Как и обещал коллегам. Выкладываю.
Ну, в общем, начнем с начала. Эта проблема, по моим наблюдениям, довольно часто имеет место быть на кувалдах.
А появляется она по нескольким причинам:
1.Не работает регулятор напряжения (в миру - реле зарядки), напряжение прет аж до 80 вольт в зависимости от оборотов и как следствие горит сам моторчик сервопривода и некоторые детали контролера (это мой случай). Да вообще ситуация с повышенным напряжением ВЕСЬМА и ВЕСЬМА губительна для (мозгов) в том числе!!!!
2.Бывает, что клинит тросик сервопривода (от ржавчины и другого камна), ну и исход примерно такой же как сказано выше.
3. Последствие аварий и недоремонта.
4. Всякие там колдовские штучки, неблагополучные фазы луны и тому подобная потусторонняя фигня.
фото здесь
http://www.radikal.ru/users/lotex23/temontiruem-kontroler-v-boostО сервоприводе скажу сразу, если моторчик погиб- проще менять весь блок в целом, на E-bay стоит примерно 60 зеленых букашек. Только потому, что на оси моторчика ,посаженная горячим способом сидит шестеренка и ее я не смог снять никак. Переменный резистор же установленный рядом, особого внимания не заслуживает, разве, что осмотр на механические повреждения (хотя откуда они там).
Подходим к САМОМУ контролеру V-Boost. Исполнение довольно брутальное и немного древнее, отдадим дань годам. Цифра а точнее логика, присутствовала в мотоциклах уже тогда в далеком 1985г. Небольшой пластиковый корпус под левым (ухом). Вскрываем: печатная плата с компонентами залита мягким полимерным компаундом для устранения резонансных колебаний и защиты элементов от коррозии.
Непосредственно перед началом ремонта снимаем его. Открываем и осматриваем плату на наличие видимых прогоревших дорожек и элементов. Не всегда таким образом можно увидеть где собака зарыта. Аккуратно, с помощью плоской отвертки выковыриваем плату из нижней части корпуса. Осматриваем нижнюю часть. Налюбовались? Едем далее.
У меня погорел и контролер, и сам моторчик сервопривода. Чинить будем контролер.
Сразу обращаю ваше внимание на верхний правый угол, а именно на микросхему, перпендикулярно к которой подходят провода от разъемов. Это есть не что иное, как микросборка транзисторов Дарлингтона. Именно она является электронным (силовым) ключом, который управляет напряжениями моторчика.
В 90% случаев выходит из строя именно она.
В крайних случаях, выгорают рядом стоящие диоды (собранные как мост) и близ проходящие дорожки на самой плате.
По диодам скажу, что менять их если померли можно на отечественные аналоги типа кд226* рассчитанные на напряжение от 100 вольт и выше и ток не менее 2 ампер.
И не забываем о правильности их установки анод-катод!
Что у нас на счет микросборки? Ее само собой придется выкорчевывать с платы. Но перед этим есть несколько препятствий, а именно тот самый компаунд что покрывает всю конструкцию. Казалось бы - чего там?
А вот чего. Нам нужно освободить от компаунда небольшое местечко вокруг . Причем снимать нужно очень аккуратно, не повредив при этом рядом стоящую резистивную матрицу, которая как назло в притык приклеена к микросхеме.
Я использовал обычное совковое бритвенное лезвие и хирургический пинцет.
Со снятием компаунда на обратной стороне платы дело обстоит проще и в комментариях не нуждается.
Хочу заметить, у меня с нижней стороны монтажа был прекрасно виден растекшийся припой, прям под компаундом, который к тому же соединил соседние пяточки печатной платы. А это вполне могло привести к замыканиям и выходу из строя контролера. См последствие нерабочего регулятора напряжения и больших токов.
После очистки нужного места нужно выпаять микросборку PU4320 и заменить новой.
Цена согласно интернету составляет от 3.5 до 10 баков. Я купил за 500 тенге а в рублях это 100р.
Еще раз внимательно проверяем монтаж в местах пайки на предмет случайно спаянных дороже и тд.
Теперь можно проверить контролер в действии, подключаем его к 2ум фишкам на мотасе и включаем RUN … сервомотор должен сработать. Если не слышно (как это бывает у некоторых), можно не полениться снять эирбокс и глянуть на движение тросика.
Только убедившись в работоспособности нашего девайса можно начинать его окончательную сборку. А именно, залив лысое место на плате слоем силикатного герметика (желательно прозрачного). После высыхания ставим все на место и радуемся тому, что в место 260 баков на ремонт мы затратили всего грубо 10.