"Горячие"старты.

[PORT WINE]

duke_nukem, т.е. получается, что красный провод не только отдаёт напругу в борт, но и должен принимать для питания РР? Мой скудный умишко не может этого понять! Значит мерять напругу на красном проводе нужно не разъединяя его? Сегодня начну с замеров напруги на каждом из трёх проводов гены, если всё нормально, то на красном. Если на красном нормально, то искать потерю где-то по дороге к замку зажигания и от замка к аккуму?
 А говорили же мне мама с папой:"Сынок, учи физику! Пригодится в жизни когда-нибудь."

[duke_nukem]

  Вот только не пойму(а может и не надо понимать?), как, с напругой на красном проводе всего 1,15 В, 12,5в на холостых и 12,9 на 4000 об. Шо там за хитрая электронная кухня? Раз 10 же замерял! Если РР совсем не пашет, то откуда этот маленький рост в 0,4 вольта? И на красном, отсоединённом, хоть на холостых, хоть на 4000 об, 1,15 без изменений! Подозреваю, конечно же, что РР пришла 3,14-а, тем более, что разъём в районе одного из проводов прилично оплавленный и изуродованный.

Если поплавленный провод от генератора, то скорее всего там был  хреновый контакт, который быстро перерос из-за возросшего сопротивления и последующего нагрева в еще более херовый контакт - как следствие РР накрылось медным тазом из-за перекоса фаз.
12,9 - это мало для нормального заряда, если генератор исправен и все провода зачищены от гены до РР и на них одинаково меняющаяся напруга на каждом во всем диапазоне оборотов - тогда РР под замену.

[PORT WINE]

12,9-это ещё без фары, с включённой фарой 11,9... Опять сегодня руки стиральным порошком со щёткой мыть...

[duke_nukem]

duke_nukem, т.е. получается, что красный провод не только отдаёт напругу в борт, но и должен принимать для питания РР? Мой скудный умишко не может этого понять! Значит мерять напругу на красном проводе нужно не разъединяя его? Сегодня начну с замеров напруги на каждом из трёх проводов гены, если всё нормально, то на красном. Если на красном нормально, то искать потерю где-то по дороге к замку зажигания и от замка к аккуму?
 А говорили же мне мама с папой:"Сынок, учи физику! Пригодится в жизни когда-нибудь."

нет, питания РР не нужно аккумулятором, просто если отсоединить аккумулятор - возможны большие пульсации напряжения (кратковременные, мультиметром не засечь) и можно спалить в бортовой сети еще че-нить из электроники, "мозги" например.
По идее, если отсоединить красный провод РР от бортовой сети - то на нем должно быть напряжение в районе 13-15V.
Так же вероятно при отсоединении спалить стабилитрон в РР этими пульсациями - РР окажется нерабочее, потому и не рекомендуют отключать аккум и реле на работающем движке. (может это и перестраховка, но я бы отключать не стал)
К сожалению, проверить не могу сейчас, если отсоединить РР от сети - скока на нем будет, я от мота далеко щас, в командировке блин

[duke_nukem]

12,9-это ещё без фары, с включённой фарой 11,9... Опять сегодня руки стиральным порошком со щёткой мыть...

Да это однозначно хана РР.
просто нужно убедится - генератор то целый или нет.
бывает из-за дохлого РР начинает перегреваться генератор, как следствие - межвитковое замыкание и превед.

[Slavec]

в общем - процедура такова: меряем напругу на 3 проводах от генадия (там переменка) должно быть на всех одинаково и меняцо с увеличением оборотов.... (меряем на отсоеденённом РР от генератора.....   тоезь бортовая сеть работает от аккума)   оч рекомендую стрелочную цешку или ещё какой стрелочный прибор....
если всё гуд - переходим к пункту два: с подключеным к красному РР аккумом... кстати, шоб избежать непонятных чудес можно взять другой заведомо рабочий аккум, скажем от авто соеденив минус онного с массой моца а + с красным проводом....  тоезь бортовое хозяйство моца работает от родного аккума а к РР подключен заведомо исправный аккум... меряем напругу.....   если на красном проводе получаецо около 13в - трясём проводку моца, и, возможно, не добившись эффекта меняем аккум....

[PORT WINE]

 Та-ак, проверил все три провода гены. На 500-600, когда еле-еле пыхтит то напруга на двух проводах 12-12,6 В. На 1000 17,6-18 В. На 3000 45 В. Но это всё только на двух проводах. На оставшемся одном, соответственно 0,6-1,5-2,1. Как я в начале и предпологал, пережат провод при сборке левой крышки. Обмотка моловероятно, не трогал я её. И байда вся эта началась после снятия-установки левой крышки. Вопрос: вероятность работоспособности РР есть? Или ему точно 3,14-ДА?!!!

[duke_nukem]

Та-ак, проверил все три провода гены. На 500-600, когда еле-еле пыхтит то напруга на двух проводах 12-12,6 В. На 1000 17,6-18 В. На 3000 45 В. Но это всё только на двух проводах. На оставшемся одном, соответственно 0,6-1,5-2,1. Как я в начале и предпологал, пережат провод при сборке левой крышки. Обмотка моловероятно, не трогал я её. И байда вся эта началась после снятия-установки левой крышки. Вопрос: вероятность работоспособности РР есть? Или ему точно 3,14-ДА?!!!

Я бы снял крышку - глянул бы обмотки гены в каком состоянии. Если обугленных катушек, проводов нет - предполагаем что гена пережил замыкание обмотки на массу.
Вторым делом - устраняем КЗ, проверяем/меняем/зачищаем контакты в оплавленной колодке, отсоединяем гену от РР, заводим, меряем напругу на обмотках гены. Если везде все ровно - отлично, гена жив. Соединяем с РР, меряем постоянку на выходе с РР. Если нормальный заряд пошел - РР выжило. Если менее 13,8 (раньше же было не меньше, верно?) на аккуме и РР греется шо пипец - меням РР.

[PORT WINE]

Поехал я за герметиком... А оплавленный разъём я выбросил нах. Провода буду скручивать и паять, а может и не буду паять, а просто скрутку зажму пассатижами(вроде когда-то учитель электротехники говорил, что пропаяный простым припоем контакт проводит ток хуже, чем скрутка). О результатах вскрытия и, дай Бог, исправления косяков доложу, мож кому на пользу пойдёт.

[duke_nukem]

Поехал я за герметиком... А оплавленный разъём я выбросил нах. Провода буду скручивать и паять, а может и не буду паять, а просто скрутку зажму пассатижами(вроде когда-то учитель электротехники говорил, что пропаяный простым припоем контакт проводит ток хуже, чем скрутка). О результатах вскрытия и, дай Бог, исправления косяков доложу, мож кому на пользу пойдёт.

Только пропаять - скрутка это хрень. Учитель электротехники не знаю где такие познания урвал - вся радиоэлектроника на пайке без скруток - работает же.
А в скрутку влага попадет, провода окислятся и вся эпопея с поиском зарядкой по новой.
Да можно в любом автомагазине или у автоэлектриков взять разьем на 3 контакта и сделать сразу по человечаче. А то потом при съеме крышки эта крышка будет на проводах болтаться - чего доброго оторвет провода ненароком.

[PORT WINE]

 Снял, таки, сегодня я левые крышки и заглянул всредину. 5 обмоток из 12-ти тёмного цвета, причём все верхние. Из них 2 почти чёрные. Расстроился, убрал тонкой отвёрткой, наверное, сгоревший лак, и закрыл крышки обратно, т.к. всё происходило на платной стоянке, и мот нужно было поставить на место. На всякий случай замерил напругу на 3-х проводах от гены. То же самое: на 1500 об на двух проводах 20 В, на третьем-1,6 В. Соединил провода, и померял опять зарядку---14,2 В!!! Твою м--ь! Шо за ня?! Опять разъединил и замерял от гены-всё то же, на одном напруга 1,6 В. Соединил-зарядка 14,2! Получается, что на двух проводах от гены РР может выдавать норму и не сгорать!? Но всё это происходило при выключенной фаре. При включённой напруга начинала медленно падать до 12,8 В, что при ближнем, что при дальнем. Ракрутил фару, никаких прошивок на массу не обнаружил. Получается, что просто мощность гены при двух фазах просто уменьшилась? Или вообще какая-то фигня необъяснимая?

[duke_nukem]

Не может, вопрос времени - тиристор выбъет и капец. Перекос фаз для такого генератора и РР смертелен.
Если на отсоединенных от РР проводах генератора неравное напряжение - генератору 3,14зда - межвитковый пробой или замыкание на массу.
Если на отсоединенных проводах напруга ровная, а при соединении с РР - перекашивается - РР 3,14зда - тиристор пробит на массу.
Замыкание на массу генератора можно проверить так - омметром меряем сопротивление между каждым проводом и массой - должно быть бесконечность.
Межвитковый пробой не промеряешь, так как стандартное сопротивление мало 1-2 Ома, а то и меньше. Если конечно не вся обмотка коротнула - тогда будет 0.

[tarpeda]

up
help
уже писал про крышку и прокладку из картона, начало сочиться масло, купил оригинальную прокладку, вкорячил под левую крышку, и вернулась проблема горячих стартов, сейчас задним числом понимаю, что протянул болты крышки плохо поэтому и масло сочилось и худо бедно заводился на горячую. теперь вкорячил дополнительно ещё милиметровый паранит + родная прокладка, т.е. 1.5 мм вместо 0,5, несмотря на это проблема горячих стартов осталась, провода в норме доп масса кинута и на раму и на движку, на холодную заводит по счёту раз. а вот на горячую ни как?
что делать может валы и шестерни шлифануть? или новую крышку искать? Может вообще валы и шестерни поменять?
всю тему перечитал, проскользнуло что может влиять износ обгонки, обгонку снимал и протягивал, как и что она может клинить не пойму ни как?
   Достала эта ситуёвина, едешь только из пункта а в пункт б, заправка только сразу после выезда из гаража, поможите форумчане, советом.

[tarpeda]

кто в железе шарит? может ли быть такой вариант: предыдущий хозяин приложил мот на левую сторону, как следствие сместилась крышка на доли милиметров, поэтому валы стоят вперекос, ну и клинит их поэтому же?

[dB]

Смещение крышки маловероятно, слишком много болтов её держит, а вот износ шестерен в принципе возможен особенно большой обгонной, её то и может ставить наперекосяк по причине износа втулки.