Ex-USSR Yamaha Vmax Owners Community
Техподдержка => Ремонт => Ремонт своими руками => Тема начата: SHeva4ever от 11 Март 2008, 01:24:02
-
Ситуация следующая. На заглушенном двигателе напряжение на батарее 12.5в. На заведенном 13,2в. Если верить мануалу должно быть 14-15в. Черный разъем с генератора зачищен и обработан ВДхой. Напруга между фазами одинакова от 10 до 55 вольт. Красный и черный разъемы с реле-регулятора тоже зачищены. Знаменитое соединение между реле-регулятором, главным предохранителем и замком зажигания пропаянно. Реле регулятор немного греется, когда работает двигатель.
У кого-нибудь есть идеи как поднять напругу? И еще один вопрос: как снять реле регулятор? Я откручивал 4 болта, которые держат пластину с подножкой пассажира (хз, как оно называется), но снять её не вышло. Крепление глушака тоже откручивал. Может есть способ по-проще снять реле-регулятор?
P.S. Странно, я думал, что когда горит реле-регулятор то на аккум идет слишком большая напруга и он начинает кипеть. А у меня наоборот недозаряд. Пробовал мерять напряжение непосредственно на клеммах реле регулятора, дабы исключить падение напряжения на разъемах. Намерял меньше 14 вольт.
-
не факт что реле исправно...попробуй заведомо рабочее поставь..
-
я конешн на своём не мерял, врать не буду, но помоему напруга нормальная...
-
Низковато напряжение.. Возможно просто аккумулятор недозаряжен, потому напряжение и просело.
А если газку добавить, напряжение не растёт?
-
Это нормальное напряжение. У меня такое же. Если в итоге недозаряжается аккум,значит это ему приходит конец.
-
наскок я знаю - нормальная напруга зарядки - 13.5В тоезь это полностью заряженный акум....
....можно ещё ток зарядки померить, но он, естессно, зависито от того насколько разряжен аккум....
-
А! Вспомнил еще один прикольчик с зарядкой! Было у меня.На холостяке вроде бы идет зарядка,прибавляешь газу-в минус! Обнаружился неважный контакт между рамой и мотором. Массовый провод,сцуко где-то в клемме плохо обжат был.
-
Аккум нормально заряжен. Проверял фактическую емкость больше 90%. Так что аккум нормальный. Контакт с массой тоже проверил - на двигатель и на раму контакт хороший.
К сожалению заменить нечем, а покупать новое реле за 170 баксов не охота... Тем более что оно возможно хорошее.
А! Вспомнил еще один прикольчик с зарядкой! Было у меня.На холостяке вроде бы идет зарядка,прибавляешь газу-в минус! Обнаружился неважный контакт между рамой и мотором. Массовый провод,сцуко где-то в клемме плохо обжат был.
Ага, у меня то-же самое было, пока контакт на раму не зафиксил
P.S. А как реле-регулятор снять? В камасутре не нашел :(
P.S.S. Напруги всё-же маловато - после езды по городу аккум потихоньку подсаживается вольт до 11.5 при работающем моторе.
-
Непонятно,в чем проблема снятия РР? Отсоединяешь разъемы,снимаешь кронштейн(площадку)пасс подноги-и вот оно ,на этом кронштейне и есть,на 2х винтиках.
-
ЗЫ. А контакт на раму ты как проверял-тестером? Тестером-фигня,надо кинуть доп.провод,тогда будет гарантированный результат.
-
проверить реле-регулятор виноват или генератор просто. отсоединяешь реле регулятор и меряешь напряжение в бортовой сети. Важно! Не крути ручку газа сильно, иначе можно спалить электрику. Плавно увеличиваешь обороты и смотриш, растёт напряжение или нет, если до 14.5-15 вольт поднимается, значит что-то с реле-регулятором. Если не поднимается, копай в генераторе. Можно конечно поставить заведомо исправный реле-регулятор, но он не всегда есть под рукой...
Кстати, как вариант, можно установить автомобильный например от жигулей. Принцип их действия одинаков, но на разных генераторах могут отличаться выдаваемым напряжением, так что осторожнее, если захочешь поэкспериментировать.
-
P.S.S. Напруги всё-же маловато - после езды по городу аккум потихоньку подсаживается вольт до 11.5 при работающем моторе.
ничё не пойму, ты же говорил что на рабочем двигле 13.2??? и даже на незаведённом 12.5....
...а теперь - 11.5 ???
-
проверить реле-регулятор виноват или генератор просто. отсоединяешь реле регулятор и меряешь напряжение в бортовой сети. Важно! Не крути ручку газа сильно, иначе можно спалить электрику. Плавно увеличиваешь обороты и смотриш, растёт напряжение или нет, если до 14.5-15 вольт поднимается, значит что-то с реле-регулятором. Если не поднимается, копай в генераторе. Можно конечно поставить заведомо исправный реле-регулятор, но он не всегда есть под рукой...
Кстати, как вариант, можно установить автомобильный например от жигулей. Принцип их действия одинаков, но на разных генераторах могут отличаться выдаваемым напряжением, так что осторожнее, если захочешь поэкспериментировать.
Сдается мне Вы полную фигню говорите,уважаемый...
-
а с чего вы взяли что фигню???
соглашусь если не будет точного пояснения как именно отсоеденяешь РР.....
...по схеме если его тупо отключить - то воабще разомкнётся цепь бортовуха - генератор....
-
Непонятно,в чем проблема снятия РР? Отсоединяешь разъемы,снимаешь кронштейн(площадку)пасс подноги-и вот оно ,на этом кронштейне и есть,на 2х винтиках.
Вот эту самую площадку и не вышло снять. WD не помогла, а отрывать не хотел.
ЗЫ. А контакт на раму ты как проверял-тестером? Тестером-фигня,надо кинуть доп.провод,тогда будет гарантированный результат.
Кинул дополнительный провод.
проверить реле-регулятор виноват или генератор просто. отсоединяешь реле регулятор и меряешь напряжение в бортовой сети. Важно! Не крути ручку газа сильно, иначе можно спалить электрику. Плавно увеличиваешь обороты и смотриш, растёт напряжение или нет, если до 14.5-15 вольт поднимается, значит что-то с реле-регулятором. Если не поднимается, копай в генераторе. Можно конечно поставить заведомо исправный реле-регулятор, но он не всегда есть под рукой...
Кстати, как вариант, можно установить автомобильный например от жигулей. Принцип их действия одинаков, но на разных генераторах могут отличаться выдаваемым напряжением, так что осторожнее, если захочешь поэкспериментировать.
К сожалению на кувалде реле регулятор не такого принципа действия как на машине, поэтому заменить не выйдет. На машинах регулируется напряжение возбуждения, а на Максе реле регулятор просто срезает лишнее напряжение.
P.S.S. Напруги всё-же маловато - после езды по городу аккум потихоньку подсаживается вольт до 11.5 при работающем моторе.
ничё не пойму, ты же говорил что на рабочем двигле 13.2??? и даже на незаведённом 12.5....
...а теперь - 11.5 ???
11,5 В это после поездки по городу (минут 40)
-
В-масовский генер с возбуждением от постоянного магнита,с него выходт три хвоста-три фазы и идут прямиком на рр(оно же выпрямитель). Если его отключить вся электрика будет работать на одном аккуме,крути газ или не крути. Вазоский и генер и рр другого типа и не совместимы с Вмаксовскими.
-
Ну вот,опоздал малость... :)
-
а в каком случае тогда 12.5???? када аккум сразу из под зарядного поставил??? или как???
в общем: нефиг воду в ступе.... для начала нада исключить глюк аккума, так как это сделать проще всего.....
...с фарами-лампочками и т.д. не изголялся???? всё стоковое??
-
Электрика/лампы - всё сток, 12.5 как только снял с заряда на заглушеном. 13,5 на работающем. 11,5 после 40 минут по городу.
-
Электрика/лампы - всё сток, 12.5 как только снял с заряда на заглушеном. 13,5 на работающем. 11,5 после 40 минут по городу.
Вот блин это ОДИН К ОДНОМУ описание плохого контакта массы(у меня во всяком случае).
ИМХО,где-то все -таки недоконтакт... Попробуй,где возможно,кинуть дублирующие провода.
-
тестером кстати недоконтакт тоже можно вычислить.... ток тестер здравй должен быть, который хотя бы десятые ома показывать может....
-
Электрика/лампы - всё сток, 12.5 как только снял с заряда на заглушеном. 13,5 на работающем. 11,5 после 40 минут по городу.
Вот блин это ОДИН К ОДНОМУ описание плохого контакта массы(у меня во всяком случае).
ИМХО,где-то все -таки недоконтакт... Попробуй,где возможно,кинуть дублирующие провода.
Сегодня вечером проверю еще раз. Может поможет.
-
Кстати, к Максу отношение не имеет отношение даже косвенное, но все ж.
У меня раз так на коробочке было:
Включаешь какой-либо "потребитель энергии", будь то свет, печка, поворотники, ...
и датчики давления масла и температуры двигателя(правильно называются помоему термопарные) начинают отклоняться в бОльшее значение.
Оказалось таки из за плохого контакта "минус-двигло".
Так что кмк нужно дополнительный проводок то проложить. Так, на всякий случай! ; )
-
Осмелюсь тоже... Как известно, в электрических делах я тот ещё "Тесла", но опыт трёхнедельного электромозгоибательства в сентябре позволил постичь две простые вещи:
1) причиной нехватки одного вольта на клеммах аккума может быть либо херовый контакт, либо утечка. Всё ! И рецепт один: внимательно смотреть линию, убирать грязь, зачищать надфилем, щупать тестером - и радовацо.
2) Рилеригулятор существовать может лишь в двух состояниях: "Ура - оно работает !" и "3.1415дец - оно сгорело !". Всё ! "Наполовину" оно СЛОМАЦО не может (ну разве что где нить в открытом космосе, по случаю ипанистических морозов - может и недодаст пару вольт ;)
-
Прошу прощения, забыл что у V-Maxa генератор на постоянных магнитах :-X. действительно нифига не выйдет с автомобильным регулятором..
-
Вооот, значит... Вчерась ковырялся со своим. Порядок наводил. Люблю я, чтоб порядок. Смотрю, а с клеммы минусовой идут два провода: один в йэбеня, а другой, потоньше, поближе (вроде на двигло). И такой он зайобаный, без изоляции, окисленный... Замотал изолентой. Я вот думал, мож отрезать его нах (совет Мотохелпа, чел, вроде компетентный). Но почитав вышеизложенное, наверно его продублирую, прямо от клеммы, дополнительным.
-
Не реж его - это минус стартера. Двиг по умолчанию висит на резиновых подушках, и контакт через болты фуёвый.
А вообще если всё работает зачем его фиксить?
У меня просто зарядка не идет, от нех делать я бы в проводку не лез, чего и тебе советую.
-
Немного Офф(хотя в тему).
Был у меня опыт присобачивания рр от какого-то ИЖа(мото). Оно тоже с диодами. Я,полазив по ижевской схеме,что-то там перемкнул(уж забыл что) и в-общем-то оно работало,выдавая аццкие 18вольт на рабочих режимах и нещщадно разряжало аккум на холостых.Грелось,как утюгмля! И жило не больше недели.Зато стоило рублей200 чтоль... Вот я их штук пять сжег одно за другим,пока родное ехало...
Это так,для общего развития,никому не советую. Мог бы и мозги спалить нах.
-
Электрика/лампы - всё сток, 12.5 как только снял с заряда на заглушеном. 13,5 на работающем. 11,5 после 40 минут по городу.
Вот блин это ОДИН К ОДНОМУ описание плохого контакта массы(у меня во всяком случае).
ИМХО,где-то все -таки недоконтакт... Попробуй,где возможно,кинуть дублирующие провода.
Сегодня вечером проверю еще раз. Может поможет.
В общем проверил, то же самое - зарядки почти нет :(
С генератора валит от 10 до 55 вольт переменки. Похоже реле накрылось...
-
Ну чуваг,тогда только сочувствую... А хотя хошь,заезжай,проверим-у меня аж 2 релюхи живые есть!
А,черт,тыж за МКАДом...
(если что-обидеть не хотел ни разу :-) )
-
Ну чуваг,тогда только сочувствую... А хотя хошь,заезжай,проверим-у меня аж 2 релюхи живые есть!
А,черт,тыж за МКАДом...
(если что-обидеть не хотел ни разу :-) )
:D жжош
-
Немного Офф(хотя в тему).
Был у меня опыт присобачивания рр от какого-то ИЖа(мото). Оно тоже с диодами. Я,полазив по ижевской схеме,что-то там перемкнул(уж забыл что) и в-общем-то оно работало,выдавая аццкие 18вольт на рабочих режимах и нещщадно разряжало аккум на холостых.Грелось,как утюгмля! И жило не больше недели.Зато стоило рублей200 чтоль... Вот я их штук пять сжег одно за другим,пока родное ехало...
Это так,для общего развития,никому не советую. Мог бы и мозги спалить нах.
Друг,ну ты жжошь!Никому больше такого не говори!Ато додумаются и выжгут все нах!!Кста,те повезло что у тебя был живой аккум-он принимал на себя основной удар!Есиб он(аккум!)скуксился,вот тогдабы пришла хана блоку зажигания!Оччень рисковал ты,ну хорошо что обошлось!
И еще-не согласен с автором что у РР бывают только два состояния-работает-нет!Бывает,еще как!Недозаряд-перезаряд тому подтверждение,опять же причина в большинстве случаев кроется в РР,т.к. монциклетное содержит в себе еще и мост!
Обращаюсь к автору топа,проверь еще раз ПАДЕНИЕ напряжения на минусовом,не омметром,а на рабочем двиге,желательно с фарой и без!Еси больше 0,3-0,5-зачищай все контакты до каких дотянешься!Канеш мона проверить заменой,но не у всех есть такая возможность!Я почему говорю так уверенно- сам работаю в автосервисе по ремонту иномарок-компьютеры там бортовые и прочие мозги!А электроникой занимаюсь лет 25 к ряду!
Такчто по электрике могу подсказать что да как,удачи!
-
Немного Офф(хотя в тему).
Был у меня опыт присобачивания рр от какого-то ИЖа(мото). Оно тоже с диодами. Я,полазив по ижевской схеме,что-то там перемкнул(уж забыл что) и в-общем-то оно работало,выдавая аццкие 18вольт на рабочих режимах и нещщадно разряжало аккум на холостых.Грелось,как утюгмля! И жило не больше недели.Зато стоило рублей200 чтоль... Вот я их штук пять сжег одно за другим,пока родное ехало...
Это так,для общего развития,никому не советую. Мог бы и мозги спалить нах.
Цитирую сам себя и еще раз повторяю-НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ,сообщение ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ :-)
(эксперимент проводился на первом моем Вмаксе,светлая ему память...)
-
Обращаюсь к автору топа,проверь еще раз ПАДЕНИЕ напряжения на минусовом,не омметром,а на рабочем двиге,желательно с фарой и без!Еси больше 0,3-0,5-зачищай все контакты до каких дотянешься!Канеш мона проверить заменой,но не у всех есть такая возможность!Я почему говорю так уверенно- сам работаю в автосервисе по ремонту иномарок-компьютеры там бортовые и прочие мозги!А электроникой занимаюсь лет 25 к ряду!
Такчто по электрике могу подсказать что да как,удачи!
Падение между выходом реле-регулятора и аккумом мерял - порядка 0.1в
Я пропаял разветвления и зачистил клеммы.
-
значит так...у меня с японии пришла релюха каторая давала ровно16 вольт...аккамулятор кипел,поменял на новую...всё ничего пока один друг не прикурил в-макс от машины с работающим двиглом,после этого напруга больше12,3 вольта не поднимается..вообщем жду третье реле(это к вопросу что оно либо работает либо нет)там схема из диодов,конденсаторов и транзисторов,диоды из 3-х фаз делают +и- ,а всё остальное "срезает"излишки..
-
Просвящённые гуры - я конечно не спорю насчёт двух единственно возможных состояний РР. Я ничего не понимаю в электрике, и если вы говорите что релюха может сломацо "наполовину" - значит так оно и есть.
Но: за недолгие три года моего вращения в кувалдоводческой среде - я НЕ ПОМНЮ ни одного случая чтобы у кого нибудь причиной нехватки 1-2 вольтов на клеммах аккума оказалось что то ещё, кроме херового контакта. Вариантов бывало токо два:
- либо реле не выдаёт ВООБЩЕ НИЧЕГО, и это значит "3.1415здец - РР сгорело"
- либо реле выдаёт, но что то в раёне 12-13 V (прочтите первый пост), и это ВСЕГДА означало херовый контакт в цепи. А реле при таких случаях всегда и у всех в итоге оказываеца в порядке.
И я не помню, чтобы у кого то реле выдавало ну например 2 или 5 или 7 или 9 вольт. Всегда 12-13. При норме в 14+. А недостающие 1-2 вольта всегда и у всех сжирает херовый контакт. Отсюда и рецепт: поковыряй - и всё пройдёт.
Повторяю: сие НЕ есть Высшая Истина. Сие - Опыт ;-)))
-
завтра попробую.. ???
-
если диоды стоят в релюхе (а это точно???) то может быть пробой одого на прямую.... тады он какраз должен что-то окло одной трети напруги отъедать....
...народ, а нет ли у кого дохлой релюхи???? её разобрать никак???? сдаётся мне пора наладить выпуск самопального девайса...
...если кто разберёт и сфотает - то могу приступить...
а ещё - читать тут http://www.drivemc.ru/articles/moto/2004_12_electronics/index.htm
...оч грамотно на мой взгляд...
-
Диоды стоят(во как!)!!!Точнеене скажешьИ РР неразборное!!!! ;)
А вот статья вполне удобоваримая,мона использовать как руководство к поиску траблов с генератором!
Кста,РР на МАХ(да и на другие джапы)вполне изготавливаемый девайс!Просто вопрос соотношения цена-изготовление!Себе,к примеру,я сделаю-и это будет мощнее и ремонтопригоднее родного!А вот запускать в серию...надо прикинуть!
Кто нить скажет сока стоит оригинал РР в Москве?!
-
Не знаю как насчет Москвы, но в Днепре 800гр+, т.е. примерно 170 баксов
-
Видел недавно рр в мистер мото, на витрине лежит. Ценника не было. Если очень интересно-звякни им,да узнай.
Самому стало интересно,позвонил,а его уже и нет!
-
Видел недавно рр в мистер мото, на витрине лежит. Ценника не было. Если очень интересно-звякни им,да узнай.
Самому стало интересно,позвонил,а его уже и нет!
Ябы позвонил,но тыже видишь что я не местный! :(А насчет очень интересно-хм,никто не застрахован и ждать РР полсезона просто нет никакого желания, начну потихоньку строить, ктомуже гораздо мощней мона сделать(это к вопросу- мона ли-гдет в соседней ветке обсуждалось!)Можно-вот только цена вопроса!
Я поэкспериментирую-скажу во скока встанет прапгрейденый РР,для сравнения!
-
Видел недавно рр в мистер мото, на витрине лежит. Ценника не было. Если очень интересно-звякни им,да узнай.
Самому стало интересно,позвонил,а его уже и нет!
Ябы позвонил,но тыже видишь что я не местный! :(А насчет очень интересно-хм,никто не застрахован и ждать РР полсезона просто нет никакого желания, начну потихоньку строить, ктомуже гораздо мощней мона сделать(это к вопросу- мона ли-гдет в соседней ветке обсуждалось!)Можно-вот только цена вопроса!
Я поэкспериментирую-скажу во скока встанет прапгрейденый РР,для сравнения!
Ты собираешься на транзисторах мощный стабилитрон лепить? +автомобильную подкову
Отпишись в ветке о результатах плз.
-
Ты собираешься на транзисторах мощный стабилитрон лепить? +автомобильную подкову
Отпишись в ветке о результатах плз.
Ох, не советую, если параметрический. Слишком уж низкий КПД, и греться будет мама не горюй. Лучше делать на DC\DC преобразователе, но они маломощные.. :-( Сейчас поговорил с колегой, который лет 5 занимается импульсными блоками питания. Если вкратце, то схема такая: выпрямитель (3 диода), маломощный стабилизатор на микросхемы, микроконтроллер, следящий за напряжением на аккумуляторе, импульсный генератор, и так называемый step down, представляющий собой 2 идентичные схемы (для того, чтобы это всё не сгорело на большой мощности) состоящие из 4 полевых транзисторов, и 2 дросселей (по 2 транзистора и 1 дросселю в каждом step downе). Можно сделать на 2 транзисторах и 1 дросселе, но надёжность уменьшится, зато уменьшится стоимость и габариты. Вот в принципе и вся схема. Микросхемы по 50 рублей (3шт.) транзисторы 100-150 руб. дросселя мотаются ручками из медного провода:-). Итого получается сумма в пределах 1000 рублей на детали. БОльшую часть энергии будет потреблять диодный выпрямитель, из-за того, что падение напряжения на них всегда 0.7В, а при токе 40А (это я про очень мощный генератор говорю) это получается почти 30 Вт. Поэтому думаю оптимальным вариантом будет сделать выпрямитель отдельно, стабилизатор отдельно. Выпрямитель разместить где-нибудь на картере двигателя, потому что диоды штуки дубовые их можно греть, как правило до 150градусов и ничего им не будет. Стабилизатор будет потреблять менее 10 Вт. и думаю его можно будет запихать в стандартный корпус.
-
ипульсник конешн хорошо...... но вот момент того какая напруга на него приходит в момент када 1000 об.мин и када 10 000 об.мин.... (по моим прикидка к ста вольтам на максимальных оборотах подбирается)
....я за имульсники лет 7 уже небрался, а элементная база наверна щас вперёд далеко ушла..... но вот исходя из опыта 7-милетней давности - с таким разбросом напруги - не просто чёньть сделать...
кстати у меня не запустился не один импульсник с первого раза..... :) можно конешн списать на кривые ручки.. сложнее они и в настройке и в сборке....
в силу этого предлагаю всё же двигать в сторону класической схемы РР, мало того, 100% говорю, её, если схему снабдить фотами и достойным описанием, то ЛЮБОЙ из нас её соберёт и думаю менее чем за 2 часа... положит в загашничек и будет держать её на всякий ахтунговы случай выхода штатного РР из строя....
2 Krueger.... может объеденим усилия на этом поприще и родим чёньть достойное??? иннет изрыл - неадекватное колхозостроение кругом. единственное - незнаю из чего стенд городить шоб имитировать максовый генератор (на живом моце проблематично, у нас всё ещё нормальный минус на дворе)
-
Автошная подкова-га...не пойдет кароч,скорее всего это будут Шоттки и мощные тиристоры+снижение потерь на нагрев и повышение КПД!
-
Вчера померял выпрямленную напругу с диодов на 8000 оборотов. Без нагрузки 100В.
Что-то я не уловил суть регулирования. Ток с максовского генератора почти стабильный (с 2000 оборотов 25 А), растет напряжение. Т.е. если генератор выдает на гора 300 Вт и при этом бортовая сеть потремляет 100Вт (свет, зажигание и т.д.). Следовательно 200Вт нам необходимо превратить в тепло. Как ни крути. Это не автомобильный генератор, где можно уменьшить напряжение возбуждения.
Пожалуйста объясните подробнее принцип работы предлагаемого стабилизатора.
-
ну вроде того, только высаживается напруга не на РР а на обмотках геныча... када РР видит что напряжение выше нужного - оно шунтит обмотки..... у обмотки высокое индуктивное сопротивление, потому особого тока при шунтировании обмотки нету, и нагрева - тоже...
вот тут подробнее
http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
-
ипульсник конешн хорошо...... но вот момент того какая напруга на него приходит в момент када 1000 об.мин и када 10 000 об.мин.... (по моим прикидка к ста вольтам на максимальных оборотах подбирается)
....я за имульсники лет 7 уже небрался, а элементная база наверна щас вперёд далеко ушла..... но вот исходя из опыта 7-милетней давности - с таким разбросом напруги - не просто чёньть сделать...
2 Krueger.... может объеденим усилия на этом поприще и родим чёньть достойное??? иннет изрыл - неадекватное колхозостроение кругом. единственное - незнаю из чего стенд городить шоб имитировать максовый генератор (на живом моце проблематично, у нас всё ещё нормальный минус на дворе)
Кстати, как раз наоборот, параметрический стабилизатор сдохнет от этого, а импульсному пофик. Техника ушла далеко вперёд по сравнению с 7 лет назад:-) Имеются готовые качественные решения, но малой мощности, а также имеются заготовки, точнее ШИМ генераторы (Широко-Импульсная Модуляция. Частота импульсов всегда одинаковая, а вот ширина(длительность) импульсов меняется, следовательно меняется среднее отдаваемое напряжение), для использования где угодно. Сейчас объясню принцип действия.
на входе ШИМ генератора управляющие сигналы с контроллера, который следит за напряжением . На выходе ШИМ получаем импульсный сигнал, который открывает выходной ключ (транзистор, или простая аналогия - замыкает контакты реле), время открытия ключа, а следовательно величина среднего выходного напряжения зависит от длины импульса и напряжения на входе ключа. На выходе ключа ставится дроссель, который играет роль маховика для двигателя, т.е. сглаживает пульсации и увеличивает ток, т.е. крутящий момент :-) за счёт небольшого падения напряжения (мощности) на нём. В итоге на входе ключа имеем короткие высокие импульсы, на выходе дросселя получается пилообразная линия, которая затем сглаживается конденсатором, и аккумулятором.
Нарисую картинку, график что на входе, что на выходе, чтобы было понятно и выложу.
Помочь могу только схемой, прошивкой для микроконтроллера и идеями :-), самому пока собирать времени нету. А тебе и не нуженэмулятор генератора V-Max'а на стабилизатор идёт уже выпрямленное напряжение, т.е. нужен обычный источник постоянного тока, хоть обычный аккумулятор. А работоспособность на больших входных напряжениях гарантирует чтение документации для выбора нужных деталей:-)
-
Вчера померял выпрямленную напругу с диодов на 8000 оборотов. Без нагрузки 100В.
Что-то я не уловил суть регулирования. Ток с максовского генератора почти стабильный (с 2000 оборотов 25 А), растет напряжение. Т.е. если генератор выдает на гора 300 Вт и при этом бортовая сеть потремляет 100Вт (свет, зажигание и т.д.). Следовательно 200Вт нам необходимо превратить в тепло. Как ни крути. Это не автомобильный генератор, где можно уменьшить напряжение возбуждения.
Ток не постоянен. Ток зависит от нагрузки. Поэтому если лампочки и прочее хотят ток 10А, то именно такой ток и будет на выходе стабилизатора. т.е. Получаем 14В*10А=140Вт. А мощность на входе будет равна мощности на выходе+потери на тепло. У параметрических стабилизаторов КПД низок.. и тем ниже, чем больше разница напряжения на входе и выходе. Т.Е. если на входе у нас 34В, а на выходе 14, при силе тока 10А, стабилизатор будет потремлять (34-14)*10=200Вт. Неплохая цифра? :-) На самом деле напряжение на входе со включенными потребителями будет расти меньше, чем без нагрузки, поэтому разницы более 5 вольт думаю не будет, но даже 50Вт, не многовато-ли?
Пожалуйста объясните подробнее принцип работы предлагаемого стабилизатора.
Как раз описывал во время этого вопроса:-)
ну вроде того, только высаживается напруга не на РР а на обмотках геныча... када РР видит что напряжение выше нужного - оно шунтит обмотки..... у обмотки высокое индуктивное сопротивление, потому особого тока при шунтировании обмотки нету, и нагрева - тоже...
вот тут подробнее
http://www.zigbee.ru/hobby/motorcycles/articles/alternator
Хм.. как то не задумывался об этом, как вариант можно подумать. Если обмотки генератора коротятся тринисторами, то перематывать его к сожалению будет нельзя. Увеличив отдаваемую им мощность мы его просто убъём. Точнее он сам себя сожжёт. А КПД у импульсного преобразователя больше 90% и чем больше мощность тем выше КПД.
-
Ок, спс за ответ.
Мне просто не хотелось усложнять схему, ведь чем больше деталей, тем больше вероятность что что-то накроется медным тазом.
-
2 Krueger :
ну из импульсников токо с ШИМ и собирал.... :) просто япошки в электронике всегда перцы матёрые были, интересно почему досихпор не делают импульсных РР.. не дураки же....
-
2 Krueger :
ну из импульсников токо с ШИМ и собирал.... :) просто япошки в электронике всегда перцы матёрые были, интересно почему досихпор не делают импульсных РР.. не дураки же....
Вот я и думаю.. Я не спорю, что такая схема неработоспособна, я думаю, не сгорит-ли генератор, если его сделать мощнее. Короче с тринисторами получается приблизительно следующее. Генератор отдаёт 500Вт, лампочки и прочее потремляют 100Вт, остальные 400 при КЗ, должны рассеяться на обмотках генератора, тринисторах, катушке, как не крути, энергия в никуда исчезнуть не может. и греет провода ток, а не напряжение, поэтому если ток будет одинаков, то и греться обмотки должны тоже одинаково, независимо от оборотов. Ещё мысль, самый простой способ проверить истинность данной схемы, это отключить от реле регулятора провод идущий в бортсеть (т.е. плюсовой) и замерить напряжение на обмотках, т.е. переменку на входе в регулятор. Если бы использовалась подобная схема, то среднее напряжение осталось бы практически неизменным. Если напряжение меняется значит обмотки не закорачиваются! Хотя плюс пожалуй можно и не отключать, но на всякий случай, чтобы наверняка не было влияния аккумулятора. И ещё один довод в пользу того, что используются именно импульсные стабилизаторы, а не замыкатели обмоток. В импульсном стабилизаторе при больших оборотах будет большая мощность, что мы и наблюдаем.
И ещё в догонку против схемы на тринисторах. Чем больше обороты, тем большая часть энергии не доходит до нормальных потребителей, а рассеивается в виде тепла на обмотках. Короче человек не правильно думает. Я всё-таки считаю, что японцы делают импульсный стабилизатор напряжения, а не такой тринисторный коротыш. На выходе напряжение всегда постоянно 14В. на входе напряжение на 11000 должно вырасти до 110В, итого получаем разницу в 96В, вот это напряжение по словам автора будет греть обмотки генератора? при токе 20А посчитайте сколько мощности должен попытаться рассеять этот генератор 2кВт!! при мощности на нагрузке 280Вт. КПД - 7%!!! не жирно-ли будет столько мощи добровольно тратить на тепло? Я не сомневаюсь, что японцы не дураки, поэтому они это наверняка могли это просчитать и сделать соответствующие выводы.
-
не, не греется ничё, индуктивное сопротивление обмоток - дай бог (а там именно переменка) тока по этому почти нет когда обмотки шунтяца, тоезь обмотка не греется так как работает в холостую.... потому ничё и не перегревается.... и 400 ват не высаживаются....
...а вот в случае с импулсником - да, снимим на высоких и только на высоких большую мощность..... вот тут то перегрев обмоток какраз возможен.....
и того: нада воять схему на тринисторах ....
-
Только в статье есть интересная фраза:
"есть один подводный камень: если один и трех проводов перестает контачить с РР, то оставшиеся две обмотки перекашивает и они дохнут от перегрева за милую душу (что и было с моим мотом)." (С)
Это по поводу теристорной схемы
-
Раньше я твёрдо на 100% знал откуда берёца электричество. А вот почитал тут вас, умные люди - и теперь незнаю... Уже ни в чём не уверен. ;-))
-
Новости с фронта: сегодня путем нечеловеческих усилий удалось снять крепление подножки и зачистить массовый провод. Напряжение поднялось до 13.2 - 13.5 В. Уже вроде всё зачищено. Разъем с генератора, разъемы с реле-регулятора, масса с аккума, масса реле-регулятора, проделал вот это: http://vmaxoutlaw.com/tech/crimp.htm
Может еще что-то пропустил, каких-то 0,5 - 0,7 В не хватает...
-
спасибо пошел свой курочить..
-
Клеммы и разъёмы крайний раз зачищал в сентябре. А в конце ноября, в последний день сезона всё WDшкой пролил. А сёдня ради интереса промерил зарядный ток на свежем аккуме. Получилось следующее:
1000-2500 об\сек = 14.0 V - 14,1 V
2500 и выше об\сек = скачет, до 14,6 V
-
Я не лазил. Читаю все это и волосы шевелятся. Везде. Димон, а нафига WDшкой то? Я для этих эротических забав прикупил Electronic Sprey, от Ликви Моли, не на много дороже, но штука специально под уход за электроконтактами заточена.
-
Да у меня тоже смазка какаято силиконовая, просто я их все вэдэшками называю... Эффект одинаковый - влагу не пущает.
-
Вон ано чо! Я всетаки думаю, там 2 свойства должны быть: 1. Влагу не пущать. 2. Ток проводить. При СССРе спец смазка была, название не помню, в инструкции к Жыгулям есть :), найти нигде не мог. Щас то таких полно...
-
вот проводить то оно точно не должно.... так в разъёмы побрызгал - и всё коротнуло....
-
Только в статье есть интересная фраза:
"есть один подводный камень: если один и трех проводов перестает контачить с РР, то оставшиеся две обмотки перекашивает и они дохнут от перегрева за милую душу (что и было с моим мотом)." (С)
Это по поводу теристорной схемы
фраза относиться не к схеме а любому тряхфазному генератору, перекос фаз даже в эл.двигателях приводит к перегреву, не штатный режим знаете ли....
Раньше я твёрдо на 100% знал откуда берёца электричество. А вот почитал тут вас, умные люди - и теперь незнаю... Уже ни в чём не уверен. ;-))
да не, и так всё знаешь, просто давно были вопросы именно по генычу у макса, а поговорить на сию тему нескем было :) извиняёте если много туману напущали....
-
не, не греется ничё, индуктивное сопротивление обмоток - дай бог (а там именно переменка) тока по этому почти нет когда обмотки шунтяца, тоезь обмотка не греется так как работает в холостую.... потому ничё и не перегревается.... и 400 ват не высаживаются....
...а вот в случае с импулсником - да, снимим на высоких и только на высоких большую мощность..... вот тут то перегрев обмоток какраз возможен.....
и того: нада воять схему на тринисторах ....
Не дам! :-) как так тока почти нет? А когда нагрузка включается его тоже нет? Ты немного путаешь, Если растёт напряжение, то должна вырасти и мощность, а сопротивление ну пущай растёт, ток останется приблизительно на прежднем уровне, как там и сказано, но мощность то увеличивается! напряжение растёт, а ток остался преждним, было 10В* 20А = 200Вт, стало 100В * 20А стало 2000Вт, не может данный генератор даже теоретически выдать такую мощность. А вот про импульсник ты это зря, у него, чем больше проходящаа мощность, тем выше КПД, и не 85%, как там написано, а намного больше. Около 4Вт, будет потреблять импульсный стабилизатор при входном напряжении 100В и токе 20А, в пятницу рассчитывал, точно уже не помню.
Славец, ты внимательно подумай, куда девается моща вырабатываемая генератором при КЗ, между фазами. Возьми за основу даже те утверждения, что ток остаётся преждним, но напряжение то растёт. Хотя пофик, собирай схему на тиристорах, потом шепнёшь на ушко, сколько сумел на выходе получить:-)
-
Клеммы и разъёмы крайний раз зачищал в сентябре. А в конце ноября, в последний день сезона всё WDшкой пролил. А сёдня ради интереса промерил зарядный ток на свежем аккуме. Получилось следующее:
1000-2500 об\сек = 14.0 V - 14,1 V
2500 и выше об\сек = скачет, до 14,6 V
Вот. Сразу видно, что у человека всё в порядке с зарядкой, всем Максоводам, срочно приводить электрические параметры к этому образцу :-)
-
да я не про то чтоб выжать с генератора больше чем езь, я просто напросто хочу штоб у каждого была недорогая гарантированая возможность отъездить всё лето и не встать из-за того что релюха сдохла а в наличии она будет неизвестно когда де ещё и за довольно крупное бабло.....
-
ну вот, как обычно, всё уже езь...
http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=10
не успел принести пользу обществу...
-
Вот. Сразу видно, что у человека всё в порядке с зарядкой, всем Максоводам, срочно приводить электрические параметры к этому образцу :-)
пля, тьфу-тьфу, не сглазьте... Вообще конечно приятно быть эталоном. Горжусь собой ! ;-))
-
сцуки, они сломали мне моск. буду думать, почему обмотки не выгорают при КЗ.. единственное что сейчас приходит на ум это то, что в масле охлаждаются достаточно быстро. Интересно, что там за схема integrated circuit вот на этом рисунке: (http://moto-electro.interwave.ru/uploads/monthly_03_2008/post-5-1205433911.gif)
Чувствую, что расколупаю свой регулятор напряжения, и буду думать...
-
они не выгорят, у них импеданс переменке высокий высокий.... почему они не выгарают када в холостую рвботает??? одна полуволна шунтируется....
-
Славец, ответь мне на один вопрос: Стандартный генератор должен выдавать 20А? выдаёт? какая нафик разница, какое сопротивление у обмоток. Ток через них пойдёт тоже 20А, хотя нет 3 фазы, ну пускай 7А на каждую обмотку всё-равно будет. Ток не меняется с ростом частоты потому что растёт индуктивное сопротивление. с этим я не спорю, но ведь какой то ток генератор должен выдавать, иначе нафик он нужен.
Сейчас пришла на ум ещё одна мысль. КПД такого стабилизатора зависит ещё от того, сколько нагрузки к нему подключено, т.е. если лампу отключить, то реле регулятор греться станет больше, на больших оборотах, чем с лампой. Есть у кого возможность проверить?
А вот эта схема хороша: http://moto-electro.interwave.ru/uploads/monthly_03_2008/post-5-1205491285.jpg (http://moto-electro.interwave.ru/uploads/monthly_03_2008/post-5-1205491285.jpg) Только непонятно почему афтар её и предыдущую, назвал линейными стабилизаторами.. Видимо не сечёт в электронике. Кроме линейных и шунтирующих имеются ещё и импульсные, что собственно на схеме изображено. Только есть и у этого стабилизатора недостаток, во время переключения через светодиод оптопары будет проходить достаточно большой ток, чтобы этого избежать, лучше его включить последовательно с резистором и стабилитроном. А теперь по поводу пульсаций, и прочих вредных импульсов. Во время переключения тиристоров импульсы будут намного больше, нежели при открытии и закрытии полевика, потому что ёмкости у полевых транзисторов значительно меньше. это первое. Второе - пульсации на частотах свыше 2Кгц (а это получается частота на выходе 3х фазного гернератора на ХХ двигателя) легко гасятся конденсатором, который изображён на схеме. Я не понимаю, почему японцы использовали такой тип стабилизирования. Может тогда не было достаточно хороших полевых транзисторов, а потом уже исторически так сложилось и не стали переделывать...
-
млин, ну 7А это када выпрямиленное и под нарузкой обычной, не индуктивной..... када режешь пол периода с каждой обмотки - получается что коротится отполовиненая далеко не синусоидальная переменка, при этом нагрузкой выступает сама обмотка имеющая не тольк сопротивление по постоянке (в данном случае её и нет) но и индуктивное сопротивление (оно то и важно) а оно довольно высокое и получается что када ты коротишь полуволну обмотки, ты её на самом деле не замыкаешь, а подключаешь к ней сопротивление равное сопротивлению индуктивному обмотки, ток естессно при этом оч невелик.....
-
в общем увидел наконец то правильный принцип работы шунтируюего стабилизатора:
http://myse.med-az.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=10
при КЗ в нагрузке генератор просто перестаёт выдавать напряжение, потому и нет тока, а не из-за индуктивного сопротивления. Но, как я и говорил, такой стабилизатор надо нагружать полностью, иначе КПД будет низкий.
-
- либо реле не выдаёт ВООБЩЕ НИЧЕГО, и это значит "3.1415здец - РР сгорело"
- либо реле выдаёт, но что то в раёне 12-13 V (прочтите первый пост), и это ВСЕГДА означало херовый контакт в цепи. А реле при таких случаях всегда и у всех в итоге оказываеца в порядке.
И я не помню, чтобы у кого то реле выдавало ну например 2 или 5 или 7 или 9 вольт. Всегда 12-13. При норме в 14+. А недостающие 1-2 вольта всегда и у всех сжирает херовый контакт. Отсюда и рецепт: поковыряй - и всё пройдёт.
Отцы, у меня такая хрень началась: выдаёт до 16.7 вольт на 7000 об\мин, на холостых - 13.8.
Аккуму полный ПЭ - одна банка пустая и не держит заряд более суток...
Я естественно грешу на РР - типо трупп, НО! один чел посоветовал подключить нормальный (рабочий) аккум, что и было сделано.
Так вот, подключив аккум с автомобиля и запустив мотор макса, на 7000 об\мин зарядка составила 14,3V - радости полные штаны! ;D
Купил новую АКБ и залив туда электролит, поставил. Когда завёл опьять 16+...ПЛЯЯЯ >:(
Этот же человек сказал, что когда АКБ полностью наберёт заряд, всё буит в норме...но блиать, меня терзают смутные сомненья...
-
всё-таки думаю что РР трындец.... накрылся один из тиристоров....
ещё раз померяй напругу, желательно стрелочным тестером
-
Да...трындец :-\ чичас померял - 17,86V
Интересна причина кончины, ставил новую год назад и издохла падла
Возникает закономерный вопрос: у кого есь? и скока энег?
-
Существует мнение что х:%вая батарея убивает реле-регулятор, а х%:?вый реле-регулятор убивает нормальную батарею.
-
ну обычно две причины в основном:
1. хреновый контакт РР - генератор (перекос фаз и все дела)
2. перегрев РР. Может быть и из-за перегрузки (какойньть жуткоубитый с закороченными банками акум или куча всякой нагрузки) или просто оч нечистый корпус РР, причина плохого охлаждения...
-
какойньть жуткоубитый с закороченными банками акум или куча всякой нагрузки
АКБ тоже год. НО, одна банка наглухо убита + когда заряжал неделю назад АКБ нагрелась как чайник.
РР нового образца с большими рёбрами была посажена на КПТ-8.
Я так понимаю, что эти три провода пох как соединять...или я жестоко наипался?
ПыСы: надо было физику в школе учить, а не Яву в гараже ремонтировать :-\...нихера в электрике не волоку
-
провода од генадия можно соеденять пох как помоему
-
Да, провода от гены, пох как подсоеденять.
P.S. Ты мот от машины с работающим двигателем не прикуривал? А то моё РР так и накрылось (не факт, но скорее всего)
-
прикуривал в феврале...но вся мутотень началась три дня назад, поскольку первого мая мерял - 14.7 V на 6000 об\мин
АЦКИЙ СОТОНИЗМ ! скажу вам братья...АЦКИЙ СОТОНИЗМ !
Пы.Сы : хорошо что есть Харлеич ;D
-
Парни, нашелся умелец (http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=26)!
заказал...об итогах сообщу
-
собираю такое же, по его же схеме, посмотрю чем кончится дело...
кста о схеме, не мог бы у него попросить??? а то он публиковал по кускам и не всё, пришлось самому додумывать...
-
нивапрос, всё возьму, если даст...он же писал про какое то ноу-хау...типо пока не покажет...
вот если бы понимать в этих тиристорах-резисторах....сам бы сбацал
-
парю мозг, ща с крюгером скооперируюсь, езь подопытный моц.....
результаты надеюсь к след неделе... и тада будет нам всё в картинках типа чтоб каждый сам себе мог собрать....
-
А? что? где?
Кооператив дело добровольное, хочешь сам вступай, не хочешь корову отдавай :-) в чём вопрос(ы)?
-
я те схему кину которая в итоге имеет место быть, проверь на предмет косяков, сёдня-завтра буду собирать...
-
нивапрос, всё возьму, если даст...он же писал про какое то ноу-хау...типо пока не покажет...
А ты сфотай макросъемкой,чтоб деталюшки было видно,мы уж тут разберемся чо да как,я смотрел там у них на сайте фотки,но они малоинформативны!Такчто фотки в студию плз! :)
-
Созванивался сегодня со Skrutом, ситуёвина не особо...у нас аккумы 16ти амперные, а у него только на 9 ампер - говорит неделю поработает и пипец...вопчем сделает только через неделю, а насчёт схемы, сказал что это его ноу-хау и ентим он бабосы зарабатывает, поетому не скажет...а само РР , помоему залито эпоксидкой....но впринципе не стоит отчаиваться - я отыскал замороченного чела и отдал ему распечатку по всей этой мутатне...если получится, будет схема!
Ну и конечно, возьму РР у Skrutа. Как только произойдёт - опишу.
-
Да там просто мост надо помощнее поставить,вот и все-соответственно габариты подрастут!У меня вон аккум на 25А/Ч стоит,думаю какойже мост надоть будет вставить еси чо... :-[
Но ты давай не стеняйся,схемку ждем.просто самому экпериментить некогда... :(
-
в общем - снчала отработаю схему на 600-ке, там токи пониже, схему - помоему-таки родил, скоро узнаем, щас всё дело встало за 3-мя деталюшками которым цена 2 рубля и диодный мост ищу, того чего хотелось - не нашёл, теперь видемо придётся сделать из того чё есть... просто несколько габаритнее получится или двухкопонентно, диоды отдельно - регулятор отдельно...
...про ноу-хау.... ну- в принципе чувак наверна прав, но раз он собирает это за 500р - то думаю желающих собирать тоже самое за меньше деньги не найдётся.... я конешн выложу всё с подробными фотами и объяснениями и даже попробую сделать некую доку чтоб можно было собирать поступенчато и проверять, правильно ли всё но думаю те люди у которых и паяльника то дома нет лучше бы отдали 500р за детали и 500р за работу... а те кто готовы паять - они и сами (если не в одиночку - то в колективе) до схемы допрут... так что его бизнес никак не подорвётся, просто сэкономил бы мне пару дней... я , сцуко, в это дело крепко упёрся.... и это ток начало.... если всё проканает - то будет попытка имульсное РР собрать... Крюгер о нём говорил... в принципе всё логично и куча ништяков от него, но покуда не пойму в чём подвох, не уж то японцы не могли бы здравый импульсник собрать и на моц вхреначить??? в общем - это вторым шагом и неторопясь будет, так как не шибко сие актуально и оч трудоёмко...
сразу прошу передайте Скруту большое спасибо, его статейки оч помогли, и мои изыскания будут опубликованы и доступны как минимум вэмакс-клубовцам, потому как в наших краях, када лето длится 2 месяца а запчасти едут пол года, скрывать инфу о схеме РР - преступление, никакой бизнес его я пошатнуть не хотел и уверен что он и не пошатнётся... никоем случае ему навредить и извлеч собственную выгоду не собераюсь...
а то чую дело скоро до авторских прав дойдёт :)
-
Да там просто мост надо помощнее поставить,вот и все-соответственно габариты подрастут!
Ога, мост 60А стоит 1400р + 3 симистора 200р, остальное херня...а мост 40А стоит 300р, но его МАЛО >:(
про ноу-хау.... ну- в принципе чувак наверна прав, но раз он собирает это за 500р
+ запчасти покупаешь сам, на Макса получается больше 2000р.
Тут важен один момент - что я получаю за 2600р + гимор езды по пробкам в Чип и Дип на авто?
Если эта схема будет работать и не доставит мне ежегодные танцы с бубном, тогда конечно это стоит того...короче, попробуем...
-
если всё проканает - то будет попытка имульсное РР собрать... Крюгер о нём говорил... в принципе всё логично и куча ништяков от него, но покуда не пойму в чём подвох, не уж то японцы не могли бы здравый импульсник собрать и на моц вхреначить???
Дык я же говорил в чём подвох. Подвох в том, что получается большое напряжение от генератора до регулятора напряжения, наверняка поэтому японцы и не стали так делать. А мы не японцы... :-)
-
Ога, мост 60А стоит 1400р + 3 симистора 200р, остальное херня...а мост 40А стоит 300р, но его МАЛО >:(
ну мост можно и отдельными додами соорудит, поди не так дофига будет стоить... щас, магазинные изыски закончатся - соберу, покуда ваще ничё немогу на диодный мост у нас найти, ни диодов, ни мостов...
-
Тут важен один момент - что я получаю за 2600р + гимор езды по пробкам в Чип и Дип на авто?
Если эта схема будет работать и не доставит мне ежегодные танцы с бубном, тогда конечно это стоит того...короче, попробуем...
Итак отцы, отчОт : вся ента хрень НЕ РАБОТАЕТ как надо :-\...
Вопчем видимо у меня руки из жопы или ещё от куда, но я не победил япономать.
Короче, собрали мы ацкую схему , изрядно поебавшись с подбором каких то там сопротивлений, зарядка пошла ~ 14.5-15.1 (херовый диапазончик) но самое главное - это АЦКИЙ КИПЯТИЛЬНИК получилсо (Харлеич видел) , так вот, на холостых заряд идёт в районе 13,8 - 14,5, медленно увеличиваем обороты - заряд поднимается до 15,1, а затем резко падает до 12,8 и через мгновение уходит на отметку 14,8. Затем, вся ента хреновина начинает грется, причем не по детски и зарядка перестаёт существовать, т.е. мот работает от аккума...
RIP!
хочется повторить поговорку, которую видел на заборе завода КАМАЗ :
Быстрый как ветер, Сильный как МаЗ, НА*УЙ НЕ НУЖЕН РОССИЙСКИЙ КАМАЗ!
вопчем не победил я японцев, но это не значит, что ентот замут не возможен, просто я нихера не волоку в электрике :-\
-
Здорово всем.
Где то месяц назат сгорел РР на моём максимке. Новый ждать не охото, да и ценник 4500.
Нашёл сайт http://moto-electro.interwave.ru/ (http://moto-electro.interwave.ru/). Там есть схемки РР http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=10 (http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=10).
Собрал схему "зач0тная-2"(самая последняя).
И все реально работает!!!!!!!! http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=87 (http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=87)
И по цене вылезло гдето около 1.000р.
Откатал с этим РР почти 500миль, никоких проблем с зарядкой НЕТ!
Неделю назад воткнул в фару 100Вт лампу, зарядка номальная упала всего на 0.01В.
Так, что всё реально работает!!!!!!!!!!
-
Тиристоры, блин, симисторы... Я вилку то в розетку не всегда правильно включаю... ;D
Короче, комрады, кто-нибудь в состоянии за вменяемые денюжки паять РР для нужд кувалдоводов страны?
-
Так, что всё реально работает!!!!!!!!!!
Маэстро, схему с описанием и как всё делал,в студийу пожалста! ;)
-
я его по этой схеме пол года уже пояю.... то одного нет, то другого, ща ваще смешная ситуёвина, немогу толстых правильных проводов найти....
делов там кстати - на час-полтара максимум...
там кста подробно всё, даже с картинками на всяк случай...
могу когоньть консультировать если собирать надумаете :)
-
там контент чуть ли ни каждый день меняется...
-
улучшают, чтоб каждый собрать мог, автору - респект!!!
-
Вот уже 3-ий месяц пытаюсь установить причину отсутствия зарядки: РР купил новый, генератор уже обмерил и в доль и поперек, да и зарядку он какую-то выдавал, но с РР ничего не приходит, хотя все контакты с него уже давно чистые и смазанные. Единственная мысль пока - это неисправность обоих РР(старого и нового). По- сему, уважаемые камрады обращаюсь с просьбой: если к кому-нибудь можно подъехать и подключить одну из моих релюшек - проверить на работоспособность - будет отличный повод для знакомства, а для меня прям необходимая помощ.
-
ты без релюх на обмотках напругу мерял??? на всех трёх???
-
Как ты проверяешь что зарядки нет?
Какое напряжение на батарее на работающем моторе на холостых и на 2000об/мин ?
РР без нагрузки ничего не выдает.
-
На работающем двигателе ток на прямую с обмоток генератора шел (у меня подходящего прибора- не было по-этому стрелка отклонялась до упора- значит какой-то есть), замыкание на массу на обмотках- нет, приходил человек и мерил сопротивление обмоток - сказал нормально(по-моему 0,02 Ом). С РР вообще нет ничего- тишина. Ни при работающем движке, даже при хороших оборотах, ни при заглушенном.
-
Реле-регулятор на Максе работает не так как на машине. И проверить его можно только замерив напряжение на батарее на работающем моторе на холостых и на 2000об/мин.
Если 14-15В то всё ок.
Если больше 15 то ППЦ реле-регулятору.
Если 12-14В - нужно чистить контакты и разъемы.
Если ниже 12 то реле-регулятор или генератор.
-
А со снятым аккумулятором мотор должен работать? Ессесьно я понял что у меня нет зарядки, когда на работающем двигателе открутил минусовую клемму - он моментально заглох.
-
На РР мотоциклетного типа так делать нельзя. Очень быстро горит РР или вообще пол-электрики...
-
А со снятым аккумулятором мотор должен работать? Ессесьно я понял что у меня нет зарядки, когда на работающем двигателе открутил минусовую клемму - он моментально заглох.
так бортовые компы жгут на любом виде техники, шо на моцах - шо на авто, без аккума - низя....
.....при случайном отпадании клемы - моц глохнет, и не только макс... (ижи и уралы в расчёт не берём)
-
Здорово всем.
Где то месяц назат сгорел РР на моём максимке. Новый ждать не охото, да и ценник 4500.
Нашёл сайт http://moto-electro.interwave.ru/ (http://moto-electro.interwave.ru/). Там есть схемки РР http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=10 (http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=10).
Собрал схему "зач0тная-2"(самая последняя).
И все реально работает!!!!!!!! http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=87 (http://moto-electro.interwave.ru/index.php?showtopic=87)
И по цене вылезло гдето около 1.000р.
Откатал с этим РР почти 500миль, никоких проблем с зарядкой НЕТ!
Неделю назад воткнул в фару 100Вт лампу, зарядка номальная упала всего на 0.01В.
Так, что всё реально работает!!!!!!!!!!
а кто нибудь смог зайти по этим ссылкам. У меня чет так и не получилось. Если кто скачал все же эту схемку может выложите все таки здесь
-
у мну езь это дабро, успел скопировать, могу кинуть... тут - хз как разместить, да и воабще, не наше же... или чё???
-
да какая разница наше-ни наше. главное чтобы понятно было номиналы и какие компоненты ставить( тоесть чтобы на схеме транзистор отличить моно было от сопротивления) а там разберемся, осцилографом померяем и думаю запустим без проблем. Если не получится здесь выложить - кинь тогда пожалуйста на почту( atamanav@mail.ru). Заранее спасибо.
-
щас кину, там помоему всё не сложно, я собирал и даже собрал (осталось провода на вход-выход прицепить) но в связи с переездом - всё свернулось в баулы и х.з в каом мешке где-то в гараже щас... и чую ещё месяц там всяко будет
-
Спасибо Slavec.
-
Форум http://moto-electro.ru/forum/ (http://moto-electro.ru/forum/) снова работает.
Все статьи по РР сохранились!!!
В сборке РР, дествительно не чего сложного, к томуже на сайте подробно всё описано.
А если, что всегда спросить можно, помогут.
-
слухай, я там почитал, народ удивляицо чё у них при увеличении оборотов напруга падает....
я там не зарегестрирован, ты отпиши если не сложно, что это из-за того что масса между генератором-двиглом-рамой-РР плохая....
тема уже изученная :)
-
Я чет не пойму, там чтобы схему скачать зарегиться надо, или с помощью какой графической проги открывается ента схема?
-
Все! разобрался. Схема проста как 2 копейки
-
Эврика! Господа! этим схемами вы решили и мою проблему! Премного благадарен!
-
Дада, очень полезный ресурс.
Славек, про массу напишу им, обязательно (http://virago.ru/f/images/smiles/icon_wink.gif)
-
схема действительно работает.
я их уже штук 10 собрал для товарищей на разные моцикы и квадрики, все счастливы шо писец.
-
я ее расковырял! :Laie_62A: Её Величестово Япона мать Родная РР... :astronomer2: ни одной деальки по размеру большей чем 2мм кв... короче родную не буду ставить, сделаю сам по схеме... еще и раздельно выпрямитель (диодный мост)- отдельно, семисторы, стабилитрон, резисторы и проч- отдельно...
в родной РР все детали микроскопичного размера и доверия у меня не вызывают...
-
кста, в последнем мото-ревю помоему схема была
-
слухай, я там почитал, народ удивляицо чё у них при увеличении оборотов напруга падает....
я там не зарегестрирован, ты отпиши если не сложно, что это из-за того что масса между генератором-двиглом-рамой-РР плохая....
тема уже изученная :)
напруга при увеличении оборотов падает в связи с возрастающим потреблением энергии катушками зажигания,это раз и второе-там используется лишь часть синусоиды...ну и при увеличении частоты, я думаю,увеличивается процент потерь.а вообще-практиччески на любом автомобиле с исправным геной напруга на частоте 6000 оборотов ниже,чем на 2000.по крайней мере на наших.
-
напруга при увеличении оборотов падает в связи с возрастающим потреблением энергии катушками зажигания,это раз и второе-там используется лишь часть синусоиды...ну и при увеличении частоты, я думаю,увеличивается процент потерь.а вообще-практиччески на любом автомобиле с исправным геной напруга на частоте 6000 оборотов ниже,чем на 2000.по крайней мере на наших.
воабще-то потребление у катушек с повышением оборотов какраз падает.... и синусойду выпровляют вроди как в два плеча, во всяком случае в тех схемах РР которые я на японских моцах видел... при увеличении частоты и наличии ёмкости (в нашем случае - аккум) напруга увеличивается , отсюда и коэфициент 1.44 в случае расчёта выпрямителя на 50 гц...... или я что-то пропустил???
-
по идее,если синусоида,то с повышением частоты напряжение не будет меняться.в том случае,если не меняется форма синусоиды.в нашем случае все несколько иначе-мы используем кусок(начальный) синусоиды,остальное сливаем.по идее,с ростом частоты,передний фронт становиться круче и режется на слив немного раньше,по идее вместо скажем 1\3 синусоиды мы начинаем использовать1\4 .напряжение среза останется тем же,а среднее значение упадет.тем более,что резатель у нас стоит не на аккуме,а на в выпрямителе и сгладить уровень не получиться.те мы имеем как бы безинерционную систему,как бы без аккумулятора.поэтому и получается,что максимальное напряжение достигается там,где гена начинает выдавать напряжение под предел реле регулятора,реле еще излишек не сливает.как только реле начинает сливать излишек,напруга падает.чем больше обороты,тем меньшаячасть синусоиды используется,тем меньшее мы получаем напряжение.это мое представление данной проблемы.
с катушками ситуация несколько иная...в системах зажигания с контактами-там да,с ростом оборотов энергия могла уменьшаться.в транзисторных ну и тд энергия потребления только возрастает.время накопления энергии катушкой не меняется с ростом числа оборотов.просто с малым кол-ом оборотов за секунду было скажем 30 накоплений,а с большим-300.в том то и прелесть электронногозажигания :)именно поэтом у у катушек с коммутаторами и сопротивление первичной обмотки значительно меньше-ей нужно меньшее время для накопления энергии,можно делать выше макс.обороты.а на малых частотах получается,что через катушку большинство времени ток просто не течет(полезный,по крайней мере.)поэтому и с ростом частоты катушки начинают греться-уже только этодолжно натолкнуть на идею,что наверное не меньшее кол-во электричества начинает их нагревать.именно по этой причинае вылетают модули зажигания на вазах при эксплуатации на больших оборотах-просто из-за перегрева.и начинается-ставим джиэм,ставим с нексии и тд.то,что мы меряем цешкой и тд-не совсем верный результат.цешка и ему подобные приборы просто в силу своей конструкции не могут показать верную картину.осцилограф по идее должен прояснить ситуевину(но тока хто ж его будет чеплять на исправную тачку??? :cray:на ей ездить надо :moto: :) )
блин,про синусоиду не совсем внятно.с ростом частоты у нас еще и форма меняется-увеличивается выходное напряжение(до 80 вольт)именно это обуславливает более крутые фронты синусоиды.именно поэтому получается меньшая рабочая часть синусоиды. в-общем-могу нарисовать,на словах не умею.ибо туп,как пень :blush2: :laugh3:
и еще-лишнее,то что мы обрезаем на рр,мы не ограничиваем там напряжение,а просто тупо закорачиваем на землю.и после достижения определенного уровня синусоида пользы не приносит...используется только кусочек..до срабатывания реле регулятора
-
про электронное зажигание - согласен, а вот по поводу гены - в мане езь график зависимости бортовой напруги от оборотов....
...и с оборотами напруга на нём растёт.... щас поищу.... если не найду - пардон, значит мои убеждения беспочвенны....
там и амплитуда и частота меняецо... и форма... в общем так не объяснишь , да и многим сие не интересно....
щас поищу.... если не найду - пардон, значит мои убеждения беспочвенны....
-
я не в мануале,я на хонде сибихе с зарядкой воевал :)эт по тому моцику у меня такое представление получилось.с этим-может все по -другому :)
-
кто будет собирать рр по схеме зачотная 2-поставьте после стабилитрона два диода в прямом включении(по схеме будет-навстречу стабилитрону стрелочка стоять.)и закоротите каждый диод проволочной петлей.после того как заведете и обнаружите,что зарядка 12,8-13,1-кусаете первую петлю-получаете на 0,7 вольта выше...кусаете вторую петлю-прибавляете еще 0,7 вольта.очень удобно.после того как спаял ежика и проверил-такой не кайф перепаивать...а тут все просто-кусачками-ррраз...:)исимисторы вт40-600в -то шо дохтур прописал...тока гады дороже вт26 втрое :)но оно того стоит.симисторы на 40 ампер,изолированный корпус,промышленные...шоб потом не лазить :)
-
кто будет собирать рр по схеме зачотная 2-поставьте после стабилитрона два диода в прямом включении(по схеме будет-навстречу стабилитрону стрелочка стоять.)и закоротите каждый диод проволочной петлей.после того как заведете и обнаружите,что зарядка 12,8-13,1-кусаете первую петлю-получаете на 0,7 вольта выше...кусаете вторую петлю-прибавляете еще 0,7 вольта.очень удобно.после того как спаял ежика и проверил-такой не кайф перепаивать...а тут все просто-кусачками-ррраз...:)исимисторы вт40-600в -то шо дохтур прописал...тока гады дороже вт26 втрое :)но оно того стоит.симисторы на 40 ампер,изолированный корпус,промышленные...шоб потом не лазить :)
там внимательнее нада смотреть, бывают и 26 в изолированных корпусах.... нам то не пристало слабенькие 26-амперные ставить, но мало ли что, может кто для 400-ки какой собирать будет...
...и если диодики кто после стабилитрона тыкать будет - имейте ввиду, с разных диодов разное отодвигалово напруги (кремнивые хде-то 0.6В, шотки хдето 0.5, германиевые 0.3)
-
от же блин..а я и думаю,чей та мне на одном регуляторе диодов не хватило до 14 вольт поднять напругу...так 13,7 и пришлось бросить...диоды то с коробочки со старьем,разные...ну диод и диоддд..вот зараза
-
собрал 2 регулятора на максика,оба ведут себя однозначно-нахх зарядка 13,7 ,на 2000 оборотов-14,2 ,дальше,с повышением оборотов падает до 13,2мож я че не так делаю?и оба при больше чем 4000 начинают греться.не кипяток,градусов до 40-60,но и сейчас не жарко :(че за дела?на хонде такой фигни(нагрева)не было.а напруга вела себя так же :)
-
Что то похоже это не реле зарядки гоняет а всеми нами любимая масса.
Много раз собирал РР по этой схеме, все работает замечательно, напруга конечно плавает в зависимости от оборотов но не более чем на 0,5 вольта, даже не знаю почему у тебя так получается.
-
бум искать,спасибо за направление :)
-
блин а у меня весь сезон недозаряд был - порядка 12,5 вольт (иногда 13). А сейчас с холодами почемуто стало 15 :pardon: хотя может быть это была предсмертная конвульсия у вольтметра )) потом он вырубился.
-
ЫЫЫЫЫЫЫЫ :cray:,и я терь попамши на релюху(сорри за оф,просто поплакаться хочу в Ваши жилетки),Сцука.сначало голову сломал :connie_nutzo:Зарядимши аккум,с довольной рожей при3,14.ил в гараж,завелся,поменял масло-фильтры,и с той же самой довольной рожей выехал.Отмерив 50км(примерно),завожусь-стартер-"иии-и-и-.-и-ю-пр -дец.ПРИехали,постоял, покурил-завелся-доехал.На утро на работу,в гараж-на кнопку тык-а из под седухи-щелк,и тишина,аккум снимаю,на зарядку ставлю,и ...,понимаю...,3,14...ц,короче сдох батарейка,ну да ладно,благо брат кувалдовод Медведь рядом,свой батар дал,ставлю,завожусь,и...(довольный как мамонт,до ледник периода)пру на работу,приехамши на "рудники"заскочил в магаз.купил сигарет,выхожу,заводить...,а от туда большой мужской половой член,Пиляяяяять. :cray:,Короче,не ужель эт долбанный старый аккум стал причиной кончины РР,мозгами понимаю-ДА,но сердце верить не хочет,седня мерили тестером,предварительно почистив контакты,мое реле выдавало макс.13.8,а реле Медведя14,25-40,не ужели какието "сраные"0,6 единицы выставляют меня на весьма "кучерявую" сумму? ЫЫЫЫЫЫЫЫ :cray:
-
Я на тех выходных на шашлыках в лесу... выезжаем из лесу.. уже темно... ну и я имел неосторожность заглушить его (газку не поддал вовремя)... жму сцепление, давлю на старт и чик... и всё тухнет ... и темнота... Благо лес недалеко, толкали метров 500 до гаража. Акум поменял недели три назад. Всё облазил, все предохранители посмотрел, пришёл к выводу что мозгам каюк. Ну и последней мыслью решил клемы скинуть с акумулятора, только нажал крутить, вбуст как зажужит.
Клеммы акума и проводов почистить попробуй, может даст результат.
-
У меня в ноябре пропала подзарядка,так и сезон закрыл. всю зиму и весну лазил искал, но х. перечитал всё по теме на у нас форуме и не ток, нифига, потом как мёртвому припарку понеял минусовые провода на раму, двиг и зафигичил на реле толщиной с мезинец минус( у меня древняя РР без радиатора и минусового провода -походу еще родная 88г.) завожу и о чудо - ЗАРАБОТАЛА!!! Дай ей бог ещё стока же и стока же и стока же! Проверять все провода и взовыть к всевышнему - зимой примерно тоже делал но так - на соплях -результата не было. Реально в проводке сцотона живёт/
-
Ну вот, поставил новый "батарейка",и проблемы исчезли сами собой(тьфу-тьфу-тьфу),не пришлось экстрасэкса вызывать,и с бубном вокруг прыгать,поездка на дачу(300 верст)прошла весьма успешно,но ревизия контактов по любому не была лишней,кстати спасибо предыдущим владельцам,краб перепаян,но есть одно НО,тестер на клемах акума,при всяко разных оборотах,ну ни как выше 14 вольтов не показывает,вот сижу и репу почесываю :connie_nutzo:
-
Ну вот, поставил новый "батарейка",и проблемы исчезли сами собой(тьфу-тьфу-тьфу),не пришлось экстрасэкса вызывать,и с бубном вокруг прыгать,поездка на дачу(300 верст)прошла весьма успешно,но ревизия контактов по любому не была лишней,кстати спасибо предыдущим владельцам,краб перепаян,но есть одно НО,тестер на клемах акума,при всяко разных оборотах,ну ни как выше 14 вольтов не показывает,вот сижу и репу почесываю :connie_nutzo:
думаецо выше 14-ти поднимацо не должно....
-
думаецо выше 14-ти поднимацо не должно....
Слав,вродь как Комрады писали,от 14 до 14,4 норма,да и Механ фотки выкладывал,у него на свежепоставленном датчике 14,4,вот это меня и ввело в ступор,ну да ладно,бум надеятся на все хорошо :moto:
-
Гуру, разъясните по РР, есть два типа один с рёбрами болшой квадратный, другой без рёбер маленькии прямоугольный... В чём прикол?
-
Не парься, у меня 13,8 вольт, и всё ништяк. До пропайки и дополнительной массы было 12,8.
-
Не парься
Спасиб
Гуру, разъясните по РР, есть два типа один с рёбрами болшой квадратный, другой без рёбер маленькии прямоугольный... В чём прикол?
,да вродь и не прикол вовсе,просто без ребер эт старого образца релюхи,у Медведя такая стоит,а у меня уже больше размером и с ребрами
-
У меня маленькая без рёбер уже 5 лет без перебоев пашет, а друзья-товарищи оребрёных как перчатки меняют...
-
Блин,чет сканер глючит,просто статью в "МОТО"05/2006г. нарыл,"Больше не сгорит",там как раз про РР ,и на фотках РР новый и старый,кстати старый там тож с ребрами но меньшего размера,и совет там такой дается:"Очень полезно место прилегания реле к кронштейну подножки обильно смазать термопастой КПТ-8(она продается в любом компьютерном магазин)-это чтобы обеспечить более эффективный теплоотвод от корпуса РР"(с),со сканером разберусь, статью выложу
-
разобрал вчера почти весь мот. Все раскидал, предварительно спаяв конечно же Реле регулятора на которое тоже понадобилось хоть и не много, но все же денег и времени. Проверил генератор, как на сопротивление между обмотками, так и на напряжение на фазах - все в норме. Тут не жданно не гадано в голову чего-то мне ударило, а не проверить ли контакты!? Ивот оно!
У меня отвалился проводок массы с РАБОЧЕГО РР!!!!!!! Пробросил доп. массу, теперь напруга 14,2 - 14,6В. Еще раз, сначала проверьте все контакты!!!
-
У меня РР под пассажирским сиденьем, в бардачке. Греется но работает нормально )
P.S. ни одной клеммы или фишки от РР к генератору. Все пропаял )
-
Расскажу свою историю. На майские сгонял на Украину, сначала все в порядке было, как обратно ехать пару раз мотоцикл прикуривать приходилось. Стоял ксенон. Меряю -вроде все в порядке. Три месяца так отьездил (вроде зарядка есть, а вроде и нет). Убрал все лишнее (вплоть до клемм) от зарядки до аккумулятора все пропаял, и напряжение поднялось до 14.3. Но когда повышаю обороты напряжение падает до 13.5. Если судить по машине, то напряжение должно повышаться????
-
Расскажу свою историю. На майские сгонял на Украину, сначала все в порядке было, как обратно ехать пару раз мотоцикл прикуривать приходилось. Стоял ксенон. Меряю -вроде все в порядке. Три месяца так отьездил (вроде зарядка есть, а вроде и нет). Убрал все лишнее (вплоть до клемм) от зарядки до аккумулятора все пропаял, и напряжение поднялось до 14.3. Но когда повышаю обороты напряжение падает до 13.5. Если судить по машине, то напряжение должно повышаться????
ага.. и тебе привет!
про зарядку тут всякого бывало... твои симптомы и методы их лечения не новы :) 14,3В это хорошо. А вот по машине судить не стоит, там и тут совсем разные принципы работы РР.
-
:good:
Расскажу свою историю. На майские сгонял на Украину, сначала все в порядке было, как обратно ехать пару раз мотоцикл прикуривать приходилось. Стоял ксенон. Меряю -вроде все в порядке. Три месяца так отьездил (вроде зарядка есть, а вроде и нет). Убрал все лишнее (вплоть до клемм) от зарядки до аккумулятора все пропаял, и напряжение поднялось до 14.3. Но когда повышаю обороты напряжение падает до 13.5. Если судить по машине, то напряжение должно повышаться????
У меня что-то подобное было... Пропаивал, кидал толстенные провода, делал окуительную массу РР, менял аккумы... Временно появлялось улучшение.... и опять со временем пропадало. Пару лет назад открывал крышку генератора, катушки 3-4 были чёрные. Но мне говорили, что это нормально, что генератор неубиваемый. Прошлый сезон отъездил без света, т.к. при включении зарядка падала с 14,2 до 12,4. В начале сезона, пожалев новый аккум и деньги, потраченные на него, опять взялся за поиски зарядки. Всё таки свято верив в "неубиваемого", начал менять РР. Результат-почти нулевой! Опять открыл крышку, и увидел уже аж 9 чёрных катушек, по три на каждую фазу. Т.е., мощность генератора падала и падала, и скатилась до 50%. Он уже перестал "тянуть" мощность электрооборудования мотоцикла. Перемотали мне в "Рембыттехнике" статор, и всё стало на круги своя :good: . И со старым РР(1987 г.р.), и без пропайки, а на скрутках, и со снятыми толстенными проводами массы, зарядка стала 14,2-14,3В(как доктор прописал :grin: ) при всех включениях, и даже с доп. противотуманной фарой. А заодно и пропал знаменитый эффект "горячих стартов", т.к. аккум всегда стал в полной боеготовности.
Выводосовет, не претендующий на абсолютную правоту, а просто из личного опыта:
Не поленись, открой крышку генератора, и глянь на катушки статора. Если есть чёрные-значит генератор начал медленно сдыхать, терять свою былую мощность, и нужна перемотка. Стоит это недорого, и по времени быстро. Считаю, что проверять по сопротивлению не стОит. Во-первых, горят они(почему-то?) во всех обмотках, и не с чем будет сравнить. Во-вторых, для замера сопротивления медных проводов окуительной длины нужен очень точный прибор.
Удачи в поисках зарядки!
пыс-пыс: крышку обратно ставил на порванную прокладку с герметиком, держит классно.
И ещё забыл...
Если будешь действительно снимать статор, не наломай дров, как это сделал я. Винты, крепящие статор, посажены на резьбовой герметик. Если они "не оч хотят" откручиваться, не напрягайся, и не психуй, а тащи крышку со статором на ближайшую СТО. У них есть ударная отвёртка, она без особых напряжений, а главное без поломок и срывов, открутит самые "засахаренные" винты.
-
Спасибо за советы. Генератор смотрел (без прокладки потом пытался завести :rofl: ) все нормально. После пропайки контактов вроде проблемы исчезли.
-
Такая же проблема как и всех, купил измеритель от авто в прикуриватель, запитал на акум, показания до от 12 до 13.5 пошел чистить контакты и делать массу, а что вы думаете об этом: http://r4moto.com/magazin/regulatori-napryajeniya/regulator-napryajeniya-8/ (http://r4moto.com/magazin/regulatori-napryajeniya/regulator-napryajeniya-8/)
-
Китайская хрень, лучше с ебэя притащить от р1, и забыть про зарядку.
-
geniius, "краб" пропаян?
-
Вооощем япошка что ездил до меня :friends: все сделал :Laie_60B:
Все пропаяно, доп масса на рр, все на пасте, везде все чисто
поджал все контакты, все облил электроспреем :rofl: :rofl: :rofl:
Цука 13.5/14
-
насчет черных катух - они прям реально ЧЕРНЫЕ были? лак типа черный стал?