Установка передней головки.
1. Установим прокладку между цилиндрами и головкой, прокладка тройная. Прокладку устанавливаем надписью "HEAD" вверх. Если прокладка не оригинальная, и на ней нет надписи "HEAD", как это оказалось у меня, то устанавливаем прокладку по следующим принципам
Маленькие антифризные отверстия (по 1 на каждый цилиндр) находятся в задней части прокладки.
На средней прокладке есть выдавленное ребро, идущее по всему периметру, выпуклостью укладываем наверх.
2. Вытаскиваем цепь из картера.
3. Наживляем головку на шпильки, и пропускаем цепь наверх, дальше держа цепь, от проваливания насаживаем головку на место окончательно. Цепь пытается упасть вниз, поэтому придерживаем руками.
4. Запихиваем трубку проводящую антифриз. На трубке должно быть одето 3 резиновых уплотнения. Для этого смазываем антифризом сами кольца и места куда они впихиваются. легче всего это сделать при помощи шприца с небольшим шланчиком. Берём цепь в правую руку, и держим её посередине головки. Пропихиваем антифризную трубку в нужное отверстие и следим, чтобы цепь оделась на эту трубку. Поворачиваем трубку так, чтобы вырез на ней смотрел вниз. Далее берём пассатижами, желательно с широкими губками, если нет таких, можно воспользоваться обычными, но есть риск повредить трубку. Берёмся за наружные выступы и плавно, но сильно давим, слегка поворачивая трубку во круг оси. Главное тут не бить по этой трубке, толку не будет никакого, а вот повредить её так можно, и сильно не пытаться крутить, иначе можно сломать наружные зацепы. Трубка встала на место, теперь выравниваем её, чтобы можно было вставить шплинт, вставляем шплинт. Проверяем одета цепь на трубку или нет, если нет, то материмся, пытаемся вытащить трубку, когда это не получается, выламываем её нахрен, и идём пить пиво, потому что новую ждать ещё 2-4 недели...
5. Поворачиваем коленвал против часовой стрелки на 360градусов, плюс 70 градусов до метки Т2 на маховике. Метка должна смотреть строго вперёд. Проще всего сделать это с одетой крышкой генератора, через смотровое окно, либо выровнять метку по прокладке между двумя половинками двигателя. ВАЖНО. Нельзя крутить маховик за установочный болт, иначе это может его ослабить, что может привести к самооткручиванию маховика и капремонту двигателя. На маховике есть большая гайка на 32, за неё и крутите, на здоровье.
6. Затягиваем за 2, 3 прохода болты держащие головку, крутим их крест накрест, сначала внутренние, затем наружние, по картинке в мануале, с усилием 43Нм. В мануале встретилась следующая надпись: Никогда не смазывайте резьбу болтов машинным маслом! Речь идёт именно о шпильках головки, кто может прокомментировать? Если нет динамометрического ключа, можно воспользоваться следующей хитростью. Усилие 43 Нм равно усилию 4.3 килограмма приложенному к рычагу длиной 1 метр. Оцениваем длину имеющегося ключа, прикидываем сколько таких ключей может поместиться в 1 метре, и умножаем полученное число на нужный крутящий момент. У меня получился рычаг длдиной 25 см, т.е. в 1 метре их поместится 4 штуки. 4.3 килограмма умножаем на 4, получается усилие 17килограмм, нужно приложить при окончательной затяжке. ну сколько весит 16 кг гиря я приблизительно помню, поэтому особо не волнуюсь по поводу затяжки.
7. Шестерни на распредвалах я не разбирал, поэтому как их собирать писать не буду. Смазываем моторным маслом опорные подшипники скольжения распредвалов. Устанавливаем распредвалы под цепь, Передний должен быть помечен надписью "EX", задний надписью "IN". Цепь ложим с левой стороны около звёздочек. Смазываем моторным маслом верхние части подшипников, номера 1, 3, 4. и устанавливаем их на место. Вторые на данном этапе не устанавливаем. Нумерация на подшипниках идёт слева на право, задние подшипники маркируются буквой I (Intake - впуск), передние буквой E (Exhaut - выпуск) в итоге должны быть установлены подшипники I.1, I.3, I.4, E.1, E.3, E.4. У меня буква Е была представлена в виде 3 горизонтальных чёрточек, вертикальная палочка видимо не поместилась. Проверяем, чтобы шляпки подшипников сели плотно без зазоров и перекосов.
8. Затягиваем болтики подшипников за 2-3 прохода с усилием 10 Нм (1Кгм).
9. Поворачиваем распредвалы так, чтобы большие (В общалке проскакивала подобная информация, там говорилось, что задние ставятся по большому отверстию, кто прав, где ошибка?) отверстия находящиеся на окружности правее первых подшипников совпадало с метками на 1 подшипниках, т.е. смотрело вверх. Сначала поворачиваем выпускной, затем впускной распредвалы. Впускной распредвал упирается в клапана, поэтому воспользуемся обточенным рожковым ключом на 22. Удерживая впускной распредвал в требуемом положении натягиваем цепь спереди и садим её на звёздочку. Затем натягиваем цепь на заднюю звёздочку и аккуратно убираем ключ.
10. Проверяем метку на маховике, чтобы она никуда не убежала и метки на распредвалах, чтобы смотрели в одном направлении.
11 Устанавливаем натяжитель цепи, для этого разбираем его, вытаскиваем пружину, и чуть-чуть приподняв храповик загоняем толкатель внутрь. прикручиваем натяжитель к картеру, возможно прийдётся повернуть распредвалы, чтобы ослабить цепь, (не забываем про прокладку и требуемый крутящий момент) запихиваем внутрь пружину, одеваем на болт медную прокладку и либо головкой, либо большим пальцем давим на болт и закручиваем его на место.
12. Устанавливаем на место шляпки (как их по научному назвать то?) подшипников номер 2, предварительно помазав их моторным маслом, устанавливаем успокоители цепей между шестерёнками и в передней части головки. Затягиваем болты подшипников с требуемым усилием.
13. Смазываем звездочки, цепь, толкатели маслом.
14. Наносим герметик на места сильного изгиба крышки ГРМ, не дожидаясь засыхания, укладываем туда прокладку, ждём минут 10-20, чтобы прокладка чуть-чуть приклеилась. Отрезаем, если имеется, соединительную резинку между правой и левой частью прокладки. Аккуратно переворачиваем крышку и ставим её на место. Осматриваем по периметру, чтобы прокладка лежала ровно без провалов. закручиваем крышку болтиками за 2,3 прохода крест накрест с усилием 10Нм.
15. Радуемся. Головы стоят на местах.