Ex-USSR Yamaha Vmax Owners Community
Техподдержка => Ремонт => Ремонт своими руками => Тема начата: Fomor от 03 Сентябрь 2007, 08:28:07
-
собственно, этот вопрос я уже задавал на форуме Стального Ветра. Но может быть кто то еще знает ответ.
Началось все это после того, как мне пришлось намотать миль 80 в городе под дождем. Ехал - понятно дело - медленно - 60 км/ч. После этой водяной эпопеи поставил на стоянку. Утром пришел, прогрел - в цилиндрах послышались "выстрелы". Вечером приехал в гараж, достал свечи - ага. Так и есть - 1 чистая почти, 2 засраны умеренно, 1 засрана вусмерть. Взял пропан-кислородную горелку и аккуратно сжег кокс со свечек (для интересующихся - кокс ровно черный, бархатистый, горит в пламени горелки с искрами - это бензин адназначна). Вкрутил свечи. Намотал за вечер 120 миль. Все идеально. Сегодня утром завелся, прогрел. Еду - слышу опять "выстрелы". WTF is? И что делать. Ибо еще один прожиг пропаном свечи переживут, а вот третий - уже точно нет.
З.Ы. Замечу, что свечи стоят не DPR8EA-9 как надо бы, а DPR9EA-9 - чуть более холодные.
-
я бы для начала заменил их на новые и на какие положено, а потом разбирался дальше.... мобыть они помирают у тебя например
тем паче что свечки то у нас копеешные считай
-
свечки то у нас копеешные считай
черта себе копеешные. 250 рэ штука
-
гмммммм, тогда увы... у нас если я вижу их за 120 рублей штуко я считаю что это наглый грабеж.. имею привычку заказывать их по 80р в АУ.... средняя цена 100р по москве, была весной по кр мере
-
в мистер мото 200 вроде как были
-
в мистер мото 200 вроде как были
грабители. ТЦ москва, рядом с ротому - 101 рубель, правда зимой
-
85 рублей штука, год назад в аффтауниверсаме.
-
TO Fomor
А почитайка брат http://vmax-club.ru/forum/index.php?topic=20.0, посмотри фотки, выясни - может в энотм проблема
-
"Выстрелы" - это перебои с подачей искры, и топливо догорает в глушаках.
А "чёрный бархат" - это богатая смесь. И происходит это на прогреве. Сократи время прогрева до миниума, и посмотри что получится.
Я выгоняю мото из гаража, завожу на прогрев, закрываю ворота и постепенно на малых начинаю поездку(уже без обогатителя). Приблизительно время прогрева : 2-3мин.
-
У меня иридиевые свечи , ниразу не засирало, но стреляет поутру будьздоров!!!
А потом бывает и на прогретом на малом ходу тожэ но редко пора карбы чистить(((
-
стрельба может быть из-за высоковольтных проводов, у меня тоже такая херня, думаю что в проводке дело...
-
стрельба может быть из-за высоковольтных проводов, у меня тоже такая херня, думаю что в проводке дело...
да да +1 я про это шо-то позабыл сафсемЪ))) Как тока купил оно и стреляло и чихало и ваще на холостом неработало.... а как посатрел на провода ночию без света-то.... Баах мама...
Искры шоль как на девятый мая!!!
Заменил на жугулёвские.... типо там чемпион ультра селикон... ну холостой порядок но всёравно почихивает ....изредка....
З.Ы. неберите эти провода это такое дерьмо я вам скажу шо Чиуауа...
-
]
да да +1 я про это шо-то позабыл сафсемЪ))) Как тока купил оно и стреляло и чихало и ваще на холостом неработало.... а как посатрел на провода ночию без света-то.... Баах мама...
Искры шоль как на девятый мая!!!
Заменил на жугулёвские.... типо там чемпион ультра селикон... ну холостой порядок но всёравно почихивает ....изредка....
З.Ы. неберите эти провода это такое дерьмо я вам скажу шо Чиуауа...
....было дело с проводами, чихать и стрелять из-за них конешн может, менял... поставил "тесла" силиконовые, жигулёвские , оч доволен.... кста не я первый.... а стоят они всего 280р
-
Если есть трещины в катушках - провода можно менять одни на другие оч долго. Эффект будет низменным.
Утечки внутри катушек могут меняться в зависимости отвлажности попадаемого внутрь трещин воздуха. Это в лучшем случае. А если туда дерьмо с лужи забьется, подумайте братья пилоты сами.
-
У меня тоже засирает серьезно. 3 из 4-х за 100 км.
Что надо сделать?
1.Поменять провода высоковольтные?
2.Настроить карбы?
Как можно настроить карбы на Максе на более бедную смесь? Что там крутить? ???
Помогите!! :-[
-
нагар какой?
Состав смеси в японских карбюраторах меняется только заменой жиклёров на другие. Никаких настроек позволяющих это сделать при помощи отвертки нету. Сначала определись с причиной, а потом уже устраняй следствие.
-
Продуй и высуши возд фильтр, он у тебя засрался. После этого сравни насколько отстаюьт друг от друга винты обогащения на всех 4-х карбах. После этого на тех, где богатит выкрути винты на пол оборота, и поездий на всех режимах километров 100 - 150. После этого проанализировав нагар на свечах выкучивай ещё если надо.
-
Спасибо за ответы. Фильтр у меня новый стоит, нагар черный на 3-х свечах, и бензином воняет, в 4-й нет нагара вобще!
И это 100 км после замены свечей. Чихает и кашляет, работает на 1-2 горшках. А где там винт качества?
-
а не льют ли у тебя карбы?
-
в смысле перелив
-
Спасибо за ответы. Фильтр у меня новый стоит, нагар черный на 3-х свечах, и бензином воняет, в 4-й нет нагара вобще!
И это 100 км после замены свечей. Чихает и кашляет, работает на 1-2 горшках. А где там винт качества?
уровень смотри.... а ещё на газоанализаторе не грех посмотреть чё кажет....
-
а четвёртая бензином не воняет? либо уровень, либо зажигание, либо масло кушает.
Если нагар одинаковый постоянно, то первое или второе, если масло кушает, то нагар будет увеличиваться постепенно. Уровень - регулировать, зажигание - проверять свечи, провода, катушки, масло - менять колпачки, кольца.
-
А у меня вот какая хрень: когда на холодную заводишь, первый котёл не работает, после прогревадо раб. темп. - работает как часики :-\ чё за х..ня?
-
Вроде чуть разобрался со своим. Уровень в порядке, электрика тоже. Как мне сказали, могут быть жиклеры другие воткнуты. А еще просветили, что V-max очень не любит температуры ниже +10С, и лучше применять свечи не NGK, а Denso, и причем в нашем климате калильное число брать 22, т. е. чуть теплее свечи, чем по мануалу. Иначе так и будет засирать.
-
просветили, что V-max очень не любит температуры ниже +10С, и лучше применять свечи не NGK, а Denso, и причем в нашем климате калильное число брать 22, т. е. чуть теплее свечи, чем по мануалу. Иначе так и будет засирать.
Кто и каким образом это мог установить ?
Пробовал я осенью Денсо туда совать - тоже самое что и НГК. Имхо если двигло нормально авелось - какое дело свечам до забортной температуры ? В молотящих котлах своя собственная погода, и ей пофигу скоко градусов на улице. Падонок вон ваще круглый год на НГК катаецо, и в фуй не дует ;-))).
-
+1
....и ещё: если уж мот завёл - то надо прогревать до нормальной рабочей температуры (а лучше проехать) прежде чем опять глушить...
-
просветили, что V-max очень не любит температуры ниже +10С, и лучше применять свечи не NGK, а Denso, и причем в нашем климате калильное число брать 22, т. е. чуть теплее свечи, чем по мануалу. Иначе так и будет засирать.
Кто и каким образом это мог установить ?
Пробовал я осенью Денсо туда совать - тоже самое что и НГК. Имхо если двигло нормально авелось - какое дело свечам до забортной температуры ? В молотящих котлах своя собственная погода, и ей пофигу скоко градусов на улице. Падонок вон ваще круглый год на НГК катаецо, и в фуй не дует ;-))).
Хз, просто у меня как засирало до обращения в ремонт, так и продолжало засирать, пока я действительно свечи не сменил на такие. Сейчас вроде получше. Как я понимаю, если свечи заливает, значит топлива много, они не успевают самоотчищаться, или не доходят до температуры самоотчищения. А ставишь теплее свечи - они успевают. Это я сделал по совету человека, у которого было уже штуки три Макса. А если свечи и не засирало, то прекрасно ездится и на стандартных. Со временем собираюсь заказать ремкомплект для карбов, может тогда и перейду обратно на NGK по мануалу.
-
"Хз, просто у меня как засирало до обращения в ремонт, так и продолжало засирать, пока я действительно свечи не сменил на такие. Сейчас вроде получше. "
Дружище, тебе просто надо было сменить свечи, но не на более горячие, а просто на НОВЫЕ ;-))
Вообще проблема с свечами, к.м.к., надуманная. Наши свечи, хвала небу, стоят ~ 360 р. за комплект, так что хоть каждую неделю новые ставь, забив на их "недостаточную тёплость" ;-)))
-
А у меня вот какая хрень: когда на холодную заводишь, первый котёл не работает, после прогревадо раб. темп. - работает как часики :-\ чё за х..ня?
Обогатитель мозг трахает,такое бывает,помыть просто надо и все.
-
бля парни, вот ВСЕ пишут ПРОМЫТЬ НАДО,
ёпта! кто нибудь может описать етот долбаный процесс промывки???
ещё полгода назад просил описат ентот процесс...это же не жЫгулёвский карб, куда дунул насосом, он и поехал...
-
Мах и в мороз неплохо заводится,только греть дольше,температура ниже +10-ти не помеха,прежде чем заводить ,есть такой ретуал,надо чтоб простнулся акумулятор. Делается это так.прежде чем заводить и ваабще вставлять ключь надо
1 нажать стоп двигатель
2 вставить и повернуть ключь
3 подаждать секунд 5-10 пока гарит фара
4 сопп двиг. поставить в положение вкл.(заработает тест вебуста,жужание такое)
5 отжать подсос до конца и завести моц.
делается это для того ,чтобы акумулятор перешол из сонного состояния в рабочее,если сразу пускать движок мы теряем напругу на пусковом токе,свеча неуспевет зажечь смесь и ее засирает,получаем залитые свечи. Второй вариант с предварительным разгоном акума работает лучше,но бывает тоже засирает если акум плохо заряжен(маленькая плотность,напруга) Короче для хорошего пуска моца нужен пииии...татый акум(следите за этим) и нормальные свечи, а болт регулировки качества при стоке должн быть откручен на 2,5 оборота,если при этом всеравно чадит на свечи,заверните его до 2х,только не забудьте после прохвата келометров в 5ть 10ть посмотреть свечи и уже по ним ,если чадит закручиваем ,если нет хорошо,если беднит откручиваем. ;D
-
мля парни, вот ВСЕ пишут ПРОМЫТЬ НАДО,
ёпта! кто нибудь может описать етот долбаный процесс промывки???
ещё полгода назад просил описат ентот процесс...это же не жЫгулёвский карб, куда дунул насосом, он и поехал...
Снимаешь карбюраторы, разбираешь, чистишь, собираешь, устанавливаешь на место. Процесс подробно описан в мануале.
-
Мах и в мороз неплохо заводится,только греть дольше,температура ниже +10-ти не помеха,прежде чем заводить ,есть такой ретуал,надо чтоб простнулся акумулятор. Делается это так.прежде чем заводить и ваабще вставлять ключь надо
1 нажать стоп двигатель
2 вставить и повернуть ключь
3 подаждать секунд 5-10 пока гарит фара
4 сопп двиг. поставить в положение вкл.(заработает тест вебуста,жужание такое)
5 отжать подсос до конца и завести моц.
делается это для того ,чтобы акумулятор перешол из сонного состояния в рабочее,если сразу пускать движок мы теряем напругу на пусковом токе,свеча неуспевет зажечь смесь и ее засирает,получаем залитые свечи. Второй вариант с предварительным разгоном акума работает лучше,но бывает тоже засирает если акум плохо заряжен(маленькая плотность,напруга) Короче для хорошего пуска моца нужен пииии...татый акум(следите за этим) и нормальные свечи, а болт регулировки качества при стоке должн быть откручен на 2,5 оборота,если при этом всеравно чадит на свечи,заверните его до 2х,только не забудьте после прохвата келометров в 5ть 10ть посмотреть свечи и уже по ним ,если чадит закручиваем ,если нет хорошо,если беднит откручиваем. ;D
Всё правильно, но это про аккум... а вот где именно ентот бол качества? у меня при прогреве бензином воняет как из бензовоза и чёрным дымит, как прогреется - всё! пипец как часы, стоит урчит ???
Год назад такого небыло, всё было чётко - на подсос во время работы реагируем и не глохнем, не дымим на холодную и не воняем бензином...и не засираем свечи чёрным нагаром...блин, ну как уазик сцуко.
Летом была такая хрень: поехал в Малояр, в начале пути мотор стал глохнуть на средних оборотах, тоесть, на холостых и выше 5~5.5 тыщ об\мин мотор работает как надо, а в диапазоне 2-5 об\мин пердит как старый дед и не тянет никуя. Так я и пёр до Малояра на полном газу. Там конечно, не до ремонта было, а по приезде домой я снял воздухан и обнаружил, что когда включаешь зажигание и когда качает бензонасос, из второго карба льётся бензин через верхнюю трубку. Как я понимаю, это поплавок, больше нечему.
Снял карбы и отсоединил фиговый (во пипец, то ещё занятие). Короче, в устройстве нифига не разбирался, просто поплавок соскочил, при разборке или до этого не знаю, но всё пришло в норму.
У меня подозрение, что вся ета хрень началась после моего неипательского заезда до Питера.
Меня интересует вот что:
- каков процесс снятия карбов (чтобы ничего не отломать)
- где и какие винты, трубки, загогульки и т.д.( и за что овечают )
- параметры регулировок винтов
- и ещё такой вопрос: что ето за трубка уходит от второго карба в недра Максимыча? ( из трубки, на которые одеваются шланги синхронизатора )
-
Снимаешь карбюраторы, разбираешь, чистишь, собираешь, устанавливаешь на место. Процесс подробно описан в мануале.
Ёмко и познавательно.
Так же и про мотор можно: снимаешь, перебираешь, ставишь, остальное в мануале...
-
8-916-881-70-01 ЗВАНИ в писанини все не раскажешь.Он у тебя в теплом гараже стоял?
-
Дружище, тебе просто надо было сменить свечи, но не на более горячие, а просто на НОВЫЕ ;-))
Вообще проблема с свечами, к.м.к., надуманная. Наши свечи, хвала небу, стоят ~ 360 р. за комплект, так что хоть каждую неделю новые ставь, забив на их "недостаточную тёплость" ;-)))
Менял :( За прошлый сезон комплектов 6 угробил. Они ж не должны так лететь.. А как с юга ехал, вобще от Краснодара до Ростова сдохли 3 из 4-х котлов, хорошо на байк-пост заехал, помогли. Это ж не дело?! За триста километров три свечи?!!
-
Меня интересует вот что:
- каков процесс снятия карбов (чтобы ничего не отломать)
- где и какие винты, трубки, загогульки и т.д.( и за что овечают )
- параметры регулировок винтов
- и ещё такой вопрос: что ето за трубка уходит от второго карба в недра Максимыча? ( из трубки, на которые одеваются шланги синхронизатора )
И меня! И мне!! Если есть возможность, напиши здесь, а?
-
-та хрень есть - трубка датчика разряжения давления.
на самом деле не стоит пренебрегать мануалом там всё ооч доступною. ну да ладно...
Итак: Снимаешь фальшбак ключём зажигания (замок слева перед сиденьем), снимаешь фальш-воздуховоды (по два винта шестигранником троечкой). Снимаешь хромированные пластиковые накладки под карбами (крестовой отвёрткой), снимаешь левую пластиковую панель с электрооборудованием (3 крестовых болта), развинчиваешь коробку с тросами газа и осламляешь тем самым их (или вообще разъединяешь). Осламляешь 4 хомута Аир-бокса и четыре (например верхних) хомута батареи карбов (есть и нижние на 1.5 см под ними), Отсоединяешь резиновые патрубки карбов с аирбокса (можешь тупо выкрутить те пластины к которым крепятся патрубки), скидываешь аир-бокс сняв с него шланг картерных газов. Тебе открывается вид на батарею карбов. Помещение в котором проделываешь операцию - должно быть чистым и не пыльным, т.е. открытая улица не лучший вариант. И так отсоединяем от батареи бензошланг крестовой отвёрткой (откручиваем недоконца не проебав волшебный хомут) нестоит после этого включать зажигание при незажатом шланге, ибо всё обо#рёшь бензином. Убеждаемся, что все мембраны открываются до упора, у мноих, особенно на поздних версиях мотопёда, они саморазбираются. Снимаем слева спереди трубку с датчика разряжения. Нижние хомуты у нас растянуты по этому помогая себе отвёрткой уперевшись между выбустом и соединительной планкой карбов (та из которой торчат два шланжика измерения уровня в поплавковых). Нежно убрав вправо мешающийся шланг охлаждения заднего горшка, вынимаем батарею карбов. Вынимаем батарею налево, пытаясь не укакошить шланг охлаждающей жидкости идущий из развала цилиндров направо, шланг карт газов с хомутом идуший из центра, и привод выбуста. Далее перевернув нечаянно батарею следует окончательно омляпаться бензином выматериться и снимать крышки мембран с батареи (это те что смотрят попарно налево и на право. Если винты не откручиваются, а отвёртка срывается, идём за Гебельсом или хорошими пасатижами, идём идё-ём ибо один из винтов - секретка и его без спец инструмента или гебельса не отвинтить. Далее нежно вынимаем мембраны. Осматриваем их на предмет трещин и дырок. А также пристальному взгляду подвергается уг#ндошенность самих пластиковых цилиндров. Не пытаемся снять мембраны вожможно они у вас и не разборные. Далее снимем переднюю и заднюю соединительные планки батареи карбов 2 раза по 4 винта. Если не хотите разбирать мембраны подсоса то боковые планки можно не снимать, А тупо развернуть полускрученную батарею карбов, либо всётаки отсоединить планку привода газа, бензошланг от левой батареи к правой и планку привода подсоса в виде прута. Снимаем бензошланг отовсюду. Снимаем крышки поплавковых камер, нежно не пропинав на пол иглы, снимаем поплавки. не портя и не срывая нежно снимаем основной топл жиклёр, жиклёр хол хода и жиклёр подсоса, снимаем корпус с основными бензо магистралями (два крестовых винтика) осторожно не пропинать резиночку с осн топл канала (тот в который был вкручен основной топл жиклёр). Всё это кроме резинок продуваем автомобильной промывкой для карбов с тонкой красной трубочкой 100 р. (а никакой не вэ-дэ-хой). Не попадать в глаза и вообще продувать все каналы дыры и щели полуотвернувшись. И вообще всё это лучше делать над кострюлбко-сковородко-ёмкостью всем мелким деталя лучше минут 15-ть дать поотмокать в промывке. Стессно отделяя всё резиновое от всего металлического с запорных игол поплавковых камер резиночки снимать не надо. после этого сушим корпуса карбов компрессором или кто чем может (да хоть батареей)
Получится примерно вот так -
(http://img182.imageshack.us/img182/5969/allpartsun6.th.jpg) (http://img182.imageshack.us/my.php?image=allpartsun6.jpg)
и теперь всю эту хрень собираем обратно, стараясь ни в коем случае не перетянуть жиклёрчики и мелкие болтики. Как выставлять уровень в поплавковых - вчера писал отшельник, повторяться не буду, единственное что могу добавить - По заводским настройкам винты качества должны быть выкрученны на два оборота во всех карбах. Ну а что там лямбда зонд у кого покажет или нагар на свечах через 100 км пробега это уже их дело. Надевая крышки мембран, смотрите что бы пружина упиралась в середину крышки и не стояла в перекос.
Ах да -поздравляю карбы у вас теперь обсолютно рассинхронизированны и их теперь надо синхронить синхронизатором на 4 горшка? взяв его у друга или отдав мотопёд в сервис. Возм многим и не стоит заморачиваться ибо вся эта процедура стоит в сервисе например у мотофокса и мотохелпа 2700 - 3000 р.
-
-та хрень есть - трубка датчика разряжения давления.
на самом деле не стоит пренебрегать мануалом там всё ооч доступною. ну да ладно...
Итак: Снимаешь фальшбак ключём зажигания (замок слева перед сиденьем), снимаешь фальш-воздуховоды (по два винта шестигранником троечкой). Снимаешь хромированные пластиковые накладки под карбами (крестовой отвёрткой), снимаешь левую пластиковую панель с электрооборудованием (3 крестовых болта), развинчиваешь коробку с тросами газа и осламляешь тем самым их (или вообще разъединяешь). Осламляешь 4 хомута Аир-бокса и четыре (например верхних) хомута батареи карбов (есть и нижние на 1.5 см под ними), Отсоединяешь резиновые патрубки карбов с аирбокса (можешь тупо выкрутить те пластины к которым крепятся патрубки), скидываешь аир-бокс сняв с него шланг картерных газов. Тебе открывается вид на батарею карбов. Помещение в котором проделываешь операцию - должно быть чистым и не пыльным, т.е. открытая улица не лучший вариант. И так отсоединяем от батареи бензошланг крестовой отвёрткой (откручиваем недоконца не проебав волшебный хомут) нестоит после этого включать зажигание при незажатом шланге, ибо всё обо#рёшь бензином. Убеждаемся, что все мембраны открываются до упора, у мноих, особенно на поздних версиях мотопёда, они саморазбираются. Снимаем слева спереди трубку с датчика разряжения. Нижние хомуты у нас растянуты по этому помогая себе отвёрткой уперевшись между выбустом и соединительной планкой карбов (та из которой торчат два шланжика измерения уровня в поплавковых). Нежно убрав вправо мешающийся шланг охлаждения заднего горшка, вынимаем батарею карбов. Вынимаем батарею налево, пытаясь не укакошить шланг охлаждающей жидкости идущий из развала цилиндров направо, шланг карт газов с хомутом идуший из центра, и привод выбуста. Далее перевернув нечаянно батарею следует окончательно омляпаться бензином выматериться и снимать крышки мембран с батареи (это те что смотрят попарно налево и на право. Если винты не откручиваются, а отвёртка срывается, идём за Гебельсом или хорошими пасатижами, идём идё-ём ибо один из винтов - секретка и его без спец инструмента или гебельса не отвинтить. Далее нежно вынимаем мембраны. Осматриваем их на предмет трещин и дырок. А также пристальному взгляду подвергается уг#ндошенность самих пластиковых цилиндров. Не пытаемся снять мембраны вожможно они у вас и не разборные. Далее снимем переднюю и заднюю соединительные планки батареи карбов 2 раза по 4 винта. Если не хотите разбирать мембраны подсоса то боковые планки можно не снимать, А тупо развернуть полускрученную батарею карбов, либо всётаки отсоединить планку привода газа, бензошланг от левой батареи к правой и планку привода подсоса в виде прута. Снимаем бензошланг отовсюду. Снимаем крышки поплавковых камер, нежно не пропинав на пол иглы, снимаем поплавки. не портя и не срывая нежно снимаем основной топл жиклёр, жиклёр хол хода и жиклёр подсоса, снимаем корпус с основными бензо магистралями (два крестовых винтика) осторожно не пропинать резиночку с осн топл канала (тот в который был вкручен основной топл жиклёр). Всё это кроме резинок продуваем автомобильной промывкой для карбов с тонкой красной трубочкой 100 р. (а никакой не вэ-дэ-хой). Не попадать в глаза и вообще продувать все каналы дыры и щели полуотвернувшись. И вообще всё это лучше делать над кострюлбко-сковородко-ёмкостью всем мелким деталя лучше минут 15-ть дать поотмокать в промывке. Стессно отделяя всё резиновое от всего металлического с запорных игол поплавковых камер резиночки снимать не надо. после этого сушим корпуса карбов компрессором или кто чем может (да хоть батареей) и всю эту хрень собираем обратно. как выставлять уровень в поплавковых - вчера писал отшельник, повторяться не буду, единственное что могу добавить - По заводским настройкам винты качества должны быть выкрученны на два оборота во всех карбах. Ну а что там лямбда зонд у кого покажет или нагар на свечах через 100 км пробега это уже их дело. Надевая крышки мембран, смотрите что бы пружина упиралась в середину крышки и не стояла в перекос.
Ах да -поздравляю карбы у вас теперь обсолютно рассинхронизированны и их теперь надо синхронить синхронизатором на 4 горшка взяв его у друга или отдав мотопёд в сервис.
а еще при выкручивании жиклеров портим их отверткой тогда их мыть уже не надо, а надо у меня срочно купить Диноджет стаж 1 и всем будет счастье
-
а еще при выкручивании жиклеров портим их отверткой тогда их мыть уже не надо, а надо у меня срочно купить Диноджет стаж 1 и всем будет счастье
-АМИНЬ... ;D
-
АЛЛИЛУЯ !!!
Саня биг респект!
-
В первую очередь спасибо Сане, за подробное описание процедуры разборки.
У меня стандартная проблема - заливает одну из свечей. Я проверил уровень, на всех карбах 15 мм, а на том, что заливает 13. Ладно, разобрал, промыл камеру, подогнул лапку поплавка. кроме того заметил, что на пол-резьбы был выкручен винт который выходит в канал с иглой (по мануалу он закручен в "Needle jet" ). Короче закрутил я его до упора, собрал, проверил уровень на выставленном во всех плоскостях столе. уровень нормальный 15 мм (по мануалу 16+-1мм). Собрал, поставил на мот, завожу, пробую патрубки - один холодный... Тот который я крутил. Выкрутил свечу - вся в бензе. Закрутил новую - та же фуйня. Искра есть, нормальная. Проверил уровень на мотоцикле - 15 мм. Правда на соседнем карбе, тот который нормально работает, уровень на этот раз вышел вышел 12 мм. Правда мерял уже вечером с фонариком, да еще и на четвертом карбе, короче херово там видно надо будет днем перемерять. Воздушные жиклеры смотрел - чистые. Один со стороны воздухофильтра, второй за мембраной.Короче не знаю что делать, прийдется снова разбирать этот карб и смотреть. Смотрел еще уровень относительно соседнего нормального карба. Там уровень топлива ВЫШЕ чем на глючном карбе.
Нужны советы, с чего начать, что это может быть, что проверить и как порешать.
-
У меня первый котёл был холодный до прогрева, причина в штанге подсоса - раскрутилсО винт лапки вытягивания ентогго подсоса (во бля, как выразилсо) и этот карб не вытягивался до конца и соответственно, свечу заливало
-
В первую очередь спасибо Сане, за подробное описание процедуры разборки.
У меня стандартная проблема - заливает одну из свечей. Я проверил уровень, на всех карбах 15 мм, а на том, что заливает 13. Ладно, разобрал, промыл камеру, подогнул лапку поплавка. кроме того заметил, что на пол-резьбы был выкручен винт который выходит в канал с иглой (по мануалу он закручен в "Needle jet" ). Короче закрутил я его до упора, собрал, проверил уровень на выставленном во всех плоскостях столе. уровень нормальный 15 мм (по мануалу 16+-1мм). Собрал, поставил на мот, завожу, пробую патрубки - один холодный... Тот который я крутил. Выкрутил свечу - вся в бензе. Закрутил новую - та же фуйня. Искра есть, нормальная. Проверил уровень на мотоцикле - 15 мм. Правда на соседнем карбе, тот который нормально работает, уровень на этот раз вышел вышел 12 мм. Правда мерял уже вечером с фонариком, да еще и на четвертом карбе, короче херово там видно надо будет днем перемерять. Воздушные жиклеры смотрел - чистые. Один со стороны воздухофильтра, второй за мембраной.Короче не знаю что делать, прийдется снова разбирать этот карб и смотреть. Смотрел еще уровень относительно соседнего нормального карба. Там уровень топлива ВЫШЕ чем на глючном карбе.
Нужны советы, с чего начать, что это может быть, что проверить и как порешать.
Нашел причину дикого заливания свечей. Может кому пригодится. Уровень я выставил 16 мм. Та же фигня - заливает. Решил делать полную разборку/промывку карба. В процессе промывки обнаружил что один из жиклеров под резиновыми пробочками выкрутился и тупо выпал. Короче топливо шло вместо дырочки около 0.1 мм через 3 мм дыру... Я малость офуел. Ниразу не слышал чтоб у кого-то жиклеры сами выкручивались.
-
бывает-бывает....
я правда такое токо на совкоциклах видел
-
нихрена себе :o сам выкрутился...
жесть...
СПАСИБО, в копилочку Кувалдо-багов записал ;D