Ex-USSR Yamaha Vmax Owners Community
Техподдержка => Ремонт => Подвеска => Тема начата: Xelga-jawa от 21 Июнь 2010, 14:39:55
-
Значит история такая. Поехали мы на ЮХ. Ехали ехали....и выяснилась такая нехорошая весч. На хорошей дороге начинает моц возить, примерно после 160км\ч...трясти и подкалбашивать. По колейке ваще полная Ж.На скорости 100-120 моц начинает плавать и таскать по все дороге, рама как резиновая....может кто сталкивался. И скорость то небольшая ездить прямо скажу вам очково. Товарищь на фиджике который ехал в конце нашей колонны увидев эти танцы прямо скажем очканул. Мне то не видно но чувство что возит по всей полосе.Сначала думала глючит. :blush2:
-
Может рама веденая или болтиков не хватает притянутых?
-
Болтики были все притянутые. Разгоняешся 90 руль кидаешь едет прямо никуда не сворачивает, по идее с рамой все в порядке.
-
Резина 150 или 170 стоит ?
У меня переставляло зад на скоростях выше 130 на 170м балоне.
Еще такая фигня была когда поставил новые колодки на задний суппорт. Моц постоянно притормаживал задним колесом и начинало водить.
Ну т.е. ты можешь понять у тебя перед или зад водит ?
-
Притянуть, обтянуть все болтики на раме движок-рама.
Проверить: - люфт колес, вилок
- раму на наличие трещин
- cсостояние амортов)))
И будет счастье!
-
еще давленио в заднем колесе посмотрите
я бы 2.5 - 3 очка надул
ну и стандартные правила для больших скоростей - локти прижаты к туловищу, ноги к фальшбаку
-
Зачем 3? Норма вроде 2.5.
-
Зачем 3? Норма вроде 2.5.
Насколько я помню так:
При весе ездока до 90 кг - В переднем 2.0, в заднем 2.25
Выше 90 кг - в переднем 2.25, в заднем 2.5
-
Резина 150 или 170 стоит ?
У меня переставляло зад на скоростях выше 130 на 170м балоне.
Еще такая фигня была когда поставил новые колодки на задний суппорт. Моц постоянно притормаживал задним колесом и начинало водить.
Ну т.е. ты можешь понять у тебя перед или зад водит ?
После того, как поставил вперёд 120, а назад 170, тоже маненько водить начал. Наверное давление чуть больше нужно делать, жёсткости колёсику не хватает. А по теплу становится заметно.
-
Во.... не зачем 3...
Ездила я на вмаксе со спущенными колесами - не таскало.
Думаю там колеса подкачены.
Кстати, мне Маркграф подогнал очень удобные колпачки на ниппели- они меняют цвет в зависимости от давления в колесе.
у меня на урале болт от маятника потерялся - носила так, что быстрее 40 ехать не могла. Потом в гараже вечером один из моих гостей заметил его отсутсвие....
Я бы затяжки проверила все-таки все....
-
Всем привет)я конечно не супер спец,но вот последовал рекомендации Димы(ЯщеR-а)накачал перед 2.5,зад 2.8,прокатнулся,разница оч ощущаеться...
-
да я не спорю, я просто опытным путем определял как лучше для меня
но факт, что меня колбасило здорово и оказалось низкое давление в заднем колесе
я в итоге остановился на 2,8.
-
Давление вколесах : перед 2,35 зад 2,35 мой вес 45 + груз мож 10кг. балон задний стандартный 140вой. вобщем так понимаю рама и маятник задний....таскает заднюю часть скажем так.Причем не подкалбашивает а возит как тряпку :dntknw: колодки старые да и притормаживать какбэ смысла нету :dntknw: когда мотоцикл с постоянной скоростью едет.Ну по крайней мере понятно что это ненормальная фигня и так не должно быть.
-
А слог-то каков!!! "Как тряпку"!!! :good: "Тебе б, начальник, книжки писать." :grin:
-
2.35???Чёто маловато....Проверь ещё настройки амортов....у меня рама битая,не ьолтает..
-
А слог-то каков!!! "Как тряпку"!!! :good: "Тебе б, начальник, книжки писать." :grin:
:laugh3: не до книжек не доросла пока, в конструктор никак не наиграюсь :grin:
-
у меня тоже такая фигня наблюдаеться......я на нее забил и свыкся думаю дело в давление колес........
-
Пощупай задний тормозной диск после поездки. если он раскален, то у тебя колодки трут постоянно.
-
Пощупай задний тормозной диск после поездки. если он раскален, то у тебя колодки трут постоянно.
раний пост гласит что с стоп краном все ок!!!у меня тоже все нормуль...
-
А! Забыла такое еще сказать из своего опыта. Про амортизаторы. Снизу было 3, сверху 1. Было жестко. Переставила низ до нуля, верх на 2, стало носить на 90 км/ч. Подняла низ на 1 щелчок , верх оставила 2, перестало таскать, мотоцикл меня слушает. Как-то так...
-
Любой стоковый Макс по дороге плавает, особенно по колейной, даже полностью протянутый, надо усиливать маятник, раму и в вилку пружинки по жёстче или хотя бы масло погуще! У меня колбасило после 180, натянул амортизаторы на максимум, теперь после 200 начинается. Если вдвоём еду, расколбаса практически нет
-
Если уж совсем к словам придераться, то заднее стандартное колесо на 150, а не на 140.
тоже считаю что надо настройками амортов поиграть.
-
Было и у меня так. Стояла резина Бриджстоун 2006 года, размеры стандартные, переставляло прилично, страшновато было в колею заезжать. Поставил "Покрышко" дунул 2,25 и перед и зад, проблем не стало вообще, очень комфортно стало ездить.
-
Спс....попробуем поиграть с настройками амортов. и Давлением в колесах
-
Почти на всех мотах пишут так:
Давление в заднем колесе 2.5 но при SpeedRiding - 2.9.
И амморты играют большую роль.
А сумки/груз были на мотоцикле?
Еще нужно проверить подшипники рулевой колонки, балансировку колес, подшипники маятника, и внимательно посмотреть прямо ли стоит заднее колесо, если оно немножко неровно то на малых скростях это ощущаться не будет, а на больших караз таки да.
Переставляло зад в разные стороны или, в основном, в каую-то одну?
Колебания мота вообще - это нормально, они есть всегда и на любом моте. Много зависит еще от посадки и от хвата рук на руле ИМХО.
"Гироскопический эффект
Даже при прямолинейном равномерном
движении мотоцикл совершает низкочастотные
колебания. Водитель их даже не замечает. Эти
колебания вызываются неровностями дороги,
эластичностью покрышек, постоянным
перераспределением веса из-за работы подвесок
и другими факторами.
В момент, когда мотоцикл начинает
наклоняться, гироскопическая прецессия
заставляет колесо повернуться в сторону
наклона. Тут же в действие вступает и
центробежная сила, которая выравнивает байк.
Процесс повторяется снова и снова, приводя к низкочастотным колебаниям." ( (С) Ли Паркс "полный контроль")
-
Любой стоковый Макс по дороге плавает,
Позволь не согласиться,ни фига не плавает(если конечно под словом"плавает"мы подразумеваем одно и тоже),да,это не спорт,который пишет траектории только от усилия мысли,но кувалда она и есть кувалда,для езды по прямой,на большой скорости сдвинуть Макса с траектории полета еще постараться нужно"Гироскопический эффект"понимаешь ли,что касаемо переставлений,да,прочувствовал,поставив вместо 150-го дуньвлоб,170-ю шинку,перестал замечать дорожную разметку и колейность(хотя рама канечно слегка"играет",усилители совсем не лишний девайс,но эт не критично),и еще, предыдущий владелец имел вес100 с лишним кг,верхняя регулировка стояла на 4-ке,я пока не вкурил что да как(мой вес 75),на кочках зад от сидения на пол метра подлетал,поставил на двушку,и о чудо....,в вилку я себе 2-шку качаю,думаю надо играть регулировками,и резину хорошую ставить,да и за рамой следить,периодически протягивать :derisive:
-
это комплексная проблема :-) у себя убирал постепенно, но после как выяснилось проблема была в задних аммортах, и вообще стоковые амморты у вымакса говно.
история борьбы с резиновостью:
1. Замена стоковых дисков на каррозерию - ой мама как он кладется
2. Замена стоковых пружин вилки - ух еее, он может четко поворачивать и не скакать как мячик при торможении на неровностях
3. установка жестких втулок двигло/рама и усиление маятника - добавилось четкости
4. замена аммортов на прогрессивную суспензию - прощай резиновость forever
5. До сих пор не поставил растяжки на раму, думаю что это лишнее, но мож попробую...
-
это комплексная проблема :-) у себя убирал постепенно, но после как выяснилось проблема была в задних аммортах, и вообще стоковые амморты у вымакса говно.
история борьбы с резиновостью:
1. Замена стоковых дисков на каррозерию - ой мама как он кладется
2. Замена стоковых пружин вилки - ух еее, он может четко поворачивать и не скакать как мячик при торможении на неровностях
3. установка жестких втулок двигло/рама и усиление маятника - добавилось четкости
4. замена аммортов на прогрессивную суспензию - прощай резиновость forever
5. До сих пор не поставил растяжки на раму, думаю что это лишнее, но мож попробую...
О чем и речь. Абсолютно согласен!
-
(в вилку я себе 2-шку качаю), а разве в мануале не написано что 1 очко максимум? Или я ошибаюсь? Спрашиваю потому что хотелось бы накачать больше))
-
В мануале написано, что давление надо мерять на ВЫВЕШЕННОМ колесе.
-
В мануале написано, что давление надо мерять на ВЫВЕШЕННОМ колесе.
Естественно))
-
Задняя подвеска
Шаг 1. Оторвите заднее колесо от земли, чтобы подвеска полностью вытянулась. Если у байка нет
центральной подставки, попросите друзей помочь вам в этом. Измерьте расстояние от оси заднего
колеса до какой-нибудь точки рамы. Старайтесь расположить линейку или рулетку как можно ближе к
вертикали. Полученное число назовем L1. Запишите его в специальную форму.
Шаг 2. Снимите байк с подставки и сядьте на него. Попросите товарища подержать байк спереди, чтобы
он не упал. Второй товарищ должен надавить на байк сзади, чтобы подвеска просела примерно на 25
мм, и отпустить его, чтобы подвеска медленно разжалась. Главное - делать все плавно, не прыгать на
подвеске. Потом следует измерить расстояние от оси до той же точки рамы. Это число назовем L2.
Шаг 3. Теперь нужно сделать то же самое, но потянуть зад байка вверх, примерно на 25 мм. Отпускать
нужно плавно, не прыгать, потом измерить расстояние между теми же точками. Получим число L3.
Шаг 4. Если бы в система не было трения, то числа L2 и L3 были бы равны. Чтобы найти просадку,
нужно вычислить среднее арифметическое и вычесть его из значения, полученного при полностью
разжатой подвеске. Просадка = L1 - (L2+L3)/2
Шаг 5. Настройте предварительное поджатие пружин задней подвески. На некоторых моделях для этого
требуется специнструмент. Просадка гоночного байка должна лежать в пределах 25-30 мм, дорожного -
30-35 мм. Если просадка больше, нужно увеличить преднатяг, если меньше - уменьшить. Не стоит
сильно затягивать дорожный мотоцикл, иначе подвеска не сможет справиться с неровностями на
улицах.
Если вы установили преднатяг на максимум, но просадка все равно слишком большая, значит нужны
более жесткие пружины. Если же преднатяг полностью ослаблен, а просадка остается маленькой, значит
нужны пружины помягче.
Передняя подвеска
Просадка передней подвески измеряется аналогично задней.
Шаг 1. Полностью вытяните вилку и измерьте расстояние между
пыльником и траверсой (для перевернутых вилок - между
пыльником и отливкой, которая удерживает ось колеса).
Получено число L1.
Шаг 2. Сядьте на байк. Пусть один товарищ удерживает его
вертикально сзади, а второй медленно переднюю вилку и
медленно ее отпустит. Снова измерьте расстояние между теми
же точками. Это L2.
Шаг 3. Пусть товарищ вытянет вилку вверх и медленно отпустит.
Расстояние, измеренное между теми же точками, даст L3.
Поскольку передняя вилка имеет большее внутреннее трение,
разница между L2 и L3 будет больше, чем в случае задней вилки.
Шаг 4. Просадка передней вилки вычисляется по той же формуле, что и для задней подвески. Просадка
= L1 - (L2+L3)/2
Шаг 5. Если вилка вашего мотоцикла не имеет регулировки преднатяга, используйте для настройки
внутренние проставки разной длины. Просадка дорожного мотоцикла должна составлять 25-30% от
полного хода вилки, что составляет примерно 30-35 мм. Для гоночных байков эта величина 25-30 мм.
Такой метод измерения просадки позволяет не только учесть внутреннее трение системы, но и
деформацию сальников и пыльников.
Чем больше разница между L2 и L3, тем больше трение системы. Хорошие задние подвески дают
разницу около 3 мм, плохие - в пределах 10-ти. Для хороших вилок разница составляет 15 мм, плохие
выдают до 40. Все, что больше, подлежит переборке или замене.
Варьирование просадки по отдельности спереди и сзади сильно влияет на управляемость. Большая
просадка спереди и меньшая сзади заставляет байк охотнее поворачивать. Меньшая просадка спереди и
большая сзади увеличивает устойчивость. Кроме того, увеличение просадки уменьшает начальное
сопротивление сжатию, хотя оно в большей степени зависит от коэффициента упругости пружины.
Гонщики уменьшают просадку, чтобы увеличить клиренс, кроме того, байк с меньшей просадкой лучше
ведет себя при интенсивном торможении или разгоне.
Хочу подчеркнуть, что все числа, приведенные выше, не более чем мои рекомендации. Вам может
понравится поведение мотоцикла с другими величинами. На поведение мотоцикла влияет манера езды,
тип байка и шин, на нем установленных, дорожные условия, геометрия шасси, вес и персональные
предпочтения, так что не бойтесь экспериментировать и искать свои собственные настройки.
(Ли Паркс "Полный Контроль")
-
В случае МАКСа - жесткость передка настраивается подкачкой вилки. Качать нужно под свой вес с учетом сказанного в предыдущем посте.
Вообще всем, независимо от возраста и навыков езды, рекомендую прочитать книгу из которой взята цитата для предыдущего поста. Ибо нет предела совершенству!
-
:connie_nutzo: :connie_nutzo: :connie_nutzo: может ну его, так заморачиваться)))))
-
:connie_nutzo: :connie_nutzo: :connie_nutzo: может ну его, так заморачиваться)))))
Может и "ну его" но тогда не нужно требовать от мотоцикла чего-либо. Нужно не только брать от него но и давать ему. Давать ему свое время, тепло своих рук, прикосновения хорошим инструментом... Тогда он, ну или она, не подведет и будет служить верой и правдой.
-
Это я говорю- когда про урал кто-то хочет плохое сказать)))
Не, можно проще все эти эксперименты ставить))))
-
Это я говорю- когда про урал кто-то хочет плохое сказать)))
Не, можно проще все эти эксперименты ставить))))
Конечно же про Урал, в твоем присутствии, ничего плохого не скажу, да и просто ничего плохого не скажу. Чуть ли не самый лучший советский мотоцикл. То для чего он сделан - выполняет с честью. :good: Сорри за оффтоп.
Что касается экспериментов, а зачем изобретать велосипед если его уже изобрели? Есть разработанные специалистами, которые круче нас намного, методики настройки подвесок. упрощать смысла нет, если хочешь добится максимума от конкретной подвески.
-
Любой стоковый Макс по дороге плавает, особенно по колейной, даже полностью протянутый, надо усиливать маятник, раму и в вилку пружинки по жёстче или хотя бы масло погуще! У меня колбасило после 180, натянул амортизаторы на максимум, теперь после 200 начинается. Если вдвоём еду, расколбаса практически нет
Ситуация аналогичная, с 7000 об/мин начинается расколбас (если уду двоем расколбаса нет). Проверил и протянул все, пробовал поиграть жесткостью задних амортов (мот стоковый, двигатель на метал. втулках, на раме распорки), но проблема осталась. Считаю, что причина в резине (возможно в балансировке). Если я не прав, прошу поправить и помочь советом...
-
Бывает такое. Для начала в вилке дунь 1 атм. На амортизаторах поджатие отпусти до минимума, а демпфирование на 2. Затем качни 2,3 на перед и 2,4 назад. После этого проверь подшипники колес, маятника и рулевой. Если и это ок - где-то ослабла затяжка рамы.
-
Дунул в вилку 1 атм.... разницы по сравнению с нулем особо не почувствовал, слишком мягкая, дунул 2 - отлично :good: передок стал ощутимо жестче, возможно после пшика давление чуть ушло, сегодня проверю держит ли она это давление. Колесо не вывешивал.
-
Вполне можешь сразу и проверять наличие сальников на своих местах, так как по камасутре строго настрого написано НЕ БОЛЕЕ 1 атм так как может выдавить сальник. А если хотишь жесче, то лей масло погуще, ну не как не воздухом.
-
Гуще масло - не катит. Это на скорость отбоя влияет. Короче колесо не будет успевать дорогу отрабатывать. ИМХО 2 атм - перебор. Хочешь жестче, сделай новые проставики в вилку - там тупо кусок трубы.
-
Вполне можешь сразу и проверять наличие сальников на своих местах, так как по камасутре строго настрого написано НЕ БОЛЕЕ 1 атм так как может выдавить сальник. А если хотишь жесче, то лей масло погуще, ну не как не воздухом.
Насчет 1 атм по камасутре в курсе, дунул 2 атм ради єксперимента... терять нечего, так как вила все равно просится на профилактику.
Вроде все на месте, ничего не повылазило :good:
-
Вполне можешь сразу и проверять наличие сальников на своих местах, так как по камасутре строго настрого написано НЕ БОЛЕЕ 1 атм так как может выдавить сальник. А если хотишь жесче, то лей масло погуще, ну не как не воздухом.
Насчет 1 атм по камасутре в курсе, дунул 2 атм ради єксперимента... терять нечего, так как вила все равно просится на профилактику.
Вроде все на месте, ничего не повылазило :good:
Перекаченная вилка это просто опасно, ибо при резком торможении передним тормозом колесо будет всегда подламыватся. Говорю потому как проверенно на моем Максе. Долго не мог понять в чём дело, чуть не разложился за день три раза. После выставления на 1 атмосферу, всё встало на свои места.
-
2 Crossair
Насчет 1 атм по камасутре в курсе, дунул 2 атм ради єксперимента... терять нечего, так как вила все равно просится на профилактику.
Вроде все на месте, ничего не повылазило :good:
Может немного не в тему, есть такая книга, автор Ли Пракс - "Полный контроль", в ней очень грамотно расписано насчет регулировки подвесок. В инете ее найти не проблема. По опыту мотокросса могу сказать что если настроить так как описано в этой книге то будет практически идеально работать, но каждый подстраивает дополнительно "под себя". Только сразу надо понимать что диапазон регулировок очень узок и если выйти за него система работать перестает или работает совсем плохо.
Вообще слабое звено обычно не мотоцикл, а мотоциклист, если подвеска настроена правильно, а Вас все ровно что-то не устраивает, то возможно стоит подумать над совершенствованием техники езды? Никого конкретно в виду не имею (2 Unreal). И конечно же надо понимать что макс - далеко не спортбайк в плане подвесок и рамы и требовать от него невозможного не стоит.
Что касается поста о том что перекачанная вилка подламывается на торможении то это не совсем верно, она будет подламываться только если имеет уже достаточный люфт труб перьев в стаканах, разбитые подшипники рулевой колонки, разболтанный маятник, недокачанные колеса, или водитель "хватает" ручку тормоза, иначе подламываться не должна даже если накачать в нее хоть 10-ку, (конечно делать этого не нужно). :-) Если у автора поста про "всегда подламывается" при снижении давления подламывание прекращалось то это говорит только о том что уменьшался динамический и статический клиренс, трубы перьев входили глубже в стаканы, люфт перьев уменьшался и плюс ко всему вес перемещался вперед нагружая всю систему и "выбирая" люфты...
-
Эквилибрист,100пудов с Тобой согласен,вчера ночью торможение со 180-ти перед лежачим полицейским(стоковый свет гавно,все знают,проипал :pardon: ),два колеса на юз,с диким визгом(причем визжал передний Бридж,хотя мож показалось :connie_nutzo: ),отпускаю тормоза,пролетаю сей полицейский вал,два колеса в воздухе,касаюсь земли и опять торможение с визгом,метров через 20 второй лежит(они ж гады по одному не валяются :grin: )пролетаю и его,но уже более нежно...
Я эт к тому,что у меня в вилке залита двадцатка,по пол литра в перо,и долита десятка,по150грамм,накачена однушка,до замены масла были пробои и ход вилки,на вскидку :connie_nutzo: ,почти 150 мм,сейчас мм 100 без пробоев,и никакого намека на расколбас или подлом,прет по прямой как танк :moto: :derisive:
-
Эквилибрист,100пудов с Тобой согласен,вчера ночью торможение со 180-ти перед лежачим полицейским(стоковый свет гавно,все знают,проипал :pardon: ),два колеса на юз,с диким визгом(причем визжал передний Бридж,хотя мож показалось :connie_nutzo: ),отпускаю тормоза,пролетаю сей полицейский вал,два колеса в воздухе,касаюсь земли и опять торможение с визгом,метров через 20 второй лежит(они ж гады по одному не валяются :grin: )пролетаю и его,но уже более нежно...
Я эт к тому,что у меня в вилке залита двадцатка,по пол литра в перо,и долита десятка,по150грамм,накачена однушка,до замены масла были пробои и ход вилки,на вскидку :connie_nutzo: ,почти 150 мм,сейчас мм 100 без пробоев,и никакого намека на расколбас или подлом,прет по прямой как танк :moto: :derisive:
Именно об этом я и толкую... подбором вязкости масла можно решить бОльшую часть проблем с демпфированием сжатия и отбоя и с "держаком", как ни странно это звучит. Спасибо за поддержку! :good: Кстати переднее может визжать еще до того как пойдет юзом, именно повизгивание и служит сигналом о том что скоро наступит юз. Аккуратней с "лежачими полицейскими"! :moto:
-
При замене пружин на более мощные прогрессивные масло нужно гуще или наоборот?
-
При замене пружин на более мощные прогрессивные масло нужно гуще или наоборот?
Да Х.З Друже,все познается в сравнении,все настройки под себя,под свою манеру езды,под свой вес,я рааньше в перья двушку качал,думал хорошо,но сейчас однушка,и не факт,что хорошо, через сезон,возможно буду на 0,5 ездить
А чо касаемо масла,гуще-жестче,жиже-мягче,ведь оно же жиже :Laie_81:
-
Хорошо звучит
"ОНОЖЕЖИЖЕ"
-
Хорошо звучит
"ОНОЖЕЖИЖЕ"
Засранец :friends:
СОРРИ за флуд,не сдержался :rofl: :pardon:
-
На инструкции к пружинам было написано что при замене пружин воздух в вилку качать не надо. Сейчас пробую катаюсь подбираю оптимальный режим, с подкачкой и без уже попробовал , масло w10 хочу попробовать w15.
-
При замене пружин на более мощные прогрессивные масло нужно гуще или наоборот?
Пружины к маслу и наоборот не имеют друг к другу никакого отношения.
Пружины влияют на клиренс и ход а масло на демпфирование.
На пружины влияет давление в вилке больше давление - больше клиренс и меньше эффективный ход подвески.
Давление в вилке в основном нужно для препятствования вспениванию масла, на аммортизирующие свойства оно не влияет, влияет только масло или регулировки демпфирования сжатия/отбоя.
-
На инструкции к пружинам было написано что при замене пружин воздух в вилку качать не надо. Сейчас пробую катаюсь подбираю оптимальный режим, с подкачкой и без уже попробовал , масло w10 хочу попробовать w15.
Пробуй ,смотри Сам,как Те комфортней,ведь не даром,всякие там "ОХЛИНЗЫ",и пр.с кучей настроек выпускаются,отсюда вывод,"скок людей,стока и мнений".ИМХО:оптимального варианта Тебе врядли кто посоветует
-
Но под воздействием более сильных пружин масло будет уже подругому перетекать? Или я не прав?:-)
-
Но под воздействием более сильных пружин масло будет уже подругому перетекать? Или я не прав?:-)
Не совсем прав. Почитай Ли Паркса "Полный контроль" там ВСЕ это описано подробно.
Сильнее пружины - меньше масла "над поршнем", а вязкость-то его не изменится из-за этого...
-
Но под воздействием более сильных пружин масло будет уже подругому перетекать? Или я не прав?:-)
Да прав конечно,Но,все регулировки,и Твой комфорт,зависят от Тебя)))))))
-
:friends: О КАК,А где истина то? :pardon:
-
:friends: О КАК,А где истина то? :pardon:
In vino veritas! (Истина в вине)
На самом деле все гуру говорят что настройка подвесок это почти что шаманство. Но для того чтобы регулировать нужно понимать что за что отвечает и что на что влияет. Именно это Паркс и растолковывает в своей книге.
-
Я почитаю:-). Но ведь разное по вязкости масло будет по разному проходить через одно и тоже отверстие?
-
Я почитаю:-). Но ведь разное по вязкости масло будет по разному проходить через одно и тоже отверстие?
Абсолютно верно. Но нужно понимать что если масло будет излишне вязким то в повороте передок будет сносить из-за излишнего демпфирования отбоя и отрыва колеса от дороги, а поджатие пружин или накачка вилки в этом случае не поможет.
-
Так вот это я и определяю опытным путем:-)
-
2 Crossair
Насчет 1 атм по камасутре в курсе, дунул 2 атм ради єксперимента... терять нечего, так как вила все равно просится на профилактику.
Вроде все на месте, ничего не повылазило :good:
Может немного не в тему, есть такая книга, автор Ли Пракс - "Полный контроль", в ней очень грамотно расписано насчет регулировки подвесок. В инете ее найти не проблема. По опыту мотокросса могу сказать что если настроить так как описано в этой книге то будет практически идеально работать, но каждый подстраивает дополнительно "под себя". Только сразу надо понимать что диапазон регулировок очень узок и если выйти за него система работать перестает или работает совсем плохо.
Вообще слабое звено обычно не мотоцикл, а мотоциклист, если подвеска настроена правильно, а Вас все ровно что-то не устраивает, то возможно стоит подумать над совершенствованием техники езды? Никого конкретно в виду не имею (2 Unreal). И конечно же надо понимать что макс - далеко не спортбайк в плане подвесок и рамы и требовать от него невозможного не стоит.
Что касается поста о том что перекачанная вилка подламывается на торможении то это не совсем верно, она будет подламываться только если имеет уже достаточный люфт труб перьев в стаканах, разбитые подшипники рулевой колонки, разболтанный маятник, недокачанные колеса, или водитель "хватает" ручку тормоза, иначе подламываться не должна даже если накачать в нее хоть 10-ку, (конечно делать этого не нужно). :-) Если у автора поста про "всегда подламывается" при снижении давления подламывание прекращалось то это говорит только о том что уменьшался динамический и статический клиренс, трубы перьев входили глубже в стаканы, люфт перьев уменьшался и плюс ко всему вес перемещался вперед нагружая всю систему и "выбирая" люфты...
Нет всё намного проще)) Раньше люфты мож и были, зимой полностью перебирал подвеску, в том числе и переднюю вилку, поменял всё кроме самих перьев. В прошлом году частенько пробивало, особенно на дальняках(по нашим грунтовкам),поэтому приходилось качать по 2 очка на перо(на загруженном моте). При разборе обнаружил жижу по консистенции как спирт)) ни о какой вязкости речи даже нет, промыл, залил вилочное ЛМ 10ку, промыл поменял расходники и тут тупанул, моц стоял на подкате и я по привычке качнул 2 очка :laugh3: на разгруженное колесо)) в итоге просто на гравийке с нулевой скоростью при лёгком нажатии на передний тормоз передок норовил куда-нибудь прыгнуть, вилка просто не работала. Проверил на загруженном: Почти 3 очка как сальники не вырвало удивляюсь)). Сейчас качаю от 0.8 до 1 благодать, так он у меня вообще никогда не ездил идёт мягонько и ни разу не пробивало(маслице гуд) и на дальняки уже ездил просто сказка по грунтовке как эндурик идёт :good:
-
2 Unreal (http://vmax-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=1476)
Если "При разборе обнаружил жижу по консистенции как спирт" то вилка можно сказать уже практически не работала, просто пружинила... Подшипники рулевой проверяли? Какой пробег? Я обычно сначала промываю и заливаю свежее качественное масло (в моей вилке MOTUL Fork oil factory line, 10-ка синтетика), а уже потом регулирую, а если регулировке не поддается со свежим маслом - тогда ремонт.
-
Ну вот и меня посетила эта проблема...
Вчера гнал Мот из соседнего города ( 162 милли) борьбы с рысканьем по дороге...
Сегодня болит плече и правая кисть :beee:
Буду проверять что выше написано, но ещё момент. Мот не плавно начинал уходить от траектории, а как бы рывком. Как будто в рулевой колонке небольшой клин.
Но на парковке все очень легко поворачивается, руками Мот если катить- все легко вертится и накат хороший.
-
перелистай на 2 ую страницу ,ответ№24
-
Да Лень, читал.
Давление в колесах разное пробовал- особый разница нет. мот рыскает если едешь накатом или на малом газу. При разгоне такой проблемы вроде нет. А даже если медленно подкатываешься на нейтрали к светофору мот как бы заваливается...
Грешу на рулевую колонку. Но сегодня колесо вывесил переднее, и так и сяк.. прям люфта или подклинивания нету. Наверно надо разобрать и смотреть что внутри...
-
подшипники проверить ну да надо,недолго траверсу приподнять,,мож затянуть сильней,или по мануалу сделаеш?
он беспробежненький?
-
подшипники проверить ну да надо,недолго траверсу приподнять,,мож затянуть сильней,или по мануалу сделаеш?
он беспробежненький?
ещё как пробежненький :grin:
-
и ты вериш в то что он весь прям переломался ?в бок валится итд
такто все что ты перечислил напоминает не правильное управление,,я конешн незнаю мож ты супер гонщик...но мот может быть и ни при чем..
я вот сам всю жисть на двух колесах и думал все известно, а хек епт)
одним словом -управление есть и очень даже хорошее но спецефическое...
ночью замез устал -напрегся-и на тебе рулем трясет на 70)аж не останавливается,,чаю с дальнобоями попил покурил и покатил на бусте домой,,и никакого сопротивления,легкий руль,не валится и как ледокол по продольным швам.
-
Лёнь, я конечно не супер гонщик :blush2:
Но и "велик" не первый.
В том числе и не первый японец..
И не первый ВэМакс :acute:
Но именно такое "поведение" мотоцикла впервые.
На прошлом Максе если руки отпускаешь- начинался воблинг.
Но там с передним колесом была проблема
Тут же - все вроде ровно, но от траектории все время наровит отклониться.
-
я вот те про случай ночью рассказал,это было мож пару недель как,когда у вас тайга горела и через горы и тайгу к нам тащило дым...а тут он стал как светофильтр ...какбы его не много дыма но есть и наша фара сквозь эту ....типа легкий туман но синий))ппц......короч видимость на километр...и как диодный свет,вот и валил ночью на 8 тыс оборотов
но вот еще холодно стало,масло в вилке гуще стало мож тоже помогло чуть,в смысле хуже стало
-
Ну вот и победил свою проблему :dance4:
Оказалось сильно затянута рулевая колонка
Ну вообщем как и предполагалось :derisive:
Подшипники живые. Заменил смазку ( хотя по большому счету ее там небыло)
Затянул без фанатизма.
Проехал- все офигенно!!!
Уря! :Laie_60B:
-
:good: :Laie_60B: :moto:
это прошлый имелец так решил проблему воблинга?
ту еще непонятки в терминах (?) для меня при затянутых подшипниках мот валится в бок,но это на низкой скорости,и оч трудно ехать по всяким наклонам,,это так его широкий задний каток валит ...точнее нет обратной связи с мотом и ты не чуствуеш момент когда надо шевельнутся,,?.....руль то колом типа..
-
Ну у меня так же вроде было. На низкой скорости реально не комфортно. И в поворотах постоянно подруливаешь как бы
-
Обычно у всех слабо затянуто, а тут...
-
Ну... Видимо кто то перестарался :connie_crazyperson: