Техподдержка > FAQ
Цилиндр сцепления. Вытекание ж-сти.Провал рычага . Устранение
mrzolkin:
Здравствуйте.
Появилась проблема. А если быть точным, то она была всегда.
Симптомы - пропадает сцепление, потеря тормозной жидкости в системе. Приходилось периодически подливать и прокачивать. Примерно раз в два дня.
Устранение - Разбор рабочего цилиндра сцепления, чистка цилиндра, замена/чистка манжет.
Итак, так как более ли менее подробного описание этой процедуры на форуме найдено не было, я решил создать мини-FAQ.
Никакого спец инструмента не требуется, так что приступаем. Я предварительно слил по максимум тормозную жидкость из системы, чего и вам советую, но газетку или тряпочку положить не помешает.
1) Рабочий цилиндр находится слева, поэтому заваливаем мот на правый бок. В этом нам помогает чудесный чурбан.
2) Снимаем верхнюю крышку бачка тормозной жидкости. Далее осматриваем левый бок и видим подножку. Снимаем её с двух болтов.
3) Начинаем снимать крепление лапки МКПП. Начинаем с двух болтов слева. У меня один был под шестигранник а другой на 12. Вполне возможно что тот который на 12 ранее был заменен таковым.
4) После того как сняли крепление, приступаем к съему с самого переключателя. Для этого нужно выкрутить болт коротый затягивает лапку - ПОЛНОСТЬЮ, а не просто ослабить его, т.к. в середине есть желобок который будем препятствовать снятию. ) Еще, я пометил в каком положении лапка была до этого установлена черным маркером.
5) Ура, лапка снята. Приступаем к откручиванию болтиков под шестигранники. Их будет 4 штуки. После того как сняли, начинаем НЕЖНО открывать крышечку. Если не идет, предварительно обстучим её НЕЖНО например деревянной киянкой. Внимание, есть вероятность повредить прокладку, но это не беда, её если что можно вырезать из паранита толщиной 0.5мм.
Вот что получается:
6) Далее откручиваем болт который держит трубку. На предыдущем фото он помечен красным кружком. Когда открутим данный болт польются остатки жидкости, в конечном итоге получим вот что:
7) Следом нам нужно будет открутить два бота под шестигранники. На предыдущем фото они помечены красными кружочками. Когда открутим их цилиндр нужно будет аккуратно достать через днище мотоцикла. Просунуть его будет довольно таки затруднительно, но вполне возможно. Ура. Цилиндр снят
8) Далее снимаем верхний резиновый манжет и достаем внутренности. Если пойдет туго, то можно слегонца подцепить отверткой, но только если вы уже сняли верхний манжет.
9) В моем случае у меня хорошенько порепан главный манжет и хорошенько проржавевший цилиндр. Цилиндр можно зачистить наждачкой нулевкой. А манжет по хорошему заменить, но т.к. замены у меня не было, манжет я так же обработал аккуратненько наждачкой, после чего промыл бензином цилиндр и манжет.
На следущийх фото можно увидеть разницу до и после.
10) После проведенных процедур собираем манжет, получаем вот что:
11) Собираем все в обратном порядке. Лично я перед подсоединение цилиндра на место, подключил его к шлангу на прямую и проверил, но если это делать, нам придется два раза прокачивать систему... оно вам надо? =)
После того как собрали все назад, нам необходимо прокачать систему. Внимание, самый простой способ следует далее. Можете им воспользоваться!
Понадобится:
- Большой шприц
- Шланг
- Тормозная жидкость
Накачиваете тормозной жидкостью шприц, подключаете шланг со шприцем на штуцер и закачиваете туда жидкость. Возможно потребуется выжать сцепление, но мне не понадобилось. Жидкость отлично зашла и так. Когда весь воздух выйдет из системы, то тормазуха польется сверху на вас. Это будет означать то что фаза 1 пройдена. Фаза 2 заключается в рукоблудии с рычагом сцепления до тех пор пока маленькие пузырики не пропадут.
Так же смотрите когда будете прокачивать что бы жидкость не попадала на мот, ну или стирайте её, т.к. при нагревании , например на радиаторе на краске или пластмассе остаются неприятные очень заметные следы.
После проведения сей процедуры лично у меня увеличился ход сцепления, перестала утекать жидкость. Желательно конечно поставить новые манжеты.
Надеюсь я хоть кому то помог. Если будут вопросы - прошу...
Механ:
Добавлю только одно,ни в коем случае не допускайте попадания тормозухи на лакокрасочное покрытие-разьедает не хуже кислоты. ну если все таки попала.немедленно стереть тряпкой. желатетьно влажной. или смоченной в бензине. А так все нормально расписано,еще бы не помешало такой же отчет о переборке главного цилиндра сцепления. Был бы мини мануал по переборке гидромагистрали сцепухи.
mrzolkin:
100 миль. Полет нормальный. Жидкость держится на уровне. Ручка скала ходить плавнее и дальше. Передачи стали включаться с минимальным усилием. Стало не много меньше буксовать сцепление (что довольно таки странно).
Так что всем советую. =)
welder:
то, что перестало буксовать - совсем не странно, этот глюк с пробуксовкой появлялся нечасто и у меня
Видимо он связан с подклиниванием поршня из-за ржавчины и прочей дряни.
poprikolu:
Вопрос есть по почернение тормозухи в контуре сцепления. Может ли из-за этого пробуксовывать сцепа и поможет ли переборка рабочего цилиндра избавиться от этого?
Навигация
Перейти к полной версии