на обгонку.
-
Акки по 2 года нормально живут, ясы по кр мере. Потом начинаются хлопоты с ними той или иной степени. Это не относится к заводским (к тем, что ставят на мотаки на заводе), мой прожил 5 сезонов, прежде чем начал доставлять неудобства. Свежекупленный - ровно 2, как у всех :( Надо пробовать варту...
-
Так, опять вопросы. Все провода РР соединил как надо, зарядки всё равно почти нет. На работающем движке замерял напругу на красном проводе-1,15-1,16В. Проверил прибор на авто, на холостых 13,98В, значит примерно правильный. Шо за ня? И шо такое ехидное может быть? Подозреваю, что при снятии левой крышки в начале прошлого года повредил какой-нибудь один из трёх проводов, завтра буду лезть. Заряжать аккум стал после этого перед каждой почти поездкой. Электрики и электронщики, и просто матёрые кувалдоводы, присоветуйте чего-нибудь полезного! На трёх проводках отдельно вольтаж не проверял.
-
Та-а-ак, забастовка на сайте...молчат все, даже те, кто знает. Админы, пора меры какие-то принимать! :grin:
-
На холостых оборотах на трех проводах с генератора должно быть не менее 12V относительно массы, причем на всех 3-ех одинаковые значения (промерял на своем), на оборотах должно подскакивать до 70-80V и более (переменное напряжение!)
На красном проводе не может быть 1,5V - если только аккумулятор не отключен (а его нельзя отключать на заведенном моторе, иначе гибнет РР без нагрузки - если ниче не путаю по схеме)
Если на красном проводе на заглушенном моторе N вольт и на заведенном тоже самое (аккум подключен!) - то хана РР. Если немного поднимается, до 12,8-13V то - недозаряд (если раньше было больше - возможно тиристор в РР выбило, один-два из трех - то РР под замену)
Проверить/зачистить контакты от генератора на РР - при отсутствии одной фазы РР начинает греться и вылетает.
-
А не дохрена ль по 12В с обмотки? У кого ни мерял - везде от ~5.5В на холостых.
-
если кому надобно и очень могу продать рр на выбор универсальную по себестоимости или родную бу, пишите в личку. А то у меня излишек образовался из-за собственной глупости... :blush2:
-
duke_nukem, спасибо за объяснение. Сегодня буду всё проверять опять. Аккум я не отключал. А на красном проводе от РР мерял, выдернутым из разъёма, то 1,15 В всего, на работающем движке. Сегодня замеряю сколько на каждом проводе от гены, чтоб убедиться, не повреждены ли там провода. А красный из РР, на нём уже выпрямленный ток? Я правильно понимаю, что на нём уже после РР должно быть примерно 14В?
-
duke_nukem, спасибо за объяснение. Сегодня буду всё проверять опять. Аккум я не отключал. А на красном проводе от РР мерял, выдернутым из разъёма, то 1,15 В всего, на работающем движке. Сегодня замеряю сколько на каждом проводе от гены, чтоб убедиться, не повреждены ли там провода. А красный из РР, на нём уже выпрямленный ток? Я правильно понимаю, что на нём уже после РР должно быть примерно 14В?
14В (или близкое к тому) там может быть только при условии что всё подключено и стоит живой, не высаженный аккумулятор...
какой разъём то выдёргивал???
...да, красный провод - постоянный ток там....
-
Аккум я не отключал. А на красном проводе от РР мерял, выдернутым из разъёма, то 1,15 В всего, на работающем движке.
Нет, выдергивать не нужно, т.к. получается что РР оказывается без нагрузки.
Надо мерять с подключенным аккумулятором.
К примеру, двиг заглушен, на заряженном аккуме 12,5V. Двиг заведен - на аккуме 13,8V
С автомобилем сравнивать не стоит, там конечно будет 13,5V на фишке выдернутой с РР, т.к. там другой принцип генератора.
12V на каждой из 3-ех фаз относительно массы - не дохера, т.к. если будет 5,5V (может, это межфазное напряжение меряли?) - то после выпрямления будет около 8V - это не то что для заряда аккумулятора на холостых - для работы потребителей явно недостаточно.
-
Вот только не пойму(а может и не надо понимать?), как, с напругой на красном проводе всего 1,15 В, 12,5в на холостых и 12,9 на 4000 об. Шо там за хитрая электронная кухня? Раз 10 же замерял! Если РР совсем не пашет, то откуда этот маленький рост в 0,4 вольта? И на красном, отсоединённом, хоть на холостых, хоть на 4000 об, 1,15 без изменений! Подозреваю, конечно же, что РР пришла 3,14-а, тем более, что разъём в районе одного из проводов прилично оплавленный и изуродованный.
-
duke_nukem, т.е. получается, что красный провод не только отдаёт напругу в борт, но и должен принимать для питания РР? Мой скудный умишко не может этого понять! Значит мерять напругу на красном проводе нужно не разъединяя его? Сегодня начну с замеров напруги на каждом из трёх проводов гены, если всё нормально, то на красном. Если на красном нормально, то искать потерю где-то по дороге к замку зажигания и от замка к аккуму?
А говорили же мне мама с папой:"Сынок, учи физику! Пригодится в жизни когда-нибудь."
-
Вот только не пойму(а может и не надо понимать?), как, с напругой на красном проводе всего 1,15 В, 12,5в на холостых и 12,9 на 4000 об. Шо там за хитрая электронная кухня? Раз 10 же замерял! Если РР совсем не пашет, то откуда этот маленький рост в 0,4 вольта? И на красном, отсоединённом, хоть на холостых, хоть на 4000 об, 1,15 без изменений! Подозреваю, конечно же, что РР пришла 3,14-а, тем более, что разъём в районе одного из проводов прилично оплавленный и изуродованный.
Если поплавленный провод от генератора, то скорее всего там был хреновый контакт, который быстро перерос из-за возросшего сопротивления и последующего нагрева в еще более херовый контакт - как следствие РР накрылось медным тазом из-за перекоса фаз.
12,9 - это мало для нормального заряда, если генератор исправен и все провода зачищены от гены до РР и на них одинаково меняющаяся напруга на каждом во всем диапазоне оборотов - тогда РР под замену.
-
12,9-это ещё без фары, с включённой фарой 11,9... Опять сегодня руки стиральным порошком со щёткой мыть...
-
duke_nukem, т.е. получается, что красный провод не только отдаёт напругу в борт, но и должен принимать для питания РР? Мой скудный умишко не может этого понять! Значит мерять напругу на красном проводе нужно не разъединяя его? Сегодня начну с замеров напруги на каждом из трёх проводов гены, если всё нормально, то на красном. Если на красном нормально, то искать потерю где-то по дороге к замку зажигания и от замка к аккуму?
А говорили же мне мама с папой:"Сынок, учи физику! Пригодится в жизни когда-нибудь."
нет, питания РР не нужно аккумулятором, просто если отсоединить аккумулятор - возможны большие пульсации напряжения (кратковременные, мультиметром не засечь) и можно спалить в бортовой сети еще че-нить из электроники, "мозги" например.
По идее, если отсоединить красный провод РР от бортовой сети - то на нем должно быть напряжение в районе 13-15V.
Так же вероятно при отсоединении спалить стабилитрон в РР этими пульсациями - РР окажется нерабочее, потому и не рекомендуют отключать аккум и реле на работающем движке. (может это и перестраховка, но я бы отключать не стал)
К сожалению, проверить не могу сейчас, если отсоединить РР от сети - скока на нем будет, я от мота далеко щас, в командировке блин
-
12,9-это ещё без фары, с включённой фарой 11,9... Опять сегодня руки стиральным порошком со щёткой мыть...
Да это однозначно хана РР.
просто нужно убедится - генератор то целый или нет.
бывает из-за дохлого РР начинает перегреваться генератор, как следствие - межвитковое замыкание и превед.
-
в общем - процедура такова: меряем напругу на 3 проводах от генадия (там переменка) должно быть на всех одинаково и меняцо с увеличением оборотов.... (меряем на отсоеденённом РР от генератора..... тоезь бортовая сеть работает от аккума) оч рекомендую стрелочную цешку или ещё какой стрелочный прибор....
если всё гуд - переходим к пункту два: с подключеным к красному РР аккумом... кстати, шоб избежать непонятных чудес можно взять другой заведомо рабочий аккум, скажем от авто соеденив минус онного с массой моца а + с красным проводом.... тоезь бортовое хозяйство моца работает от родного аккума а к РР подключен заведомо исправный аккум... меряем напругу..... если на красном проводе получаецо около 13в - трясём проводку моца, и, возможно, не добившись эффекта меняем аккум....
-
Та-ак, проверил все три провода гены. На 500-600, когда еле-еле пыхтит то напруга на двух проводах 12-12,6 В. На 1000 17,6-18 В. На 3000 45 В. Но это всё только на двух проводах. На оставшемся одном, соответственно 0,6-1,5-2,1. Как я в начале и предпологал, пережат провод при сборке левой крышки. Обмотка моловероятно, не трогал я её. И байда вся эта началась после снятия-установки левой крышки. Вопрос: вероятность работоспособности РР есть? Или ему точно 3,14-ДА?!!!
-
Та-ак, проверил все три провода гены. На 500-600, когда еле-еле пыхтит то напруга на двух проводах 12-12,6 В. На 1000 17,6-18 В. На 3000 45 В. Но это всё только на двух проводах. На оставшемся одном, соответственно 0,6-1,5-2,1. Как я в начале и предпологал, пережат провод при сборке левой крышки. Обмотка моловероятно, не трогал я её. И байда вся эта началась после снятия-установки левой крышки. Вопрос: вероятность работоспособности РР есть? Или ему точно 3,14-ДА?!!!
Я бы снял крышку - глянул бы обмотки гены в каком состоянии. Если обугленных катушек, проводов нет - предполагаем что гена пережил замыкание обмотки на массу.
Вторым делом - устраняем КЗ, проверяем/меняем/зачищаем контакты в оплавленной колодке, отсоединяем гену от РР, заводим, меряем напругу на обмотках гены. Если везде все ровно - отлично, гена жив. Соединяем с РР, меряем постоянку на выходе с РР. Если нормальный заряд пошел - РР выжило. Если менее 13,8 (раньше же было не меньше, верно?) на аккуме и РР греется шо пипец - меням РР.
-
Поехал я за герметиком... А оплавленный разъём я выбросил нах. Провода буду скручивать и паять, а может и не буду паять, а просто скрутку зажму пассатижами(вроде когда-то учитель электротехники говорил, что пропаяный простым припоем контакт проводит ток хуже, чем скрутка). О результатах вскрытия и, дай Бог, исправления косяков доложу, мож кому на пользу пойдёт.
-
Поехал я за герметиком... А оплавленный разъём я выбросил нах. Провода буду скручивать и паять, а может и не буду паять, а просто скрутку зажму пассатижами(вроде когда-то учитель электротехники говорил, что пропаяный простым припоем контакт проводит ток хуже, чем скрутка). О результатах вскрытия и, дай Бог, исправления косяков доложу, мож кому на пользу пойдёт.
Только пропаять - скрутка это хрень. Учитель электротехники не знаю где такие познания урвал - вся радиоэлектроника на пайке без скруток - работает же.
А в скрутку влага попадет, провода окислятся и вся эпопея с поиском зарядкой по новой.
Да можно в любом автомагазине или у автоэлектриков взять разьем на 3 контакта и сделать сразу по человечаче. А то потом при съеме крышки эта крышка будет на проводах болтаться - чего доброго оторвет провода ненароком.
-
Снял, таки, сегодня я левые крышки и заглянул всредину. 5 обмоток из 12-ти тёмного цвета, причём все верхние. Из них 2 почти чёрные. Расстроился, убрал тонкой отвёрткой, наверное, сгоревший лак, и закрыл крышки обратно, т.к. всё происходило на платной стоянке, и мот нужно было поставить на место. На всякий случай замерил напругу на 3-х проводах от гены. То же самое: на 1500 об на двух проводах 20 В, на третьем-1,6 В. Соединил провода, и померял опять зарядку---14,2 В!!! Твою м--ь! Шо за ня?! Опять разъединил и замерял от гены-всё то же, на одном напруга 1,6 В. Соединил-зарядка 14,2! Получается, что на двух проводах от гены РР может выдавать норму и не сгорать!? Но всё это происходило при выключенной фаре. При включённой напруга начинала медленно падать до 12,8 В, что при ближнем, что при дальнем. Ракрутил фару, никаких прошивок на массу не обнаружил. Получается, что просто мощность гены при двух фазах просто уменьшилась? Или вообще какая-то фигня необъяснимая?
-
Не может, вопрос времени - тиристор выбъет и капец. Перекос фаз для такого генератора и РР смертелен.
Если на отсоединенных от РР проводах генератора неравное напряжение - генератору 3,14зда - межвитковый пробой или замыкание на массу.
Если на отсоединенных проводах напруга ровная, а при соединении с РР - перекашивается - РР 3,14зда - тиристор пробит на массу.
Замыкание на массу генератора можно проверить так - омметром меряем сопротивление между каждым проводом и массой - должно быть бесконечность.
Межвитковый пробой не промеряешь, так как стандартное сопротивление мало 1-2 Ома, а то и меньше. Если конечно не вся обмотка коротнула - тогда будет 0.
-
up
help
уже писал про крышку и прокладку из картона, начало сочиться масло, купил оригинальную прокладку, вкорячил под левую крышку, и вернулась проблема горячих стартов, сейчас задним числом понимаю, что протянул болты крышки плохо поэтому и масло сочилось и худо бедно заводился на горячую. теперь вкорячил дополнительно ещё милиметровый паранит + родная прокладка, т.е. 1.5 мм вместо 0,5, несмотря на это проблема горячих стартов осталась, провода в норме доп масса кинута и на раму и на движку, на холодную заводит по счёту раз. а вот на горячую ни как?
что делать может валы и шестерни шлифануть? или новую крышку искать? Может вообще валы и шестерни поменять?
всю тему перечитал, проскользнуло что может влиять износ обгонки, обгонку снимал и протягивал, как и что она может клинить не пойму ни как?
Достала эта ситуёвина, едешь только из пункта а в пункт б, заправка только сразу после выезда из гаража, поможите форумчане, советом.
-
кто в железе шарит? может ли быть такой вариант: предыдущий хозяин приложил мот на левую сторону, как следствие сместилась крышка на доли милиметров, поэтому валы стоят вперекос, ну и клинит их поэтому же?
-
Смещение крышки маловероятно, слишком много болтов её держит, а вот износ шестерен в принципе возможен особенно большой обгонной, её то и может ставить наперекосяк по причине износа втулки.
-
Сними сам стартер промой почисть и смаж, что вы всегда где то не там проблему ищите ну честное слово, ведь сам же пишешь:" провода в норме доп масса кинута и на раму и на движку, на холодную заводит по счёту раз. а вот на горячую ни как?". Осталось только давление в шинах проверить.
У Саши Garexa проблема горячих стартов решилась именно так на сколько я помню. Просто перебрал и смазал.
-
В моём случае был комплект, наверное. Стартер при разборке оказался почти как новый, но я маненько почистил коллектор, и между ламелями тоже. А масса была хреновейшая-это точно.
-
Тарпеда: Не лезь к крышке, ты её замучаешь :grin: . Я такие процедуры замахался проводить, даже ось промежуточной шестерёнки стачивал, а результат тот же. Ещё раз сам лично проверь-зачисть допмассу. Если результат ноль, то снимай стартер: проверь-исправь внутри, и тщательно зачисть уши крепления и места их соприкосновения с картером. Нуднейшая процедура, особенно, когда первый раз делаешь. Я снимал радиатор, кишки все, чтоб подлезть. Оказалось, что просто и не страшно. Кишки потом все на герметик, и нормалёк. Главное ничему не навредить. Так что НЕ ТОРОПЯСЬ, ПОВНИМАТЕЛЬНЕЙ, БЕЗ ПСИХОВ-вперёд!!!
-
чет видимо не все перелопатил...
Если на холодную - крутит, а на горячую - нет, то см. сюда:
http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=1280.msg77858#msg77858 (http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=1280.msg77858#msg77858)
-
вот про стартер я забыл сказать, со стартером всё в норме, ещё в начале сезона снимал его раза три, всё прочистил и очистил, тестил от акамулятора без нагрузки и с нагрузкой малотит как палаумный, во время того как его мучил оторвал болт плюсовой, всё пропаял, работает на оценку пять, т.е. в стартере уверен на все сто.
Про повышенное число амперчасов уверовал ещё лет 10 назад, когда воткнул в старенькую волгу вартовский аккамулятор и ушли проблемы с зимним запуском, это само собой разумеющееся, куплю и приобрету, но.... если клинит шестерни то амперчасы нафиг порвут плюсовой провод идущий на стартер, да и сам стартер тоже. Ещё в начале мучений домучил до того что провод начал вонять и греться...
Мож вообще у меня одного такой анус, понимаете дорогие: болты плохо протянуты и заводит протянул и фиг тебе, точить и шлифовать боюсь и не хочу. По вопросу износа главной шестерни обг.муфты не спорю-но не уверен там между шестернями такие зазоры, что мой чл.. пролезет, а вот втулки в своих пазах сидят настолько плотно, что выходят с приятным слуху чмоком, прям как из женщины, поэтому и склоняюсь к мысли что если и точить, то не торцы потому что прокладка прибавила и так немало, а именно в диаметре уменьшать посадочные места, и не тот вал который гладкий, а зубастый ближайший к стартеру. Я конечно понимаю что у кого-то решился вопрос заменой аккамулятора (у меня пускачь не заводил в начале сезона, больше даже не эксперементирую) у кого-то провода надо было почистить (у меня всё чисто и продублировано), у кого-то стартер грязный ( у меня всё гуд и чисто). А ещё смущает, то что у большинства гор.запуск случается после тошниловки, у меня же строго от температуры, с родной прокладкой приходилось ждать на жаре ровно 40 минут, с непротянутыми болтами три сигареты, с новыми 1.5 мм даже и не пробовал но на стрелке когда она ровно посередине кукиш...
я вопрос-то сформулировать не могу, просто бьюсь башкой о клавиатуру, а текст сам собой получается, страшнее было когда не знал что за проблема и думал что аккамул сажает и зарядки нету, неделю тряс всю электрику ни чего не понимая, щаз хоть катаюсь, правда с поправками....
-
Та же ботва! чтоб ей пусто было. Мы с Outsiderом головы сломали над мудрением этой проблемы. Решение не найдено. После приведения в порядок самого стартера (чистка и тд) помогают не на долго.
-
мы пока решили, что будем шлифовать и точить через пару недель
-
вчера в 23, на звенигородке пересёкся с новым максом, остановились на светофоре я в левом ряду он в правом, я ему ору "здравствуй старший брат" он заруливает встаём на апендиксе меж двух направлений и в захлёб нахваливать своих питомцев, душевно так пол-часика поболтали пока менты нас не разогнали, зовут Генадий мировой человек.
Я пожаловался ему на горячий старт, он и говорит, что у него была на машине такая же проблема, типо на горячую компрессия растёт, стартеру по определению тяжелее провернуть движку, это с одной стороны, а с другой у стартера может лопнуть магнит, визуально всё в норме а нужное магнитное поле не создаётся, вот и получается что на холодную всё в норме, а на горячую .....3.14. Я лично уверовал и решил что приобрету сначало новый стартер прежде чем втулки точить.
-
Есть такие кто точил втулки с наружи а не с торца?
Ушла проблема или нет?
-
прежде чем отсыпать бабла за новый стартёр
не плохо бы снять его и на стенде посмотреть момент холодного пуска и ток в режиме полного торможения якоря
в любой конторе по ремонту автомобильных стартёров такой стенд в наличии
-
Крокодил а почему на холодную
он крутит холодный как зверь а горячий что то ни как?
-
И кстати началось все после снятия лев крышки
неужели просто совпало!
-
холодный пуск то режим полного торможения стартера
скажем когда масло от низкой температуры загустело
автомобильный термин
а то что совпало то вряд ли
уж больно совпадение знакомое
-
Понял, сначала кину доп массу
и акум погоняю!
-
И кстати началось все после снятия лев крышки
неужели просто совпало!
С прокладкой что?
-
Прокладка стоит таже она в поряде!
-
Читал эпопею Тони и кажется у меня тоже самое. Я зачистил контакты, поменял аккум, перебрал стартер, поставил прокладку на левую крышку двигателя и все равно... на горячую заводится через адскую задницу. Разве что РР не трогал. 2 года назад не знал никаких проблем. У меня развалилась обгонка, но с ней мот не заводился только на холодную, зато на горячую - с пол пинка (тот же Тони, кстати, видел ее и даже зафоткал мою обгонку, чтобы на форум выложить это мясо). После того, как поменяли обгонку появились проблемы горячих стартов. Сначала я грешил на аккум, но вчера я поставил качественную ясу, за которую продавцы ручались супер гарантией. Новый аккум действительно крутит стартер как сумасшедший, но вот после срабатывания вентилятора - хрен.
Отсюда возникает мысль относительно механического дефекта. Может быть обгонка как-то криво встала?
-
Прокладку поставил заводскую-фирменную?
-
Из паранита вырезал. Она 1.5-2мм (точно не помню сколько)
-
Кинул доп массу на стартер, проблема ушла
Ктутит на горячую с вентилятором как звэр)
-
На днях снял и разобрал стартер, убедившись что там ломаться нечему, и посмотрев как он устроен. Получилось что корпус стартера из 3 частей и шетки стартера берут массу с 3й части которая прикручивается к ДВС. Зачистив корпус и держатель щеток все пропадает. Но массу доп кинуть лишнее. :dance4:
-
Простите не лишнее
-
Спасибо, Други. В конце недели попробую.
-
Итак хотел бы отписаться по стартам. Колеся по району мотор нагрел так что включился вентилятор.Заглушил двигатель и попробывал сразу завести.Завёл таки.Что стоит: реле регулятор самодельный плюс зачищены клеммы реле стартёра а также зачищена и проведена новая масса двиг-рама-рр-рама. Вот и усё!
-
Проблемы нет вообще!
Что сделал?:
-Поставил аккум 18 А/часов (но это куйня), стартовый ток-180 А-это главное! Аккум чуть больше по размерам, пришлось резину выбросить. Родной, с пусковым током 120 А так не крутил при любой температуре, даже после проводки к стартеру допмассы.
-Перемотал статор. Теперь зарядка есть ВСЕГДА!
Понял, что пропайка всех контактов ни хрена не даёт(у меня пока всё на скрутках ). Статор не вечный (как говорили тут многие-ОН ВЕЧЕН!). Катушки "умирают" постепенно, а не все сразу. Могут(как у меня было) постепенно но во всех обмотках. Т.е., напруга на всех обмотках одинакова, но мощность уже не та. Отсюда недозаряд, который со штатным аккумом(120А всего!) даёт эффект "горячего старта". Почему авто на горячую заводится легче?
Без света сейчас у меня 14,2 В . 14,1 В со светом. Включил ещё и противотуманку, а это ещё 60 Вт-тоже 14,1В. Дополнительно, прямо к аккуму, бросил ещё от авто(90 Вт)-всё равно 14,1В! Генератор у нас мощный! Если на моём бывшем "китайце" в 150сс стоял малюсенький статор в 9 катушек всего, и тянул спокойно, помимо света, ещё две фары, то почему 18 катушек со здоровенным колоколом не должны такое тянуть? Тянет и легко!
Ещё чуть-чуть информации: на сайте звучало, что если проблемы с генератором, то РР умирает. ФИ-ГУШ-КИ! У меня эти проблемы длились 4 сезона, а перемотал статор и всё ОК!!!
Хлопчики, у кого есть проблемы с запуском на горячую, или постоянно приходится заряжать аккум, не ленитесь, откройте левую крышку, и гляньте на катушки. Если чёрные-перематывайте нахрен статор(у меня чёрных аж 8 штук было, главное подряд). И купите аккум на 180 и больше ампер пускового тока. А то у 400сс Шадовки стоит аккум с пусковым током 140А, а у В-Макса-120А. Ну не куйня?
Кстати о прокладках под крышку. Я раза 4 снимал крышку, естественно прокладка порвалась по частям. Эти части я не сдирал. Мазал герметиком, и никаких подтёков масла. Правда, на всякий случай, внаглую, на наждаке укоротил две оськи.
Если б хоть кто-то написал бы здесь про чёрные катушки статора.....
Статор перематывал в "рембыттехнике", где моторкомпрессоры мотают(они тоже в масле работают). Цена вопроса-37,5 уёв, а не 500 за оригинал.
-
Похоже на истину,и все же горячий старт не предсказуем как и сама это чудная машина кувалда!!!
-
Во во, никуа не делал, камулю 3 года, краб не пропаяный, РР родное- все заводится :dntknw: :moto:
-
Сёдня жара - два раза глох в пробке, и как дурак, выталкивал на обочину,
Такое впечатление, что сдох акум, еле-еле пару раз провернёт, и больше ни-ни.
Через минут 20 остыл, пока я в палатку за водичкой ходил, только нажал, сразу завёлся.
Третий раз заглох на переходе, авто резко тормознула, и мне пришлось резко, и не успел сцепление нажать.
Ну там на спуске было дело, завёлся с толкача ...
Надо разбираться, не дело это, но думаю, что стартер ни при чём.
До этого снимал крышку генератора, и смотрел шестерни от стартера на обгонку -
такое впечатление, что они сделаны прецезионно (а накуя спрашуется?) - ни какого зазора нет.
Вероятно это и есть причина подклинивания на горячую.
PS
Акум автомобильный 45 ач., узкий, с тонкими клемами. в заднем кофре стоит.
Провода толстые, от сварочного аппарата.
После зимней спячки ни как не хотел заводиться, хотя крутил нормально.
То ли конденсат, то ли ещё что. Отдельные вспышки-хлопки.
Гонял очень долго, с перерывами.
Потом съездил купил пшикалку-промывку, и брызгал в карбы через снятый воздухан
Опять гонял, уже стал схватывать.
Ну и потом завёлся, просрался, и до сих пор нормально.
Так что акум, провода, зарядка ни при чём.
Проблема именно в перегреве двигателя.
-
Очень сильно сомневаюсь, что дело в перегреве движка. Почему у перегретого авто таких проблем нет вообще, а наоборот, крутит легче? По-моему дело в сечении проводов и нагреве их мест соединений, и самих проводов. Объём моего СЭНСа всего лишь на 100сс больше, а коленвал, шатуны, поршня и пр. детали намного тяжелей, однако стартёр крутит преотлично(тьфу-тьфу-тьфу). На моте стоят провода в 3-5 раз меньше сечением, а значит их сопротивление больше. А при температуре сопротивление ещё больше увеличивается. Мало того, они ещё и проложены прямо у движка и труб. По этой причине я и выбирал аккум с большИм пусковым током, но с такой же ёмкостью. Т.е. заряжается быстро, но и при запуске отдача большая.
Ездил в Крым, и туда, и обратно, при температуре 30-35. Никаких проблем даже в городах, когда включался вентилятор. Да, крутит при сильно нагретых проводах чуть хуже, чем при холодных, но всё равно легко, без рывков(как раньше). Ещё большую роль играет хорошая зарядка, за 20 минут езды заряжаешь утраченное на запуск, а может и быстрей. У меня, после перемотки катушек статора, в этом плане +10000000!!! :good:
А чтоб не было конденсата(особенно после зимы), чтоб карбы были чистыми, чтоб улучшить воспламеняемость смеси(на случай поГанаГа бензина), чтоб убрать мелкие мехпримеси из бака и всей системы-не жлобитесь :grin: , и купите стабилизатор топлива от Кастрол ТВЕ. Загуглите и прочтите. На зиму обязательно примерно полный бак с двойной дозой ТВЕ, а за сезон хотя бы баночку используйте. За 5 вёсен ни разу не закапризничал после зимовки. У нас 250-ти граммовая бутылочка стОит 9 уёв, её хватает на 250 литров бензина. Лью не всегда, но одну за сезон обязательно использываю. А для авто зимой-вообще супер!
-
Я почему так подумал, что эта прецезионность в шестернях от стартера к обгонке подклинивает.
У меня первая авто была Мицубиси-дизель, (собственно оттуда и погоняло)
Коробка автомат накрылась, и в те времена (93г) это было подобно смерти.
Но я её купил, за 1000 зелени, и приспособил КП от Волги.
Пришлось маховик перетачивать, и венец сажать родной, потому как стартер родной там крепился
со стороны двигателя.
Ну вобщем, немного плотно всё получилось, тоже зазора почти не было, и тоже на горячую такая же беда.
Если на ровном месте, то я один заводил её с толкача.
Ну вобщем, пр и следущем разборе попробую сточить зубья шестерён, посмотрим на результат.
PS
Есть второй движок, но я пока не заводил его, некогда всё.
-
Ты знаешь, всё может быть. Я только своё мнение выразил. У моих знакомых(Интрудер800, Хонда1100) также плохо крутит на горячую, и они мне рассказывают "сказки" о каких-то уменьшающихся зазорах и увеличении силы трения. После своих улучшений(статор, аккум) я им показал запуск на горячую... задумались. Показал вольтметр на фальшбаке на всех оборотах и со всем светом, включая противотуманку. А они видели и знают, что было до того, и что я изменил с наименьшими затратами, и без спецов, по дилетантски(вся "зарядка" на скрутках, без пропаек :boredom: )... Но пашет же как! :good:
-
ну да, в принципе причин может быть много.
Но вот про влияние удельного температурного сопротивления проводов - это точно сказки.
Уж очень мал перепад, в диапазоне 50-90 градусов ...
(http://content-8.foto.mail.ru/mail/dizel-staryj/429/s-1191.jpg)
Начну с зачистки стартера, и так далее.
PS
Зарядка, РР и акумулятор ни при чём, я уже писАл.
Пробовал даже от авто прикурить - то же самое ...
-
Я стартер снимал, чистил, полировал коллектор(а он и не засран был, и не поцарапан, и щётки в норме)-эффекта, по личным ощущениям НОЛЬ! Честно скажу, когда пропала проблема "горячих стартов" и вообще стартов:
-сменил аккум на 180 А пускового;
-перемотал катушки статора, зарядка 14,1-14,3 В;
-краб не пропаивал, от генератора провода на скрутке...
-сточил чуть-чуть, внаглую, на наждаке две оськи промежуточные, так, на всякий случай. Потому что прокладку не менял, а ставил крышку на герметик и драную прокладку. Ничего и нигде не течёт.
И ВСЁ! НЕТ ПРОБЛЕМЫ! Значит что-то в этом есть. А от авто я тоже прикуривать пробовал когда-то, без эффекта. Наверное "шнурки" поганые были... на глаз же ж не увидишь.
-
Последнее время тоже на горячую не всегда завожусь. И массы кинуты, и ухо блестит, а толку нет. Стартер с 4 щетками вроде помогает. И доп масса с крышки стартера на щеточный узел.
Никто 2 щетки на 4 не переделывал?
-
Еще есть смысл вскрыть реле стартера. Бывает, окисляется...
-
реле стартера прежде чем вскрывать проще проверить банальным перемыканием
-
Кстати, умирающее сцепление может мешать стартеру?
-
Кстати, умирающее сцепление может мешать стартеру?
No.
-
В общем, пришел я к такому выводу, что моя проблема с запуском на горячую крылась в хреновом акб. Сменив его проблема не исчезла :grin: Дозарядил я его, как положено, долго заряжал и... с пол тычка, Но, покатав на нем я решил заглушить и завести вновь. В итоге тыркнув два-три раза бодренько зарокотал. Т.е. какой-то все же намек остался. Ладно, заводится главное.
-
В общем, пришел я к такому выводу, что моя проблема с запуском на горячую крылась в хреновом акб. Сменив его проблема не исчезла :grin: Дозарядил я его, как положено, долго заряжал и... с пол тычка, Но, покатав на нем я решил заглушить и завести вновь. В итоге тыркнув два-три раза бодренько зарокотал. Т.е. какой-то все же намек остался. Ладно, заводится главное.
проблема вернется, когда аккум устанет.
чтобы победить горячий старт, нужны две вещи: 4х-щеточный стартер и 13.8V
-
В общем, пришел я к такому выводу, что моя проблема с запуском на горячую крылась в хреновом акб. Сменив его проблема не исчезла :grin: Дозарядил я его, как положено, долго заряжал и... с пол тычка, Но, покатав на нем я решил заглушить и завести вновь. В итоге тыркнув два-три раза бодренько зарокотал. Т.е. какой-то все же намек остался. Ладно, заводится главное.
проблема вернется, когда аккум устанет.
чтобы победить горячий старт, нужны две вещи: 4х-щеточный стартер и 13.8V
бум подзаряжать переодически :dntknw:
-
Жека, кинь дополнительную массу на РР, раму, двигатель! Свой аккумулятор я заряжал весной.
-
Привет. темку прочитал, у меня всё решилось заменой акб, а вот историю про такую маяту я вспомнил.. наебался тогда от души ).
С аказией достался мне Додж "Дайтона" 89 года, а дело было в году 94_м. Тогда этот апарат был как космическая тарелка.. акпп, круиз, датчики света и ваще всякие огоньки ). Но он меня с другой стороны поимел.
Собственно к теме.. была там болячка такая, заводился только на холодную ). Причина прозаична до абсурда, у стартера не было собственной направляющей втулки, а она прям в блоке была и хитрая такая.. какой то сплав, нам, тогда не известный.. Ну и я конечно один раз заплатил цену жугуля, за установку туда латуневой втулки.. Про какие то запчасти на такой пепелац, и мыслить тогда нельзя было.. что там запчасти, не одного ключа не подобрать.. мастера от него прыгали как вощь на сковородке ) а мы были молодые.. чёрный Додж очень нужен ! )) Вот и прыгал я ежедневно, если не рассчитал время, чтоб двигло (2.5сс) остыло, сделал себе приспособу-ключ, там еще стартер снять.. акробатика нужна была ), так и крутил по всей центральной России.
А.. собственно по теме, ИМХО: Начинать нужно со стертёра, это конечно если уверен в проводке и акб, там направляющие часто клинять на горячую.. материал плохой или гнездо фтулки устало, элипс там.. греется и зажимает. Да, я пока не снимал стартера на максе.. так что по голове не бить чур. :friends: :dance4:
-
В общем, пришел я к такому выводу, что моя проблема с запуском на горячую крылась в хреновом акб. Сменив его проблема не исчезла :grin: Дозарядил я его, как положено, долго заряжал и... с пол тычка, Но, покатав на нем я решил заглушить и завести вновь. В итоге тыркнув два-три раза бодренько зарокотал. Т.е. какой-то все же намек остался. Ладно, заводится главное.
проблема вернется, когда аккум устанет.
чтобы победить горячий старт, нужны две вещи: 4х-щеточный стартер и 13.8V
у меня 4 щетки :moto:
-
со стартером редко что случается
основная проблема перекос изношеной обгонки
ну и уж говорено и даж не на этом форуме
без хорошего аккумулятора это не жизнь
-
В аккуме дело! Закрывайте тему :disobedient: =)
-
Поменял стартер. Тот же йух, тока не совсем в другой руке-стартер о 4-х щетках медленно, но верно двиг таки прокручивает) Что проблему не решает, а тока оттягивает. Заметил, что с выжатым сцепление завестись попроще. Еще заметил, что стартер пытается стронуть мот( Хз, непонятка. как так нах?
На днях поменяю прокладку гены, будем смотреть. Чет мне кажется, что неоригинальные прокладки с вемото.рф сильно тонкие. Пора воткнуть на 1мм)
-
Дело не в акуме... У меня 55-ка стоит и пусковой не слабый, а как заглохнешь не перекрестке так хоть плачь... мою бандуру тяжело катать
-
Как говорится, вдогонку! Та же проблема возникла и у меня (я про горячий вялоагонирующий старт), но вот что интересно, помимо попыток ее решения возникла другая проблема которая требует вашего умозаключения! Я установил на своего "ВМаксика" Вольтметр и к моему удивлению увидел такой вот момент, показания вольтметра постоянно изменяются, ну в том смысле что при заведенном двигателе они скачут в диапазоне от 12 до 14 В. Вопрос знатокам, (что в черном ящике) что это может быть и что смотреть перво на перво!?
-
Перво-наперво, прочитать тему! Разобрано ВСЕ!
-
У меня то-же стоит вольтметр и наоборот, все вопросы отпали!
-
Прокладка 1мм.,зарядка 13.8 на холостых,аккумулятор свежий и крутит отлично ,стартер разобрал почистил,стало получше,но в самый не подходящий момент се ровно бывает бывает обламывает перекур 5-10 минут и вуаля.
-
Прокладка 1мм.,зарядка 13.8 на холостых,аккумулятор свежий и крутит отлично ,стартер разобрал почистил,стало получше,но в самый не подходящий момент се ровно бывает бывает обламывает перекур 5-10 минут и вуаля.
в стартере сколько щеток- 2 или 4?
-
Прокладка 1мм.,зарядка 13.8 на холостых,аккумулятор свежий и крутит отлично ,стартер разобрал почистил,стало получше,но в самый не подходящий момент се ровно бывает бывает обламывает перекур 5-10 минут и вуаля.
прочистить минусовую клемму
если не поможет это обгонка наверняк
-
Может расширяется она. При нагреве,и если есть износ то не много надо чтобы ролики
перестали доставать до вала,если так то в скором времени и на холодную скоро начнет!
-
У меня 1400 см куб. 20Ач аккумулятор, ни разу не было, чтоб не крутил.
-
Клеммы массы почищены и смазаны,щёток 4 штуки.обгонка без выработки прикручена хорошо и расширятся при нагреве не может так как одет бандаж с толщиной стенки в сантиметр с натягом 3 десятки.За 4 года эксплуатации Макса ни разу не задумывался о горячих стартах и к этой теме серьёзно не относился думая что толстая прокладка решит все проблемы,оказывается ни тут то было.
-
четыре года для обгонки!
сбственно время её пристрелить
-
Клеммы массы почищены и смазаны,щёток 4 штуки.обгонка без выработки прикручена хорошо и расширятся при нагреве не может так как одет бандаж с толщиной стенки в сантиметр с натягом 3 десятки.За 4 года эксплуатации Макса ни разу не задумывался о горячих стартах и к этой теме серьёзно не относился думая что толстая прокладка решит все проблемы,оказывается ни тут то было.
Ну если уверен на 100 что не расширяется, значит у тебя гремлины завелись! :grin:
Все твои детальки расширяются одинаково ,но диаметр разный, /поэтому обгонка вместе с бандажом/нет не так,
А обгонка с бандажом это кольцо ,которое расширяется ещё сильнее ,так как нет сердцевины,
Ролики же годами набивают некую канавочку на ОБГОНКЕ ,в ОДНОМ месте,где происходит зацепление,
Плюс износ роликов и вала, ну и в один прекрасный день на горячую ек.
Кто-то писал точили увеличенные ролики на,,,,,2,,, ДЕСЯТКИ ,
ИМХО,Либо попробовать шарошкой подработать эту канавку и немного увеличить ход ролика,
-
я точил. 4 года полёт нормальный. пробег около 30 тыр.
-
Ролики у меня 15.4боондаж у меня с серединой полностью повторяет жестянку родную только толще выработки .Да и 4 года для обгонки не срок не одну я обгонку видел
-
А маховик в каком состоянии? Может там износ, Где-то он есть обязательно,либо в одном сильно,
либо везде по немного ,что вероятнее.
-
Глазом не видно
-
Нежно пальчиком пошоркай там немного
-
Господа, не помню высказывал ли кто сию мысль: а не может быть что шестерёнки на втулках подклинивает, те что от стартера до обгонки...???
личео у меня выличилось всё заменой аккума, но всёравно было видно что по горячему крутить ему сложней...
-
личео у меня выличилось всё заменой аккума
Аналогичный случай произошёл с Моней Сопливым моим мотоциклом! :grin:
-
За последнюю тысячу не повторялось
-
Внесу свои пять копеек по теме:Чистить стартер!!! Его алюминиевая крышка, по отношению к статору, работает как тепловое реле, грязь внутри между крышкой и щеткодержателем, задубевшие резинки - в помощь проблеме.
-
Я много раз пытался чтото вычистить вымутить и выкружить, но в итоге менял акк и забывал о проблеме на 2-3 года. Ни в коем случае не против всякой профилактики, я только за, но тешить себя ложными надеждами не стал бы. Не смог завестись на горячую - меняй акк.
-
Я много раз пытался чтото вычистить вымутить и выкружить, но в итоге менял акк и забывал о проблеме на 2-3 года. Ни в коем случае не против всякой профилактики, я только за, но тешить себя ложными надеждами не стал бы. Не смог завестись на горячую - меняй акк.
я тоже тешил себя ложными надеждами поставив новый аккум, уже потом делал нормальную массу на стартер
-
Я много раз пытался чтото вычистить вымутить и выкружить, но в итоге менял акк и забывал о проблеме на 2-3 года. Ни в коем случае не против всякой профилактики, я только за, но тешить себя ложными надеждами не стал бы. Не смог завестись на горячую - меняй акк.
я тоже тешил себя ложными надеждами поставив новый аккум, уже потом делал нормальную массу на стартер
по умолчанию ,все системы мота должны быть исправны, тогда гор старт это только из-за батарейки.
-
Я много раз пытался чтото вычистить вымутить и выкружить, но в итоге менял акк и забывал о проблеме на 2-3 года. Ни в коем случае не против всякой профилактики, я только за, но тешить себя ложными надеждами не стал бы. Не смог завестись на горячую - меняй акк.
я тоже тешил себя ложными надеждами поставив новый аккум, уже потом делал нормальную массу на стартер
по умолчанию ,все системы мота должны быть исправны, тогда гор старт это только из-за батарейки.
Я пытался сказать то же самое. Иными словами, если замена акка не помогает, значит, надо копать дальше. Но не наоборот. При всём этом на холодную он может вертеть просто изумительно...